Pose d'un ruban LED avec profilé aluminium

Le travail paraît simple, mais le résultat dépend de l'ordre des étapes et de la précision. L'électricien procède généralement ainsi :

1. définir avec vous l'emplacement de la ligne, sa longueur, la couleur de lumière et le mode de commande ;
2. mesurer la longueur et couper le profilé aluminium à la bonne cote, avec des coupes d'onglet dans les angles si besoin ;
3. fixer le profilé au support par vis, clips ou colle, après avoir fraisé une rainure s'il s'agit d'un profilé encastré ;
4. dégraisser l'intérieur du profilé et y coller le ruban, en ne le coupant qu'aux repères prévus ;
5. raccorder le câble d'alimentation par soudure ou par connecteur, puis isoler la connexion ;
6. placer l'alimentation et le contrôleur à un endroit qui restera accessible ;
7. raccorder l'alimentation au réseau 230 V, une étape réservée à un électricien qualifié ;
8. clipser le diffuseur, poser les embouts et tester l'éclairage sur toute la longueur.

Pourquoi coller le ruban dans un profilé plutôt que directement sur le meuble ? L'aluminium joue le rôle de dissipateur. Un ruban qui ne chauffe pas garde plus longtemps sa luminosité et sa teinte.

Le type de profilé

• le profilé en applique se visse ou se colle sur une surface plane, idéal sous les meubles de cuisine ou les étagères ;
• le profilé d'angle éclaire à environ 45 degrés, pratique dans le coin d'un meuble ou autour d'un miroir ;
• le profilé encastré se loge dans une rainure du meuble ou du placo et affleure la surface une fois posé ;
• les profilés pour faux plafond et pour marches ont une forme spéciale, pour une lumière indirecte ou pour les nez de marche.

Le diffuseur

Un capot transparent laisse passer plus de lumière, mais on voit les diodes comme une rangée de points. Un diffuseur opale adoucit la lumière et crée une ligne continue. Avec un plan de travail brillant, le diffuseur opale vaut presque toujours le coup, sinon les points lumineux se reflètent dans le plan.

Le ruban LED

• tension 12 V ou 24 V : pour les grandes longueurs, le 24 V est préférable car il perd moins de luminosité en bout de ligne ;
• couleur de lumière : en général un blanc chaud autour de 2 700 à 3 000 K pour le séjour et la chambre, un blanc neutre vers 4 000 K pour la cuisine et la salle de bains ;
• densité de diodes : plus il y a de diodes au mètre, plus la lumière est homogène, et les rubans dits COB éclairent de façon continue même sans diffuseur épais ;
• ruban monochrome, CCT ou RGB : le CCT fait varier la teinte du blanc, le RGB les couleurs, et les deux demandent un contrôleur et davantage de conducteurs ;
• indice IP : en salle de bains et en extérieur, il faut un ruban mieux protégé, en général IP65 ou plus.

Un ruban LED ne se branche pas directement sur le secteur. Il lui faut une alimentation qui abaisse la tension à 12 ou 24 V. Elle doit correspondre à la tension du ruban et disposer d'une marge de puissance : en pratique, on compte environ un cinquième de puissance en plus par rapport à la consommation du ruban. Une alimentation choisie « au plus juste » chauffe, et le ruban finit par clignoter ou lâcher prématurément.

L'emplacement de l'alimentation compte aussi. Elle ne doit pas être enfermée dans un mur ou noyée dans un faux plafond sans accès. Il arrive souvent qu'une alimentation s'use au bout de quelques années et doive être remplacée. Si elle est logée dans un meuble, au-dessus d'une trappe de visite ou dans une boîte de dérivation accessible, le remplacement prend quelques minutes.

Vous pouvez commander le ruban avec un interrupteur classique, un capteur tactile ou de mouvement intégré au profilé, une télécommande ou une application sur smartphone. Décidez-en avant la pose, car le nombre de conducteurs et leur trajet en dépendent.

Le raccordement de l'alimentation à l'installation fixe en 230 V, la création d'une boîte, d'une sortie de câble ou d'un interrupteur relèvent d'un électricien qualifié, qui travaille selon la norme NF C 15-100. Demandez une facture qui décrit clairement l'intervention sur le 230 V.

Le temps de travail, et donc le coût final, varie selon la situation :

• la pose en applique va plus vite qu'un profilé encastré, qui demande de fraiser une rainure ;
• les tronçons droits sont plus simples que les lignes avec angles, où il faut couper le profilé avec précision et relier le ruban ;
• la longueur et le nombre de tronçons : chaque interruption ajoute une connexion et du câblage ;
• le passage des câbles est facile si une sortie attend déjà dans le mur ou le meuble, plus délicat s'il faut dissimuler le câble après coup ;
• la commande : un simple interrupteur demande moins de travail qu'un contrôleur RGB ou connecté à paramétrer ;
• l'environnement : en salle de bains et en extérieur, toutes les connexions doivent être étanches ;
• l'accès : un plafond ou une cage d'escalier haute impose un escabeau ou un échafaudage.

• un ruban collé dans un profilé non dégraissé se décolle avec le temps et chauffe à cet endroit ;
• un ruban coupé hors des repères laisse un segment éteint en bout de ligne ;
• une alimentation trop faible, sans marge, provoque des clignotements et réduit la durée de vie de l'ensemble ;
• une longue ligne alimentée d'un seul côté est nettement plus sombre au bout, il vaut mieux l'alimenter par les deux extrémités ou par tronçons ;
• un ruban plié dans un angle a une piste coupée, les angles se traitent avec un connecteur ou un câble de liaison ;
• une alimentation inaccessible oblige à démonter le meuble ou le faux plafond à la moindre panne ;
• en salle de bains, un indice IP insuffisant ou des connexions mal étanchées entraînent corrosion ou court-circuit.

À la réception, prenez quelques minutes pour passer cette liste en revue :

• le ruban éclaire de façon homogène sur toute sa longueur et la fin n'est pas plus sombre que le début ;
• avec le diffuseur, on ne distingue pas les diodes une à une, si c'était convenu ainsi ;
• le profilé est bien fixé, droit, et les jonctions d'angle sont propres ;
• les embouts sont en place et le capot ne bâille nulle part ;
• le ruban ne clignote pas, même en position atténuée s'il est dimmable ;
• le contrôleur, le capteur ou l'application fonctionnent et vous savez les utiliser ;
• l'alimentation est accessible et ne devient pas brûlante après un long allumage ;
• la couleur de lumière correspond à ce qui était prévu et reste identique d'un tronçon à l'autre ;
• en cas d'intervention sur le 230 V, vous avez une facture détaillée de l'électricien.