Pose de palissades de plus de 50 cm

Les palissades basses, jusqu'à 50 cm, servent surtout de bordure : elles séparent une allée de la pelouse ou forment un petit massif surélevé. Au-delà, leur rôle change. La terre derrière pousse, elle s'alourdit après la pluie, et la palissade doit résister à cette poussée pendant des années sans pencher.

Les palissades hautes conviennent surtout dans ces situations :

• rattraper le terrain autour d'une maison neuve construite en pente ;
• aménager le jardin en plusieurs terrasses planes ;
• tenir un remblai le long d'une allée ou d'une place de stationnement ;
• créer des massifs surélevés ou séparer le coin détente du potager.

Par rapport à un mur en béton classique, elles paraissent plus légères et plus naturelles. Mais quand la hauteur augmente ou qu'une voiture roulera derrière le mur, on sort du simple aménagement de jardin. Dans ce cas, il vaut la peine de faire étudier la solution par un ingénieur structure ou un bureau d'études.

Palissades en béton

Au-delà de 50 cm, c'est le choix le plus courant. Elles sont solides, supportent bien le gel et l'humidité et ne demandent presque pas d'entretien. On les trouve en plusieurs teintes et finitions, souvent en aspect pierre ou bois, ce qui permet de les accorder avec les pavés autobloquants ou la façade.

Palissades armées

Pour les murs plus hauts et une poussée de terre plus forte, on utilise des éléments armés d'acier. L'armature augmente la résistance et limite le risque de rupture sous la pression. C'est le fabricant, dans sa documentation, ou l'ingénieur structure, selon la hauteur et les charges, qui indique si elles sont nécessaires.

Palissades en bois

Elles ont un rendu naturel, mais à grande hauteur et au contact permanent de la terre, elles durent nettement moins longtemps et demandent un traitement régulier. Elles conviennent plutôt aux parties décoratives du jardin, peu chargées, et non au mur de soutènement principal.

Le choix ne dépend pas que de l'aspect. Le type de sol, la hauteur du dénivelé, la quantité d'eau sur le terrain et ce qu'il y aura derrière le mur (simple pelouse ou surface circulée) comptent tout autant. Si le fabricant indique une hauteur maximale de soutènement pour un élément, respectez-la.

Pour vous donner une idée de ce qui se passe sur le terrain, voici la méthode habituelle d'une entreprise de paysagisme ou de maçonnerie :

1. Repérer l'emplacement des réseaux enterrés et tracer la ligne des palissades au cordeau et aux piquets.
2. Creuser la tranchée de fondation. La profondeur dépend de la hauteur des palissades, du sol et des charges. Les fabricants indiquent souvent qu'environ un tiers de la longueur de l'élément doit être pris dans la fondation, qui doit aussi descendre hors gel.
3. Compacter le fond de fouille, et si besoin ajouter puis compacter une couche de gravier.
4. Couler le lit de béton et y sceller les palissades une à une tant qu'il est frais.
5. Contrôler au fur et à mesure la hauteur, l'alignement et l'aplomb au niveau à bulle et au cordeau, ou au niveau laser.
6. Bétonner aussi l'arrière, pour que les palissades forment un ensemble rigide.
7. Laisser durcir le béton selon les indications du fabricant, en général plusieurs jours, avant de remblayer.
8. Poser derrière le mur le drain, le géotextile et le remblai drainant, compacté par couches.
9. Raccorder les surfaces voisines : pavage, marches ou pelouse.

Si les palissades bordent des pavés autobloquants, on termine par le sablage et le balayage du sable dans les joints.

Pourquoi des palissades hautes se mettent-elles parfois à pencher au bout de quelques années ? Presque toujours à cause de l'eau ou d'une fondation trop faible. Une terre gorgée d'eau après la pluie est plus lourde et pousse beaucoup plus fort qu'une terre sèche. Si l'eau ne peut pas s'évacuer, la pression augmente encore et le sol d'assise se détrempe peu à peu.

C'est pour cela qu'on ne remblaie pas simplement avec la terre sortie de la tranchée. On utilise du gravier ou des granulats concassés qui laissent passer l'eau, avec en pied un drain dirigé vers un endroit où l'eau peut s'écouler sans gêne, ni pour vous ni pour vos voisins. Le géotextile sépare le gravier de la terre pour éviter qu'il se colmate avec le temps. Le terrain au-dessus du mur doit avoir une légère pente qui s'éloigne du mur, pas l'inverse.

Le compactage par couches est tout aussi important. Un remblai versé d'un seul coup se tasse plus tard, la pluie détrempe la terre derrière le mur et les palissades subissent une poussée inégale.

La difficulté, et donc l'ampleur des travaux, varie beaucoup d'un terrain à l'autre. Le chantier est plus simple sur un terrain plat et accessible, où une mini-pelle peut entrer et une toupie livrer le béton, avec un sol cohérent et stable et une ligne courte et droite.

À l'inverse, ces éléments compliquent le travail :

• une forte pente et un dénivelé important ;
• un accès difficile, quand les matériaux se transportent à la main ou à la brouette ;
• un sol humide, argileux ou remblayé ;
• des courbes, des marches et des raccords avec un pavage ou des murets ;
• des réseaux à proximité de la fouille et beaucoup de terre à évacuer ;
• une voiture qui circulera derrière le mur, ce qui demande une solution plus robuste.

À cette hauteur, la pose par vous-même est déconseillée. Il s'agit d'un ouvrage de soutènement, et une erreur ne se voit souvent qu'après des années, quand le mur commence à bouger avec la terre.

• tranchée trop peu profonde ou pas assez de béton en fondation, les palissades finissent par pencher ;
• absence de drain et remblai en terre au lieu de gravier ;
• remblaiement avant que le béton ait durci ;
• bétonnage par temps de gel sans protection ;
• pose imprécise, qui fait mauvais effet et charge le mur de façon inégale ;
• poussée de la terre sous-estimée à une hauteur qui relève déjà d'un ingénieur structure ;
• palissades prévues pour un usage bas utilisées dans un mur de soutènement haut.

À la réception, prenez le temps de longer tout le mur et de vérifier ces points :

• les palissades sont d'aplomb et l'arête supérieure respecte la hauteur prévue ou une pente régulière ;
• la ligne est droite, sans élément qui ressort ou qui s'enfonce ;
• il n'y a pas de grands jours entre les palissades par où la terre pourrait couler ;
• le béton de fondation est homogène, sans vides visibles ;
• il y a bien un remblai drainant et un drain avec une sortie clairement visible ;
• le terrain au-dessus du mur penche à l'opposé des palissades ;
• les éléments ne sont ni fissurés ni épaufrés ;
• les raccords avec le pavage, les marches et la pelouse sont propres et stables ;
• l'entreprise vous a remis les informations sur les matériaux utilisés et les recommandations du fabricant.

Par la suite, il suffit de jeter un œil au mur de temps en temps, surtout après de fortes pluies et après l'hiver : vérifier qu'il ne penche pas, ne fissure pas et que le drain évacue bien l'eau.