Pose d'un ballon d'eau chaude sanitaire

Les ballons se distinguent surtout par ce qui chauffe l'eau. Toute la pose en découle.

• ballon électrique à chauffe directe : une résistance placée à l'intérieur chauffe l'eau. C'est la pose la plus simple, sans lien avec la chaudière. Il convient aux appartements et aux logements sans autre source de chaleur, souvent avec un fonctionnement en heures creuses ;
• ballon à chauffe indirecte : il contient un échangeur, c'est-à-dire un serpentin métallique où circule l'eau chaude de la chaudière ou de la pompe à chaleur. L'eau sanitaire ne se mélange pas avec l'eau du chauffage, elle lui prend seulement sa chaleur. Si vous avez déjà une chaudière, c'est souvent la solution la plus économe à l'usage ;
• ballon mixte : il a à la fois un échangeur et une résistance électrique. Il est intéressant si vous ne faites tourner une chaudière bois qu'en hiver et voulez chauffer à l'électricité en été, si vous voulez une solution de secours en cas de panne de chaudière ou si vous souhaitez utiliser le surplus de panneaux photovoltaïques ;
• mural ou sur socle : les petits ballons muraux se fixent au mur et sont courants en appartement. Les gros modèles posés au sol se trouvent plutôt dans le cellier, le garage ou la chaufferie d'une maison.

La capacité doit correspondre au nombre de personnes et à leurs habitudes. Un ballon trop petit se vide vite, un ballon trop grand garde au chaud de l'eau que personne n'utilise. En cas de doute, demandez conseil au plombier-chauffagiste avant l'achat.

Une bonne pose commence par une visite des lieux. Le plombier vérifie que le mur supportera le ballon plein. Un litre d'eau pèse environ un kilo, un ballon mural rempli est donc très lourd. Il repère aussi le passage des réseaux d'eau, d'électricité et de chauffage, et l'endroit où évacuer l'eau du groupe de sécurité. Ensuite, le travail se déroule en général ainsi :

1. Couper l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique, puis, en cas de remplacement, vidanger et déposer l'ancien ballon.
2. Poser les supports muraux ou préparer un sol plan et porteur pour un ballon sur socle.
3. Fixer le ballon et vérifier qu'il est bien d'aplomb et solidement tenu.
4. Installer sur l'arrivée d'eau froide un robinet d'arrêt et un groupe de sécurité avec clapet anti-retour, selon la notice du fabricant.
5. Raccorder l'évacuation du groupe de sécurité à l'égout par un siphon avec entonnoir visible.
6. Si nécessaire, ajouter un vase d'expansion prévu pour l'eau sanitaire.
7. Raccorder la sortie d'eau chaude au réseau et, le cas échéant, la boucle de recirculation.
8. Pour un ballon à chauffe indirecte, raccorder l'échangeur au circuit de la chaudière.
9. Remplir le ballon, le purger en ouvrant l'eau chaude d'un robinet, puis contrôler l'étanchéité de tous les raccords.
10. Mettre la chauffe en route seulement une fois le ballon plein, régler le thermostat et vérifier que l'eau chauffe.

Le raccordement électrique de la résistance revient à un électricien qualifié : circuit dédié, protection adaptée et dispositif différentiel conformes à la norme NF C 15-100. Mettre la chauffe en route dans un ballon vide est une erreur classique : la résistance grille en quelques instants.

Pour un ballon à chauffe indirecte, brancher deux tuyaux ne suffit pas. La chaudière doit savoir quand chauffer l'eau du ballon et quand chauffer la maison. Plusieurs éléments entrent donc en jeu :

• raccordement hydraulique : le départ et le retour de l'échangeur se branchent selon le repérage du fabricant. Sinon, le ballon chauffe lentement et de façon inégale ;
• circulateur ou vanne trois voies : ils envoient l'eau chaude de la chaudière dans l'échangeur au bon moment ;
• sonde de température et régulation : une sonde placée dans le ballon indique sa température à la chaudière, qui lance la chauffe en conséquence ;
• priorité eau chaude : sur la plupart des chaudières, la chauffe du ballon passe avant le chauffage, pour que l'eau chaude soit vite disponible ;
• purge et pression : une fois le raccordement fait, le circuit de chauffage est purgé et remis à la pression indiquée par le fabricant de la chaudière.

Il faut vérifier que le ballon et la chaudière sont compatibles. Toutes les chaudières n'ont pas d'entrée pour une sonde de ballon, et tous les échangeurs ne sont pas assez grands pour une pompe à chaleur, qui travaille avec une eau moins chaude. La conception de l'installation de chauffage s'appuie sur la norme NF EN 12828.

Si la pose demande la moindre intervention sur une chaudière gaz ou sur la tuyauterie gaz, elle doit être confiée à un professionnel qualifié pour le gaz. Si vous sentez une odeur de gaz chez vous, ne touchez à aucun interrupteur, n'allumez pas de flamme, aérez, sortez du logement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33 ou le 112.

Pour un même ballon, l'ampleur du travail peut beaucoup varier. Le chantier est plus simple quand :

• vous remplacez un ballon par un modèle aux mêmes entraxes de raccordement ;
• l'eau, l'électricité et l'évacuation arrivent juste à côté de l'emplacement ;
• il s'agit d'un ballon électrique, sans raccordement à la chaudière.

Le travail s'allonge en revanche dans ces situations :

• passage d'un chauffe-eau électrique à une production par la chaudière, avec de nouvelles canalisations et une régulation à prévoir ;
• ballon mixte alimenté par plusieurs sources de chaleur ;
• mur fragile ou creux, par exemple une cloison en placo, qui demande une fixation spéciale ou un support au sol ;
• place réduite, combles ou cave accessible par un escalier étroit, où un gros ballon passe difficilement ;
• vieilles canalisations corrodées qui cassent au démontage ;
• en copropriété, nécessité de couper une colonne commune, ce qui demande de s'organiser avec le syndic.

Sur le terrain, on retrouve souvent les mêmes erreurs :

• pas de groupe de sécurité, ou un robinet placé entre lui et le ballon, ce qui est dangereux ;
• évacuation du groupe de sécurité non raccordée à l'égout : l'eau goutte au sol, ou on « répare » en bouchant la sortie ;
• chauffe mise en route avant le remplissage ;
• départ et retour de l'échangeur inversés, ou régulation mal réglée qui fait démarrer et s'arrêter la chaudière sans cesse ;
• fixation trop faible qui finit par lâcher ;
• absence de mise à la terre ou de protection dédiée pour la résistance ;
• pose non conforme à la notice du fabricant, avec un risque de perte de garantie.

Si l'eau reste longtemps à basse température, des bactéries comme les légionelles peuvent se développer dans le ballon. Les fabricants recommandent donc en général de monter de temps en temps l'eau à une température plus élevée, et beaucoup de régulations le font automatiquement.

À la fin du chantier, demandez qu'on vous montre le fonctionnement du ballon et passez en revue ces points :

• le ballon est solidement fixé, ne bouge pas et il est d'aplomb ;
• aucun raccord ne fuit, même une fois l'eau chaude ;
• le groupe de sécurité est en place, sans robinet entre lui et le ballon, et son évacuation passe par un entonnoir vers l'égout ;
• le robinet d'arrêt de l'eau froide est accessible ;
• l'eau monte à la température réglée et le thermostat la maintient ;
• avec une chaudière, celle-ci réagit à la demande du ballon et le circuit de chauffage est purgé ;
• avec une résistance électrique, vous avez la facture détaillée ou l'attestation de l'électricien ;
• en cas d'intervention sur l'installation gaz, vous avez un document du professionnel qualifié ;
• vous recevez la notice et la garantie, avec une explication pour vidanger le ballon et savoir quand contrôler l'anode.