Travaux d'électricité: prix de l'installation électrique par point en 2026 et déroulé

Dans beaucoup de maisons et d'appartements construits avant les années 1990, l'installation électrique d'origine est toujours en place. On la reconnaît souvent à quelques détails : vieux tableau à fusibles en porcelaine, prises sans broche de terre, fils gainés de tissu ou câbles courant sous des moulures. Dans certains logements, on trouve aussi des conducteurs en aluminium, reconnaissables à leur couleur argentée quand on démonte une prise ou un interrupteur. L'aluminium se desserre et s'oxyde avec le temps au niveau des connexions. Le contact devient moins bon, et les bornes des prises et des interrupteurs chauffent. Si vous voyez une prise noircie ou fondue, si la lumière clignote ou si vous sentez une odeur de plastique brûlé, l'installation vous envoie un signal clair.

Les anciennes installations ont souvent un autre défaut : il leur manque une vraie liaison à la terre et un interrupteur différentiel. Si l'isolation d'un appareil lâche, une telle prise ne vous protège pas de manière fiable contre l'électrocution. Ces circuits n'ont pas non plus été prévus pour le nombre d'appareils d'aujourd'hui. Vous connaissez sans doute la scène : bouilloire, micro-ondes et lave-vaisselle en marche en même temps dans la cuisine, et tout disjoncte.

Beaucoup de gens règlent alors le problème en mettant un disjoncteur plus fort dans le tableau. C'est une erreur. Le disjoncteur protège le câble contre l'échauffement, son calibre doit donc correspondre à la section du câble. Avec un disjoncteur plus fort sur un ancien circuit, ça ne saute plus, mais les câbles continuent de chauffer dans le mur, ce qui est bien plus dangereux. Si votre disjoncteur saute souvent, la bonne solution consiste à répartir les appareils sur plusieurs circuits ou à tirer une nouvelle ligne.

Une bonne installation part de la façon dont vous allez vraiment utiliser les pièces. Avant que l'électricien ne commence les saignées, faites le tour du logement pièce par pièce et dessinez l'emplacement des meubles, des appareils et des luminaires. Placez les prises là où vous pourrez y accéder. Une prise cachée derrière une armoire ou une tête de lit ne vous sert à rien. La norme NF C 15-100 fixe un nombre minimum de prises et de circuits par pièce, et un électricien sérieux s'appuie dessus.

• Cuisine : plusieurs prises doubles au-dessus du plan de travail, des circuits spécialisés pour le lave-vaisselle, le four et la hotte, et pour la plaque de cuisson une ligne dédiée, en monophasé ou en triphasé selon sa puissance.
• Séjour et bureau : un groupe de prises près de la télévision et du bureau, une prise réseau (RJ45) et, si besoin, une alimentation pour un vidéoprojecteur ou des enceintes.
• Chambre : prises et interrupteurs des deux côtés du lit, pour éteindre sans vous lever.
• Salle de bain et buanderie : des circuits séparés pour le lave-linge, le sèche-linge, le chauffe-eau et le sèche-serviettes.

Chaque appareil puissant doit avoir son propre circuit avec son propre disjoncteur. Répartissez les autres prises sur plusieurs circuits selon les pièces. Ainsi, si quelque chose tombe en panne ou surcharge une pièce, tout le logement ne se retrouve pas dans le noir. Laissez de la place libre dans le tableau pour les extensions futures, la norme demande d'ailleurs une réserve. Il vaut aussi la peine de poser dans les murs des gaines vides, c'est-à-dire des tubes souples (type ICTA) dans lesquels on pourra passer un nouveau câble dans quelques années sans rien casser.

Zones de passage : où courent les câbles

Dans les murs, les câbles se posent uniquement à l'horizontale et à la verticale, dans des bandes sous le plafond, au-dessus du sol et le long des angles, des portes et des fenêtres. Jamais en biais. Pourquoi est-ce si important ? Quand cette règle est respectée, vous savez où il n'y aura pas de câble, et vous pouvez percer sans risque même sans détecteur. En pratique, il arrive souvent qu'en rénovation quelqu'un fasse passer un câble en diagonale pour gagner du chemin, et quelques années plus tard, une autre personne le perce en accrochant une étagère.

Le tableau électrique est le cœur de l'installation. Chaque circuit y a son disjoncteur, qui le protège contre les surcharges et les courts-circuits. L'interrupteur différentiel, généralement de 30 mA, surveille autre chose : il vérifie que le courant ne s'échappe pas en dehors des fils, par exemple à travers le corps de quelqu'un. Si c'est le cas, il coupe le circuit en une fraction de seconde. Dans une installation moderne, tous les circuits sont protégés par un différentiel 30 mA, prises, salle de bain et extérieur compris. Pour la cuisine, le lave-linge et la plaque de cuisson, on utilise en principe un différentiel de type A, mieux adapté à l'électronique de ces appareils.

Si un seul différentiel protège trop de circuits, une seule panne coupe une grande partie du logement. On répartit donc les circuits sur plusieurs différentiels, ou on utilise des disjoncteurs différentiels qui protègent chacun un seul circuit. Il est aussi conseillé d'ajouter un parafoudre dans le tableau. Il protège votre électronique pendant les orages et lors des surtensions du réseau. Dans un logement neuf ou entièrement rénové, le tableau prend place dans une gaine technique logement (GTL), un emplacement prévu pour regrouper tableau, compteur et équipements de communication.

La puissance de votre abonnement, exprimée en kVA, est fixée dans votre contrat d'électricité, et le disjoncteur de branchement installé par Enedis est réglé en conséquence. Si vous passez à la cuisson électrique, à une pompe à chaleur ou si vous voulez recharger une voiture à la maison, il faut souvent augmenter cette puissance. La demande se fait auprès de votre fournisseur d'énergie. Pour une pompe à chaleur, renseignez-vous aussi sur les aides à la rénovation comme MaPrimeRénov', auprès d'un conseiller France Rénov'.

Les câbles se posent dans des saignées que l'électricien réalise avec une rainureuse ou au burin. Une fois le câble en place, la saignée est rebouchée au plâtre puis à l'enduit. Ce travail produit beaucoup de poussière fine. On utilise donc une rainureuse avec aspiration et on isole les autres pièces avec un film plastique, sinon vous essuierez de la poussière pendant des semaines.

Dans les immeubles en béton, très courants dans les constructions des années 1960 et 1970, le béton est dur et les saignées avancent lentement. On ne doit pas faire de saignées profondes et longues à l'horizontale dans les murs porteurs, car elles les affaiblissent. En cas de doute sur un mur, demandez l'avis d'un ingénieur structure avant de commencer. C'est pour cela que, dans ces immeubles, les câbles passent plus souvent dans le sol, dans des plinthes ou goulottes, derrière un doublage en placo ou dans un faux plafond.

En maison, il est parfois possible de remplacer les anciens circuits sans casser, s'ils ont été posés sous gaine. Le nouveau câble est simplement tiré dans l'ancien conduit. La plupart des anciens circuits sont cependant noyés directement dans le plâtre, et pour une rénovation complète, on crée alors un tracé entièrement nouveau. Les cloisons en carreaux de plâtre et les doublages en placo facilitent beaucoup ce travail, car le plaquiste et l'électricien peuvent y faire passer les gaines sans grosses saignées.

Dans la salle de bain, les équipements électriques se placent selon des volumes de sécurité définis autour de la baignoire et de la douche. La règle est simple : plus on est près de l'eau, plus les exigences de protection et de tension sont strictes. Les prises ordinaires se placent en dehors de ces volumes. Les luminaires et les ventilateurs près de la douche doivent être protégés contre les projections d'eau. Vous trouvez cette protection sur le produit sous forme d'un indice IP à deux chiffres, par exemple IP44. Plus les chiffres sont élevés, meilleure est la protection contre la poussière et l'eau. La liaison équipotentielle, qui relie les éléments métalliques de la salle de bain à la terre, fait aussi partie d'une installation conforme.

Les prises extérieures, l'éclairage du jardin et l'alimentation d'un portail motorisé ont besoin d'une protection adaptée à l'extérieur et d'un différentiel. Le câble enterré se pose sur un lit de sable, avec un grillage avertisseur rouge au-dessus. Le jour où quelqu'un creusera, le grillage le préviendra avant qu'il ne touche le câble. Sur les longues distances, on choisit une section de câble plus grosse pour que la tension ne chute pas trop au bout de la ligne.

Un seul plafonnier au milieu du séjour ou de la chambre ne suffit plus aujourd'hui. On combine trois types de lumière : l'éclairage général, la lumière de travail au-dessus du plan de travail et de la table, et la lumière d'ambiance, par exemple un ruban LED ou des lampadaires branchés sur une prise commandée par un interrupteur. Chaque groupe a besoin de sa propre sortie et de son interrupteur. Prévoyez donc l'éclairage en même temps que les prises, avant les saignées.

Dans le couloir, l'escalier ou une grande pièce avec deux entrées, vous voudrez allumer depuis plusieurs endroits. On utilise pour cela des interrupteurs va-et-vient, des permutateurs ou des boutons-poussoirs reliés à un télérupteur dans le tableau. Si vous prévoyez des variateurs, vérifiez qu'ils sont compatibles avec vos luminaires LED. Sinon, la lumière clignote ou bourdonne.

Dans les pièces de vie, une lumière blanc chaud est plus agréable. Dans la salle de bain près du miroir et dans un bureau, un blanc neutre convient mieux. Les spots encastrés dans un faux plafond ou dans les meubles ont besoin d'une place pour leurs alimentations et d'un accès à celles-ci, pour pouvoir les remplacer plus tard sans démonter le plafond.

Vous pensez à commander l'éclairage ou les volets roulants depuis votre téléphone ? Dites-le à l'électricien avant les saignées. Beaucoup d'interrupteurs connectés ont besoin, en plus de la phase, du neutre dans la boîte, et d'une boîte d'encastrement plus profonde. Sur une installation neuve, c'est un détail. Dans un mur terminé, c'est beaucoup plus compliqué à ajouter.

Une borne de recharge pour voiture électrique demande son propre circuit capable de supporter une charge longue, un différentiel du bon type et souvent une alimentation triphasée. Pour les bornes de forte puissance, faites appel à un installateur qualifié IRVE. Pour des panneaux photovoltaïques, il faut prévoir l'emplacement de l'onduleur, son raccordement au tableau et le raccordement au réseau, à organiser avec Enedis. Si vous envisagez l'un de ces projets dans quelques années, prévoyez dès maintenant une gaine ou un câble et une place dans le tableau. Vous éviterez de casser plus tard des murs déjà finis.

Les circuits fixes doivent être confiés à un électricien qualifié. À la fin d'une installation neuve ou rénovée, l'électricien contrôle son travail : isolement des câbles, continuité de la terre, valeur de la prise de terre, fonctionnement des différentiels et conformité du câblage à la norme NF C 15-100. Dans certains cas, notamment pour une installation neuve ou une rénovation complète avec remise sous tension, une attestation de conformité visée par le Consuel est demandée. Gardez précieusement tous ces documents. En cas d'incendie ou d'autre sinistre, l'assureur peut vous demander de prouver que l'installation a été réalisée correctement.

Conservez aussi le schéma du tableau avec la liste des circuits. À chaque modification ou panne, ni vous ni l'électricien n'aurez à chercher quel disjoncteur correspond à quelle pièce.

Ne touchez ni aux circuits fixes ni à l'intérieur du tableau. En revanche, vous pouvez trouver vous-même ce qui provoque les coupures, et faire ainsi gagner du temps à l'électricien.

1. Regarder ce qui a sauté : le disjoncteur d'un seul circuit, ou l'interrupteur différentiel, qui coupe plusieurs circuits à la fois.
2. Pour un disjoncteur, se demander si plusieurs appareils puissants fonctionnaient en même temps sur le même circuit. Si oui, les répartir sur des prises d'autres pièces.
3. Pour un différentiel, débrancher tous les appareils des circuits coupés, puis réenclencher le différentiel.
4. Rebrancher les appareils un par un. Si le différentiel saute au branchement de l'un d'eux, cet appareil a probablement un défaut d'isolation et doit être réparé.
5. Si le différentiel saute même sans aucun appareil branché, surtout après la pluie, le défaut peut venir d'une prise extérieure, d'un luminaire ou des circuits. Appeler un électricien.
6. Tous les six mois environ, appuyer sur le bouton test du différentiel, marqué T. Le différentiel doit couper immédiatement. S'il ne coupe pas, il est défectueux et doit être remplacé.
7. Si une prise chauffe, sent le brûlé ou fait des étincelles, couper tout de suite son disjoncteur et ne plus l'utiliser avant le passage d'un électricien.

• vous avez reçu les documents de contrôle et le schéma du tableau avec la liste des circuits ;
• les disjoncteurs et les différentiels du tableau sont repérés par pièce et par appareil ;
• toutes les prises, tous les interrupteurs et tous les luminaires fonctionnent, les prises sont fixées solidement et bien droites ;
• chaque différentiel coupe quand on appuie sur son bouton test ;
• vous avez des photos des câbles dans les murs avant rebouchage, avec les distances mesurées depuis les angles et le sol ;
• le tableau dispose de places libres pour de futures extensions, et les gaines vides sont reportées sur un plan.