Pose d'une terrasse en bois ou composite

La prestation de pose d'une terrasse en bois ou en composite comprend l'implantation de la surface, la mise en place et le réglage de l'ossature sur le support préparé, la fixation des lames par vis ou clips invisibles, la coupe des lames à dimension et la pose des profilés de finition ou des lames de rive. Le contrôle de la pente et des jeux en fait partie.

Ne sont en général pas compris le terrassement, le lit de gravier et son compactage, les plots béton, les lames et l'ossature en tant que fournitures, les marches, le garde-corps, la pergola ni la saturation du bois à l'huile. Ces travaux et fournitures sont chiffrés à part. Lors de la visite, il vaut la peine de noter précisément ce que le devis inclut et ce qu'il exclut.

Une terrasse se construit le plus souvent après la fin d'une maison, lors de l'aménagement du jardin ou pour remplacer une vieille terrasse béton fissurée et irrégulière. Avant de commander les travaux, mieux vaut avoir tranché ces questions :

• la hauteur finie de la terrasse par rapport au seuil de la porte-fenêtre et au terrain, pour éviter une marche à l'entrée,
• l'endroit où s'écouleront l'eau de la terrasse et celle du toit au-dessus,
• le support de l'ossature : gravier, plots béton, plots réglables ou dalle,
• l'ancrage éventuel d'éléments sur la terrasse, par exemple une pergola, un store banne ou un garde-corps,
• le sens des lames, parallèle ou perpendiculaire à la façade, et l'endroit d'où la terrasse est le plus vue.

Une pergola, un garde-corps ou une couverture ne peuvent pas être fixés seulement dans les lames ou les lambourdes. Ces éléments demandent leurs propres fondations ou un ancrage dans une structure porteuse, et cela doit être connu avant la pose de l'ossature. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si votre terrasse nécessite une déclaration ou une autorisation, surtout si elle est surélevée ou couverte.

Pin traité, mélèze et douglas

En France, le pin traité autoclave est l'entrée de gamme la plus courante. Il convient à l'extérieur s'il est traité pour une classe d'emploi adaptée au contact avec l'humidité et si les coupes sont retraitées. Le mélèze et le douglas sont des essences résineuses européennes appréciées, plus durables naturellement. Ils sont assez durs, contiennent de la résine et durent des années avec un entretien régulier. Au soleil, ils grisent, c'est naturel, et l'huile ne fait que ralentir ce phénomène. L'épicéa non traité ne convient pas aux terrasses, il pourrit vite. Le chêne est durable, mais plus cher, et peut libérer des tanins qui tachent le béton ou la pierre en dessous.

Bois thermo-traité

Il s'agit d'un bois chauffé à haute température, souvent du pin ou du frêne. Le traitement réduit l'absorption d'eau et améliore la stabilité dimensionnelle. En contrepartie, le bois devient plus cassant : les lames se prépercent et ne doivent pas servir d'éléments porteurs.

Bois exotiques

L'ipé, le cumaru, la massaranduba ou le bangkirai sont très durs et durables, mais plus chers et plus difficiles à travailler. Ils demandent presque toujours un préperçage et des vis inox de qualité supérieure. À l'achat, il est raisonnable de demander une preuve d'origine légale du bois, par exemple une certification FSC ou PEFC.

Composite

Le composite est un mélange de farine de bois et de plastique. Il ne s'écharde pas, ne s'huile pas et garde mieux sa teinte. En revanche, il se dilate nettement à la chaleur, chauffe davantage au soleil et, dans les teintes foncées, peut brûler les pieds nus en été, ce qui compte dans le sud de la France. Les lames pleines sont plus robustes et fléchissent moins. Les lames alvéolaires sont plus légères et moins chères, mais plus sensibles aux chocs et demandent un entraxe plus serré. Avec le composite, l'ossature, les clips et les vis doivent provenir du système du fabricant, faute de quoi la garantie peut être perdue.

Une terrasse ne vaut que par son support. Sur terrain naturel, on décape généralement la terre végétale, on pose un géotextile anti-repousse et on met en œuvre un lit de gravier compacté. Dessus viennent des dalles, des plots béton ou des plots réglables en plastique, sur lesquels repose l'ossature. Les lambourdes ne doivent jamais toucher la terre ni baigner dans un gravier humide. L'air doit circuler en dessous, sinon le bois reste humide et le composite se déforme.

L'ossature est en bois, en composite ou en aluminium. Les lambourdes en bois doivent être durables, idéalement de la même essence que les lames, et traitées. L'aluminium coûte plus cher mais ne pourrit pas et reste droit. L'entraxe des lambourdes est fixé par le fabricant des lames. En composite, il se situe souvent autour de 30 à 35 cm pour un usage privé, moins pour les lieux recevant du public. En bois, il dépend de l'épaisseur de la lame et tourne couramment autour de 40 à 50 cm.

L'ensemble de la terrasse reçoit une pente d'environ 1 à 2 % vers l'extérieur, pour que l'eau ne stagne pas sur les lames. Les lames rainurées se posent de façon que l'eau s'écoule dans le sens des rainures et non en travers.

1. Implanter la surface, fixer le niveau fini à partir du seuil et définir le sens de la pente.
2. Décaper la terre végétale, compacter le fond de forme, poser le géotextile, répandre et compacter le gravier.
3. Placer dalles, plots ou plots réglables selon une trame adaptée à l'entraxe des lambourdes.
4. Poser les lambourdes ou les profilés aluminium, les régler à la pente et les assembler.
5. Laisser un espace entre l'ossature et la façade, les fabricants de composite indiquent en général au moins 10 mm.
6. Doubler les lambourdes en rive et aux aboutements de lames, pour que chaque extrémité ait son propre appui.
7. Laisser les lames composite s'acclimater sur place avant la pose, selon les consignes du fabricant.
8. Poser le profilé de départ ou la première lame et avancer depuis la maison vers l'extérieur.
9. Fixer les lames par clips ou vis inox, en préperçant le bois et les essences dures.
10. Respecter les jeux entre lames et en bout selon le matériau, la longueur des lames et la température au moment de la pose.
11. Recouper les rives droites et habiller les abouts de profilés de finition sans fermer la ventilation sous la terrasse.
12. Pour une terrasse bois, appliquer l'huile, idéalement aussi sur la face inférieure et les coupes avant la pose.

Le bois travaille avec l'humidité, le composite avec la température. Le jeu entre les lames n'est donc pas un détail esthétique, c'est l'espace où le matériau se dilate et le chemin par lequel l'eau s'évacue. En bois, on laisse couramment des jeux latéraux d'environ 5 à 8 mm selon la largeur et l'humidité de la lame. En composite, ce sont souvent les clips qui fixent le jeu, et ils ne doivent pas être écrasés. En bout de lame et contre les murs, on laisse un jeu de dilatation selon le tableau du fabricant, souvent autour de 20 mm contre la façade.

Les vis doivent être en inox. Les vis zinguées s'oxydent au contact du chêne et de certaines essences exotiques et laissent des traces noires. Chaque lame reçoit en général deux vis par lambourde, avec une distance au bord et au bout de la lame pour éviter que le bois ne fende. En composite, les trous sont percés plus larges que le diamètre de la vis, et les vis ne sont pas serrées en force. La tête doit affleurer la surface. Les clips invisibles donnent un rendu net, mais le remplacement d'une seule lame devient plus laborieux.

• ossature directement sur la terre ou la pelouse : le bois prend l'humidité et pourrit par dessous, le composite ondule,
• absence de pente : l'eau stagne, le bois grise de façon irrégulière et le gel forme du verglas en hiver,
• entraxe trop large : les lames fléchissent, se fendent, et les lames alvéolaires cassent,
• jeux absents : en été, les lames se soulèvent et poussent contre le mur de la maison,
• ventilation fermée : des habillages jusqu'au sol ferment le vide et l'humidité reste sous la terrasse,
• coupes non traitées : le bois de bout absorbe l'eau le plus vite et commence à fendre et pourrir,
• vis zinguées ordinaires : elles rouillent, cassent et tachent,
• terrasse juste sous le seuil sans évacuation : par forte pluie, l'eau atteint la porte et la maçonnerie,
• aboutements sans double appui : les extrémités se relèvent et l'on bute dedans.

Il arrive souvent qu'une terrasse paraisse parfaite la première année et que les problèmes n'apparaissent qu'après le deuxième hiver. Le plus souvent, l'ossature aurait dû être plus haute au-dessus du sol ou la ventilation manque. C'est pourquoi, à la réception, il vaut la peine de regarder aussi sous la terrasse et pas seulement la surface.

La plupart des problèmes naissent là où la terrasse rencontre la maison. Un espace est laissé entre l'ossature et la façade pour que ni le bois ni le composite ne touchent l'isolant ou l'enduit. Si la maison est isolée par l'extérieur, le soubassement derrière la terrasse doit être réalisé dans un matériau qui résiste à l'eau, par exemple un polystyrène extrudé protégé par un enduit de soubassement. L'eau des lames ne doit jamais couler vers le soubassement, c'est pourquoi la pente part toujours de la maison.

Sans gouttière au-dessus de la terrasse, la pluie du toit tombe sur une seule ligne et les lames de cette bande vieillissent beaucoup plus vite. La solution est une gouttière ou une bande de gravier drainée le long de la maison. Devant les portes-fenêtres, la hauteur est réglée pour garder quelques centimètres entre la lame et le seuil, afin que l'eau n'atteigne pas l'entrée lors d'un orage. En copropriété, l'aménagement d'un balcon ou d'une terrasse demande souvent l'accord du syndic ou de l'assemblée générale, car il peut toucher des parties communes.

Les rives se finissent par une lame de rive, un profilé ou un léger débord. Le débord au-delà de la dernière lambourde doit rester faible, les systèmes composite indiquent souvent au maximum environ 5 cm, sinon la rive plie sous le pied. Les marches se construisent sur leur propre structure, avec des hauteurs égales, jamais avec des lames simplement en porte-à-faux.

En France, les terrasses sont posées surtout par des menuisiers et charpentiers, des paysagistes et des entreprises spécialisées dans la terrasse bois. Demandez le numéro SIRET de l'entreprise, ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et, pour une terrasse liée à la maison, l'attestation d'assurance décennale. Il est utile de voir des réalisations terminées et de savoir si l'entreprise a déjà posé le système choisi. Certains fabricants de composite tiennent une liste de poseurs formés, ce qui peut compter pour la garantie. Le devis doit préciser le type d'ossature, l'entraxe, le mode de fixation et ce qui est prévu pour le support.

Le travail est facilité par :

• un support plan, compacté et préparé à l'avance,
• une forme rectangulaire simple sans décrochés,
• des lames dont la longueur correspond aux dimensions avec un minimum de chutes,
• une ossature et des clips du même système,
• un bon accès au chantier et de la place pour couper.

Le travail est allongé par :

• la dépose d'une ancienne terrasse ou d'un dallage,
• un fort dénivelé du terrain et le besoin d'une ossature haute,
• le contournement de poteaux, regards, saut-de-loup et arbres,
• la pose en diagonale et les motifs à sens alternés,
• un bois exotique dur à prépercer à chaque fixation,
• l'éclairage intégré et les marches sur mesure.

Parcourez toute la surface et repérez si une lame fléchit ou grince. Posez un niveau en travers et dans la longueur, la pente doit partir de la maison. Versez un seau d'eau près de la porte et regardez où elle s'écoule. Observez les jeux, ils doivent être réguliers et droits. Les vis doivent être alignées et affleurantes. Jetez un œil sous la terrasse depuis le côté pour vérifier que l'ossature ne touche pas le sol et que l'air peut circuler.

Liste de contrôle à la réception

• les lames ne fléchissent pas et ne grincent pas, y compris en rive,
• la pente part de la maison et aucune eau ne stagne,
• les jeux entre lames sont réguliers,
• contre la façade et en bout de lame, le jeu de dilatation respecte le fabricant,
• chaque aboutement a son propre appui,
• les vis sont en inox, affleurantes et alignées,
• l'ossature ne touche pas le sol et le dessous est ventilé,
• les coupes du bois sont traitées à l'huile ou à la cire,
• l'entreprise a remis les informations sur le matériau, la garantie et l'entretien.

Une terrasse en bois se nettoie à l'eau avec un nettoyant bois, à la brosse dans le sens du fil, puis, une fois sèche, se sature à l'huile en couches fines. On n'huile pas en plein soleil. Cela se fait en général une à deux fois par an, le plus souvent au printemps et à l'automne. Le composite se lave simplement à l'eau avec un détergent doux, et les taches de graisse du barbecue s'enlèvent au plus vite. Les feuilles et saletés sont retirées régulièrement des jeux pour que l'eau puisse s'écouler.

Dans la grille tarifaire NUMIQ, la pose d'une terrasse en bois ou en composite figure comme main-d'œuvre au m², petites fournitures comprises, sans les lames, l'ossature ni les autres fournitures principales. Le prix indicatif de la main-d'œuvre en France est d'environ 50,38 € le m². Les prix varient selon la région et la ville, et sont en général plus élevés en Île-de-France et dans les grandes agglomérations.

Le prix dépend de la forme de la terrasse, du nombre de coupes et d'angles, du contournement de poteaux et de regards, de la dureté du bois et du besoin de préperçage, du mode de fixation et de la hauteur de l'ossature. Une petite terrasse avec marches et décrochés revient plus cher au mètre carré qu'un grand rectangle. Le terrassement, le lit de gravier, les plots et le compactage sont chiffrés à part. Vous trouverez leurs prix dans les articles Lit de pose pour pavés et Compactage du sol à la plaque vibrante. Si vous hésitez avec des pavés au lieu des lames, consultez Pavés et bordures.