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Tous les prix indiqués sont hors taxes (HT). Le prix main-d'œuvre ne comprend que le travail. Le prix avec fournitures ajoute les petites fournitures (colle, primaire, mastics, visserie et fixations). Le carrelage, les revêtements de sol, la peinture et les sanitaires sont choisis et achetés par le client et ne sont pas inclus.
| Poste | Unité | Prix / unité | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Drainage | ||||
| Installation de caniveau de drainage dans du béton | ml | - | ||
Quel caniveau choisir
Le choix dépend surtout de ce qui va marcher ou rouler dessus. Les caniveaux et les grilles sont répartis en classes de charge selon la norme NF EN 1433. Pour une zone piétonne ou une terrasse, la classe la plus basse (A 15) suffit. Pour l'accès d'une voiture de tourisme, on prend une classe adaptée aux parkings (B 125), et une classe plus élevée pour des véhicules lourds. Vous trouverez la classe dans la documentation du fabricant.
- caniveaux en plastique : légers, faciles à découper, ils conviennent aux terrasses, aux allées piétonnes et à l'accès d'une voiture si le fabricant l'autorise pour la classe concernée ;
- caniveaux en béton polymère ou en béton : plus lourds et plus rigides, ils supportent mieux les charges et s'utilisent pour les entrées de garage, les places de stationnement et les cours où l'on circule ;
- grilles en acier galvanisé : courantes pour les surfaces piétonnes et les terrasses ;
- grilles en fonte : choisies là où roulent des voitures, car elles sont solides et se verrouillent bien.
Une règle simple s'applique : le caniveau et la grille doivent correspondre à la même classe de charge que la surface, ou à une classe supérieure. Une grille robuste posée sur un caniveau trop faible ne règle rien.
Pente et raccordement à l'évacuation
L'eau dans le caniveau doit pouvoir s'en aller. Certains modèles ont une pente intégrée dans le fond, d'autres se posent à plat et l'eau s'écoule grâce à la profondeur du caniveau et à la sortie. Quand on crée la pente à la pose, on retient en général environ 0,5 à 1 % selon les recommandations du fabricant, soit à peu près 5 à 10 mm par mètre. Sur un caniveau de cinq mètres avec 1 % de pente, la différence de hauteur est d'environ cinq centimètres.
La surface elle-même compte tout autant. Les pavés ou le béton doivent descendre vers le caniveau, sinon l'eau passe à côté.
L'évacuation se prévoit selon le terrain :
- raccordement au réseau d'eaux pluviales ou au réseau unitaire ;
- rejet dans un massif ou un puits d'infiltration, si le sol le permet ;
- renvoi vers une cuve de récupération d'eau de pluie.
Garder l'eau de pluie sur sa parcelle, par infiltration ou récupération, est souvent une solution simple et utile pour le jardin.
Ce qui facilite le chantier et ce qui le complique
Le cas le plus simple est une surface neuve : on pose le caniveau avant le pavage et l'avaloir ou le puits d'infiltration se trouve juste à côté. Le travail est alors rapide et clair.
Le chantier demande plus de travail dans ces cas :
- pose après coup dans une surface existante, quand il faut découper et démolir les pavés ou le béton puis les refaire ;
- tracé long avec plusieurs angles, des dérivations ou une sortie éloignée du caniveau ;
- classe de charge élevée, qui implique un enrobage en béton plus massif et des éléments plus lourds ;
- mauvais sol, par exemple argileux ou remblayé, qu'il faut remplacer ou renforcer ;
- réseaux enterrés à proximité, accès étroit ou terrassement à la main sans engin.
Les erreurs courantes
Il arrive souvent que le caniveau soit posé trop haut. La grille dépasse alors des pavés, l'eau s'arrête devant et les roues finissent par l'abîmer. Le dessus de la grille doit en général se trouver quelques millimètres sous la surface voisine, les fabricants indiquent environ 3 à 5 mm.
- trop peu de béton sur les côtés : le caniveau finit par bouger et les pavés autour s'écartent ;
- bétonnage sans les grilles sur un caniveau en plastique : les parois se déforment et la grille ne s'emboîte plus ;
- fond non compacté : le caniveau s'affaisse et un creux se forme où l'eau stagne ;
- absence de joint de dilatation sur une grande surface en béton : le béton fissure le long du caniveau ;
- obturateur oublié ou sortie non étanche : l'eau passe sous le caniveau et creuse le support ;
- surface en pente dans le mauvais sens : le caniveau reste sec et l'eau part vers la maison.
Guide pour bricoleurs : poser un caniveau au bord d'une terrasse ou d'une allée
Un court caniveau en plastique au bord d'une terrasse ou d'une allée piétonne est à votre portée si vous avez un niveau à bulle, un cordeau et un peu de patience. Pour une entrée carrossable ou un raccordement au réseau, mieux vaut faire appel à une entreprise.
- Vérifier où l'eau va partir et préparer la sortie, l'avaloir ou le puits d'infiltration.
- Tracer le parcours et tendre un cordeau à la hauteur du futur dessus de grille.
- Creuser une tranchée plus large et plus profonde que le caniveau, selon la notice du fabricant.
- Compacter le fond, verser de la grave et compacter à nouveau.
- Étaler un lit de béton de consistance terre humide.
- Poser le premier élément côté sortie et remonter contre le sens d'écoulement.
- Aligner chaque élément sur le cordeau et le contrôler au niveau.
- Mettre l'obturateur d'extrémité et rendre étanche le raccord à la sortie.
- Placer les grilles et enrober le caniveau de béton des deux côtés.
- Laisser durcir le béton, puis seulement terminer le pavage autour.
- Verser un seau d'eau dans le caniveau et vérifier qu'elle s'écoule entièrement.
Contrôler le travail terminé
- la grille se trouve, sur toute la longueur, légèrement sous le niveau de la surface voisine et ne dépasse nulle part ;
- le caniveau est bien rectiligne, sans marche aux jonctions ;
- les grilles tiennent fermement, ne claquent pas et sont verrouillées sur une entrée carrossable ;
- après un essai à l'eau, aucune flaque ne reste dans le caniveau ;
- l'eau va bien vers la sortie et ne s'échappe nulle part sous le caniveau ;
- le béton sur les côtés est continu, sans fissures ni vides ;
- la surface autour descend vers le caniveau ;
- la classe de charge du caniveau et de la grille correspond à ce qui circule sur la surface ;
- le caniveau est facile d'accès pour le nettoyage et les grilles s'enlèvent sans difficulté.
Questions fréquentes
Pour une surface piétonne, certains fabricants admettent une pose plus simple, mais le lit et l'enrobage en béton restent plus fiables. Pour une entrée de garage ou une place de stationnement, le béton est pratiquement indispensable, sinon le caniveau bouge sous les roues.
En général, quelques fois par an suffisent, surtout après la chute des feuilles, après un gros orage et avant l'hiver. On retire les grilles, on enlève les saletés et on rince le caniveau à l'eau.
Le plus souvent juste devant la porte, pour arrêter l'eau qui descend de l'allée avant qu'elle n'entre. L'allée doit être en pente vers le caniveau, et le caniveau comme la grille doivent supporter le poids d'une voiture.
Travaux associés
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Comment le caniveau est posé dans le béton
Le travail commence par le traçage du tracé et des hauteurs. L'artisan tend un cordeau ou utilise un laser pour savoir où se trouvera le dessus de la grille et dans quel sens l'eau va couler. Ce n'est qu'ensuite qu'il creuse.
La tranchée doit être plus large et plus profonde que le caniveau lui-même, car le béton viendra tout autour. On compacte le fond, puis, selon la nature du sol et la charge prévue, on ajoute une couche de grave compactée. On étale ensuite un lit de béton dans lequel les éléments sont posés un par un.
Les caniveaux se posent en partant du point bas, c'est-à-dire de la sortie ou de l'avaloir, et en remontant contre le sens d'écoulement. Chaque élément est aligné sur le cordeau, les emboîtements s'encastrent l'un dans l'autre et on place un obturateur d'extrémité au départ. Le caniveau est ensuite enrobé de béton des deux côtés. Avec les caniveaux en plastique, les grilles restent en place pendant le bétonnage : sans elles, la poussée du béton pourrait déformer les parois.
Pour finir, on raccorde le caniveau à l'évacuation et on termine le revêtement autour, par exemple en pavés autobloquants ou en béton. Avant d'y faire passer une voiture, il faut laisser le béton durcir suffisamment, ce qui prend en général quelques jours selon la météo et le type de mélange.