Couvertine d'acrotère sur toit plat

Ni la maçonnerie ni le béton d'un acrotère ne sont faits pour recevoir la pluie directement. L'eau pénétrerait par le dessus, gèlerait en hiver et ferait peu à peu éclater le matériau. Sur la façade, on verrait apparaître des auréoles, un enduit qui se décolle et des taches d'humidité au plafond du dernier étage.

La couvertine remplit donc plusieurs rôles :

• couvrir toute la largeur du sommet de l'acrotère ;
• renvoyer l'eau vers la toiture et non vers la façade ;
• protéger le relevé d'étanchéité des UV et des chocs ;
• fermer la jonction entre le toit et l'acrotère pour former un ensemble étanche.

La tôle et l'étanchéité travaillent ensemble. Le relevé d'étanchéité remonte sur la face intérieure de l'acrotère, puis la couvertine vient le recouvrir par le dessus. Si l'une des deux couches est mal faite, l'autre en souffre aussi. La couvertine doit également courir sans interruption sur tout le pourtour, angles et extrémités compris. Chaque interruption devient un passage pour l'eau.

Le matériau joue sur la durée de vie, l'aspect et la façon dont la tôle se raccorde à l'étanchéité.

• Acier galvanisé : solution traditionnelle et robuste. Sans revêtement supplémentaire, il finit par se corroder, on l'utilise donc moins aujourd'hui.
• Acier prélaqué : acier galvanisé recouvert d'une couche de peinture protectrice. Il résiste mieux à la corrosion et peut s'accorder à la couleur de la façade ou des menuiseries.
• Tôle colaminée PVC : prévue pour les toits étanchés avec une membrane PVC. La membrane se soude à l'air chaud directement sur la tôle, ce qui donne un raccord réellement étanche. Il ne faut pas la confondre avec une tôle prélaquée ordinaire, sur laquelle la membrane ne se soude pas.
• Aluminium : léger, inoxydable, il garde bien sa forme. Il convient aux constructions contemporaines où l'on cherche légèreté et lignes nettes.
• Zinc titane : très durable, il prend une patine grise. Il demande un zingueur expérimenté, car il se travaille autrement que l'acier.
• Cuivre : très longue durée de vie et aspect marqué, plutôt réservé aux bâtiments de prestige ou anciens.

Pensez aussi aux éléments voisins. Le cuivre et le zinc ou l'acier galvanisé ne doivent pas être placés de façon que l'eau coule du cuivre vers le zinc, sinon celui-ci se corrode vite. Les fixations doivent elles aussi être dans un métal compatible avec la tôle.

Le système varie également. La couvertine traditionnelle est pliée sur mesure à l'atelier ou sur le chantier. Les systèmes industriels proposent des profils préformés, des angles et des embouts prêts à poser, qui accélèrent le montage et limitent les erreurs de pliage.

L'ordre des travaux suit une règle simple : chaque couche recouvre celle du dessous, et l'eau doit toujours descendre « en tuiles », sans jamais pouvoir remonter sous un recouvrement.

1. Préparation du support. Le zingueur ou l'étancheur vérifie le dessus de l'acrotère. Il doit être sain, propre et sec, sans morceaux qui se détachent. Sur un acrotère isolé, on fixe souvent un madrier ou une planche qui forme un support plan pour la tôle.
2. Création de la pente. Le dessus de l'acrotère est incliné vers l'intérieur du toit. Une pente légère suffit, en général quelques degrés selon les préconisations du fabricant. L'eau rejoint ainsi la toiture puis les évacuations.
3. Relevé d'étanchéité. Les membranes bitumineuses ou synthétiques remontent sur la face intérieure de l'acrotère, idéalement jusque par-dessus l'arête.
4. Pattes de fixation. Des pattes ou des bandes d'accrochage sont fixées sur le support. La couvertine s'y accroche, sans être percée sur le dessus, où chaque vis serait un point d'infiltration possible.
5. Pose de la tôle. Les éléments se posent avec recouvrement ou s'assemblent par agrafage. À intervalles réguliers, selon le matériau et le fabricant, on prévoit des joints de dilatation pour que la tôle puisse travailler librement avec les variations de température.
6. Angles et extrémités. Les angles rentrants et sortants, les raccords contre un mur et les embouts se traitent à part, de préférence avec des pièces préformées ou des pièces façonnées avec soin.
7. Fermeture du raccord avec l'étanchéité. Avec une tôle colaminée, la membrane est soudée sur la tôle. Avec les autres systèmes, le raccord est recouvert et rendu étanche selon la méthode du fabricant.

La pose d'une couvertine est un travail en hauteur, en bordure de toiture. Elle exige un échafaudage ou une autre protection contre les chutes : confiez-la à un zingueur ou à un couvreur équipé et expérimenté. Les règles de l'art sont décrites dans les DTU consacrés à l'étanchéité des toitures-terrasses et à la zinguerie, que les professionnels connaissent.

Même une bonne tôle ne sert à rien si sa forme est mal pensée. La largeur de la couvertine dépend de l'épaisseur de l'acrotère, isolation éventuelle comprise, et du débord souhaité de chaque côté.

Côté extérieur, la tôle doit former une goutte d'eau, c'est-à-dire un retour plié écarté de la façade. L'eau tombe dans le vide au lieu de ruisseler sur l'enduit. Si la goutte d'eau manque ou se trouve trop près du mur, des coulures sombres et de l'humidité apparaissent tôt ou tard sur la façade.

Pourquoi incliner vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur ? L'eau du toit est de toute façon collectée par les évacuations et les descentes. Si l'acrotère penchait vers la façade, toute la pluie tombée sur le dessus coulerait le long du mur. La pente doit être régulière, sans creux où l'eau stagnerait et gèlerait en hiver.

La difficulté de la pose, et donc le temps passé, dépendent de plusieurs éléments :

• longueur et forme du pourtour : un acrotère droit sans angle est simple, chaque angle, décrochement ou traversée prend du temps ;
• état du support : une maçonnerie dégradée ou une pente absente doivent d'abord être reprises ;
• dépose de l'ancienne couvertine : l'enlever et l'évacuer représente un travail en plus ;
• hauteur et accès : un bâtiment élevé ou un terrain étroit demandent un échafaudage plus complexe ;
• matériau : le zinc titane et le cuivre sont plus exigeants à travailler qu'une tôle courante.

• Pente vers la façade ou pas de pente du tout : l'eau stagne sur l'acrotère, coule sur le mur et la maçonnerie s'humidifie.
• Goutte d'eau absente ou trop courte : des traces de ruissellement marquent la façade.
• Tôle trop étroite : l'arête de l'acrotère ou de l'isolant reste à découvert.
• Vis à travers le dessus de la tôle sans joint : chaque trou laisse passer l'eau.
• Fixation rigide sans dilatation : la tôle ondule au fil des saisons et les joints se fendent.
• Angles bâclés : les recouvrements mal faits aux angles sont un point de fuite classique.
• Relevé d'étanchéité qui s'arrête sous l'arête : un vide subsiste entre la membrane et la tôle.
• Mauvaise association de métaux : la corrosion n'apparaît qu'au bout de quelques années.

À la réception, regardez depuis le toit et depuis le sol, et vérifiez que :

• la couvertine court sans interruption sur tout le pourtour ;
• le dessus présente une pente visible vers la toiture ;
• la goutte d'eau est écartée de la façade sur toute la longueur ;
• les angles et les embouts sont étanches et bien alignés ;
• les jonctions ont un recouvrement ou un agrafage, avec des joints de dilatation aux bons endroits ;
• le dessus de la tôle ne comporte ni trous inutiles ni vis sans joint ;
• le relevé d'étanchéité passe sous la tôle et le raccord est fermé ;
• la tôle n'est ni rayée, ni enfoncée, ni déformée ;
• après une pluie, l'eau ne stagne pas sur l'acrotère et aucune nouvelle trace n'apparaît en façade ;
• le toit et les abords sont débarrassés des chutes de tôle et des vis.