Rebouchage des saignées après travaux d'électricité

Les deux chantiers se ressemblent, mais la taille des saignées et l'ambiance de la pièce ne sont pas les mêmes. C'est ce qui détermine le matériau, la méthode et la difficulté.

• Après l'électricité, les saignées sont en général étroites et peu profondes, car un câble sous gaine ICTA prend peu de place. S'y ajoutent les trous des boîtes pour prises, interrupteurs et points lumineux. Les pièces sont le plus souvent sèches, un enduit plâtre ou un enduit fibré suffit.
• Après la plomberie, les saignées sont plus larges et plus profondes, surtout pour les évacuations et les tuyaux isolés. Autour des sorties, un plus gros morceau de mur est souvent démoli. On travaille dans une salle de bains ou une cuisine, donc dans l'humidité : il faut un mortier bâtard (chaux et ciment) ou un autre produit adapté aux pièces humides.

Côté plomberie, un point compte beaucoup : on ne referme les canalisations qu'après l'essai d'étanchéité sous pression réalisé par le plombier. Si un raccord fuit sous l'enduit, il faut tout rouvrir. Évitez aussi de noyer un tuyau d'eau chaude directement dans le mortier sans manchon isolant : il se dilate avec la chaleur et peut fissurer l'enduit qui le recouvre.

La méthode est la même dans les deux cas. Ce qui change, c'est surtout l'épaisseur des couches et le produit utilisé.

1. Vérification des réseaux. Les gaines doivent être bien fixées au fond de la saignée, par exemple avec des plots de plâtre, et les tuyaux calés et testés. Prenez les tracés en photo avec un mètre posé contre le mur : le jour où vous percerez, vous saurez où passent les câbles.
2. Nettoyage. On aspire ou on brosse la poussière et on retire les morceaux d'enduit qui bougent. Le support doit être solide, sec et propre.
3. Primaire ou humidification. Un primaire d'accrochage consolide le fond et empêche le mur de boire trop vite l'eau du produit. Le béton cellulaire et le béton y sont plus sensibles que la brique.
4. Remplissage en plusieurs couches. Une saignée profonde ne se remplit pas d'un coup. On serre bien la première couche, on la laisse tirer, puis on passe la suivante. Une couche trop épaisse se tasse et fissure.
5. Armature. Pour les saignées larges et profondes, au-delà d'un centimètre environ, et à la jonction de deux matériaux différents, on noie une trame en fibre de verre ou une bande armée dans le produit. Elle répartit les tensions et évite les microfissures.
6. Dressage et ponçage. La dernière couche reste légèrement en surépaisseur. Une fois sèche, on la ponce au papier fin et on contrôle la planéité à la règle.

• Les enduits plâtre sèchent vite, se lissent facilement et se poncent bien. Ils conviennent aux pièces sèches, typiquement après l'électricité.
• Les enduits fibrés sont plus souples et plus résistants. Ils sont utiles sur les supports délicats et aux endroits qui ont tendance à fissurer.
• Les mortiers bâtards et les mortiers ciment supportent l'humidité et les fortes épaisseurs, mais sèchent plus lentement. On les réserve aux salles de bains, cuisines, caves et à tous les murs qui recevront du carrelage.
• Les enduits à la chaux ou à la terre s'imposent dans les maisons anciennes qui ont un enduit d'origine de ce type, ou quand vous voulez garder un mur perspirant. Le produit de rebouchage doit ressembler à l'enduit existant, sinon une fissure apparaît plus facilement à la jonction.

Sur une cloison en placo, on ne fait pas d'enduit épais. Le plaquiste rebouche les ouvertures à l'enduit à joint, avec une bande si nécessaire.

La difficulté, et donc le coût final, dépend de plusieurs éléments :

• la longueur et la profondeur des saignées, ainsi que le nombre de boîtes et de sorties,
• le support : une maison récente avec un enduit droit est plus simple qu'un logement ancien avec un enduit friable et une maçonnerie mélangée,
• le besoin d'armature et de plusieurs couches,
• l'accès : derrière les sanitaires, dans une petite salle de bains ou près du plafond, on avance plus lentement,
• la finition attendue : sous du carrelage, un fond plan et solide suffit, sous une peinture lisse il faut un ponçage parfait.

Si les saignées couvrent une grande partie du mur, ou si l'enduit d'origine est fissuré et sonne creux quand on le tapote, le simple rebouchage ne suffit plus. Il vaut alors mieux envisager un enduit de lissage armé sur tout le mur, voire la réfection complète de l'enduit.

Vous pouvez reboucher vous-même de petites saignées d'électricité si les câbles sont déjà posés et que l'électricien les a vérifiés. Ne touchez jamais aux circuits eux-mêmes : toute intervention sur l'installation reste l'affaire d'un électricien qualifié. Pour la plomberie, attendez que le plombier ait confirmé l'étanchéité.

1. Couper le courant du circuit concerné au tableau électrique par précaution.
2. Vérifier que les gaines sont bien fixées et ne dépassent pas du nu du mur.
3. Protéger l'intérieur des boîtes d'encastrement pour que le produit n'y entre pas.
4. Aspirer la saignée et retirer les morceaux d'enduit qui bougent.
5. Passer un primaire dans la saignée et le laisser sécher selon la notice.
6. Gâcher une petite quantité de produit, que vous aurez le temps d'utiliser.
7. Serrer la première couche au couteau à enduire bien au fond de la saignée.
8. Sur une saignée large, noyer une trame dans la couche suivante en débordant sur le mur.
9. Tirer la dernière couche en légère surépaisseur.
10. Laisser sécher complètement, en respectant le temps indiqué par le fabricant et pas seulement le toucher.
11. Poncer jusqu'à obtenir une surface lisse et contrôler à la règle avec une lampe en lumière rasante.

• Passer juste un coup de plâtre. Dans une saignée profonde, le plâtre se rétracte et fissure.
• Oublier le primaire. Le produit perd son eau trop vite, reste fragile et finit par se décoller.
• Forcer le séchage. Chauffage à fond ou courant d'air provoquent des fissures. La plupart des fabricants demandent au moins 5 °C environ, une température ambiante normale est préférable.
• Peindre sur un fond humide. Des auréoles et des taches apparaissent sur le mur.
• Poncer trop vite. Après peinture, en lumière rasante, chaque reprise se voit.
• Refermer une canalisation sans essai d'étanchéité préalable.

Avant de peindre ou de carreler, inspectez le mur vous-même :

• les zones reprises sont au nu du mur et la règle ne bascule pas dessus,
• à la lampe torche en lumière rasante, on ne voit ni vagues ni marches,
• la surface ne présente ni microfissures ni son creux au tapotement,
• les bords des boîtes sont propres et les boîtes ne sont pas remplies d'enduit,
• le produit est entièrement sec, sans zones plus sombres encore humides,
• pour la plomberie, vous avez la confirmation de l'essai d'étanchéité et les photos des tracés.