Pose de palissades jusqu'à 50 cm

Une bordure classique sépare seulement le pavage de la pelouse. Une palissade peut en plus reprendre une petite différence de niveau : un massif surélevé, un passage en gradins près de la terrasse ou le bord d'un léger vallonnement. Une hauteur de 50 cm reste pratique pour un jardin ordinaire. Elle retient la terre, ne paraît pas massive et ne demande pas de calcul compliqué.

Attention cependant : une partie de la palissade est toujours enterrée. Un élément de 50 cm de long ne dépasse donc du sol que d'environ deux tiers de sa longueur. Si vous devez retenir un talus plus important, ou si une voiture ou une charge lourde doit stationner derrière la palissade, il s'agit déjà d'un mur de soutènement. Dans ce cas, faites évaluer le projet par un professionnel. Un mur de soutènement demande une fondation plus profonde, généralement en béton.

Les palissades en béton résistent bien au gel, à l'humidité et à la poussée de la terre. Bien posées, elles durent de nombreuses années. On les trouve en gris ou en teinté, avec des surfaces imitant la pierre ou le bois. Pour un talus, les abords de la maison ou une entrée de garage, c'est le choix logique.

Les palissades en bois, souvent des rondins, ont un aspect naturel et se posent vite. Mais le bois enterré finit tôt ou tard par souffrir de l'humidité et pourrir, même traité en autoclave. Il convient plutôt aux bordures décoratives de massifs qu'à la retenue de terre.

Les palissades en plastique ou en composite sont légères, ne pourrissent pas et ne demandent presque pas d'entretien. Elles sont en revanche moins solides. Réservez-les à la séparation visuelle des surfaces, pas au maintien d'un terrain.

Une règle simple : plus la poussée sur la palissade sera forte, plus vous avez intérêt à choisir du béton posé sur un lit de béton.

1. Le traçage. On matérialise le tracé et la hauteur de l'arête supérieure avec un cordeau et des piquets. Pour les courbes, un tuyau d'arrosage ou une bombe de traçage aide beaucoup.
2. La tranchée. On creuse assez profond pour loger la couche de fondation, le lit de pose et la partie enterrée de la palissade. En général, cela représente au moins un tiers de la longueur de l'élément, plus la fondation.
3. La fondation. Au fond, on répand du gravier ou de la grave concassée, puis on la compacte soigneusement. Cette couche porte la charge et laisse l'eau s'évacuer.
4. Le lit de pose. Pour une bordure légère, un lit de gravier compacté suffit. Sur un talus, sous une charge plus forte ou dans un sol meuble, on pose les palissades dans du béton, habituellement un béton maigre à consistance de terre humide.
5. La mise en place. Les palissades se posent une à une le long du cordeau et s'ajustent au maillet en caoutchouc. On vérifie au fur et à mesure l'aplomb, l'alignement et la hauteur au niveau à bulle ou au laser.
6. Le contrefort et le drainage. Côté terre, on épaule les palissades avec du béton, puis on verse derrière un gravier drainant. En terrain humide, on ajoute un drain.
7. Le remblai et les raccords. On remblaie la tranchée, on tasse légèrement la terre et on raccorde proprement la pelouse, le massif ou les pavés autobloquants.

Pourquoi tant d'attention à la fondation ? Le sol gèle en hiver et se gorge d'eau au printemps. Si le support n'est pas stable et drainant, les palissades commencent à pencher dès le premier hiver.

Une ligne droite sur un terrain plat au sol ferme, accessible avec une brouette et les matériaux, se fait plus facilement et plus vite. Le chantier se complique avec :

• un talus et de la terre à retenir, ce qui impose un lit de béton et un contrefort ;
• des courbes et une hauteur variable, où chaque élément se règle séparément ;
• un sol argileux ou détrempé, qui demande une fondation plus épaisse et un drainage ;
• des racines, des pierres ou d'anciennes fondations en béton dans la tranchée ;
• un accès difficile au terrain et beaucoup de terre de déblai à évacuer ;
• des réseaux enterrés sur le tracé, qu'il faut repérer avant de creuser.

Vous touchez une conduite de gaz en creusant, ou vous sentez une odeur de gaz ? Arrêtez immédiatement le travail, éloignez-vous et appelez Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33, ou le 112.

Une bordure basse sur terrain plat est à votre portée. Si la palissade doit retenir un talus, se trouve le long d'une entrée de garage ou doit supporter le passage d'engins lourds, confiez plutôt le travail à une entreprise.

1. Vérifier qu'aucun réseau enterré ne passe sur le tracé.
2. Tracer la ligne au cordeau tendu entre des piquets et régler la hauteur de l'arête supérieure.
3. Creuser la tranchée en prévoyant la place pour la fondation, le lit de pose et l'enfouissement d'au moins un tiers de la palissade.
4. Verser le gravier et le compacter à la dame manuelle ou avec une plaque vibrante de location.
5. Préparer le béton maigre selon les indications du fabricant et l'étaler en lit de pose.
6. Poser la première palissade, la contrôler au niveau à bulle, puis ajouter les suivantes bien serrées les unes contre les autres.
7. Ajuster chaque élément au maillet en caoutchouc en suivant le cordeau.
8. Réaliser le contrefort en béton à l'arrière et le laisser durcir selon les indications du fabricant.
9. Verser du gravier drainant derrière les palissades, puis la terre, et la tasser légèrement.

• Une fondation mal compactée. Les palissades s'enfoncent de façon inégale et la ligne se met à onduler.
• Une pose trop peu profonde. Une partie enterrée trop courte ne résiste pas à la poussée de la terre et les éléments basculent.
• Pas de drainage. L'eau pousse derrière la palissade, gèle en hiver et finit par la chasser vers l'extérieur.
• Un matériau inadapté. Du bois ou du plastique sur un talus où il faudrait du béton.
• Pas de contrefort. Les palissades tiennent seulement dans le gravier alors qu'elles retiennent de la terre.
• Un alignement non contrôlé. Sur une grande longueur, même un petit écart se voit nettement.

• la ligne est droite, ou courbée régulièrement comme prévu ;
• les arêtes supérieures sont de niveau ou suivent la pente convenue, sans marche d'un élément à l'autre ;
• les palissades sont d'aplomb et ne bougent pas quand on pousse à la main ;
• un contrefort en béton et du gravier drainant sont en place partout où la palissade retient de la terre ;
• les joints entre les éléments sont réguliers ;
• le raccord avec les pavés, la pelouse ou le massif est net et sans trou ;
• l'eau ne stagne pas derrière la palissade après la pluie ;
• les abords sont propres et la terre en trop a été évacuée.