Pose de bordures de jardin

Les bordures se posent avant les pavés, car elles forment le cadre dans lequel le revêtement viendra se loger. Le principe est simple, mais c'est la précision à chaque étape qui fait le résultat.

• Implantation : on matérialise le tracé avec des piquets et un cordeau tendu, et surtout la hauteur de l'arête supérieure de la bordure. Il faut déjà penser au niveau fini des pavés et à la pente qui évacuera l'eau, en général en s'éloignant de la maison.
• Terrassement : on creuse une tranchée un peu plus large que la bordure, assez profonde pour loger le fond de forme, le lit de béton et la bordure elle-même. Pour une bordure de jardin courante, cela représente souvent 25 à 35 cm environ sous l'arête supérieure, davantage là où une voiture circulera.
• Fond de forme : le fond de la tranchée est compacté, puis complété si besoin avec du gravier ou de la grave concassée, compactée elle aussi.
• Lit de béton : on étale un béton à consistance de terre humide, qui forme une boule quand on le serre dans la main mais ne coule pas, généralement sur une dizaine de centimètres.
• Pose : la bordure est enfoncée dans le lit puis réglée au maillet en caoutchouc jusqu'à la hauteur du cordeau. Le niveau à bulle sert à vérifier l'alignement au fur et à mesure.
• Épaulement : d'un côté ou des deux, on coule un épaulement en béton (une contre-butée) qui remonte à peu près du tiers à la moitié de la hauteur de la bordure. C'est lui qui l'empêche de basculer avec le temps.

Avant de creuser, renseignez-vous sur le passage éventuel de réseaux enterrés : eau, gaz, électricité, télécoms. Les plans de votre maison et les gestionnaires de réseaux peuvent vous indiquer où ils passent. Si vous touchez une conduite de gaz, éloignez-vous immédiatement et appelez GRDF Urgence sécurité gaz au 0 800 47 33 33, ou le 112.

Les plus répandues sont les bordures béton de type P, d'une épaisseur d'environ 5 à 10 cm et d'une hauteur autour de 20 à 25 cm. Elles conviennent aux allées, aux terrasses et aux abords de la maison. Là où une voiture stationnera, on choisit des éléments plus épais et un lit plus résistant. Les bordures de trottoir de type T, plus massives, sont faites pour la voirie et les parkings très fréquentés.

Les bordures en pierre naturelle, en granit par exemple, résistent très bien et ont beaucoup d'allure. Elles sont toutefois plus lourdes, moins régulières en dimensions, et leur pose comme leur découpe prennent plus de temps. Les bordurettes plastiques servent seulement à séparer la pelouse du gravier ou du paillage. Elles ne retiennent pas un revêtement sur lequel on marche ou on roule.

Et le lit de pose ? Pour des pavés, on utilise presque toujours du béton. Une pose dans le gravier seul peut suffire pour une bordure purement décorative au jardin, mais elle se déplace ou bascule plus facilement au fil des saisons.

Le cas le plus simple : une ligne droite sur un terrain plat et ferme, accessible en brouette, où le béton et le gravier peuvent être livrés à pied d'œuvre. Le travail devient en revanche plus long et plus coûteux avec :

• de nombreuses courbes et angles, qui obligent à couper les bordures ou à utiliser des éléments courbes ;
• une pente ou des différences de niveau, qui imposent de faire varier progressivement la hauteur de la bordure ;
• un sol médiocre (argileux ou remblayé), à remplacer par du gravier ;
• la dépose d'anciennes bordures et de leur béton ;
• un accès difficile, quand tout doit être porté à la main à travers la maison ou le jardin ;
• des bordures en pierre plutôt qu'en béton.

La météo compte aussi. Le béton ne devrait pas être coulé en dessous de 5 °C environ, ni sur un sol gelé. Par forte chaleur, il sèche trop vite : mieux vaut alors le couvrir ou l'humidifier.

Une bordure impeccable le jour de la pose peut pencher après le premier hiver. En cause, souvent l'une de ces erreurs :

• fond de forme non compacté : la bordure s'affaisse peu à peu et la ligne ondule ;
• épaulement absent : sous la poussée des pavés ou au passage d'une voiture, la bordure se couche vers l'extérieur ;
• béton trop mouillé : la bordure « flotte » dedans et on a du mal à tenir la hauteur ;
• mauvaise hauteur par rapport aux pavés : des flaques se forment ou l'eau coule vers la façade ;
• eau négligée : un fond détrempé perd sa portance et le gel le soulève en hiver ;
• mise en charge trop tôt : passer la plaque vibrante sur les pavés juste à côté d'un béton encore frais.

Sur le terrain, on voit souvent qu'on économise justement sur l'épaulement côté pelouse. C'est la partie la moins visible du travail, mais l'une des plus importantes.

Pour une allée de jardin ou une terrasse sans voiture, vous pouvez faire la pose vous-même. Il vous faut une bêche, un cordeau, des piquets, un niveau à bulle, un maillet en caoutchouc, une dame manuelle ou une plaque vibrante, et une bétonnière ou un seau pour le béton. Les bordures sont lourdes : soulevez-les le dos droit, et de préférence à deux. Pour couper à la meuleuse, portez lunettes, protections auditives et masque anti-poussière ; la coupe à l'eau limite beaucoup la poussière.

1. Vérifier le passage des réseaux enterrés.
2. Planter des piquets aux extrémités et tendre le cordeau à hauteur de l'arête supérieure, en tenant compte de la pente.
3. Creuser la tranchée à la profondeur voulue, un peu plus large que la bordure.
4. Compacter le fond, puis ajouter et compacter du gravier si nécessaire.
5. Gâcher un béton à consistance de terre humide selon les indications du fabricant du mélange prêt à l'emploi.
6. Étaler le lit de béton sur la longueur de deux ou trois bordures.
7. Poser la bordure et la régler au maillet à hauteur du cordeau.
8. Contrôler au niveau l'alignement et le raccord avec l'élément précédent.
9. Laisser un petit joint régulier entre les éléments.
10. Couler l'épaulement en béton et le lisser à la truelle.
11. Laisser durcir le béton sans le charger, aussi longtemps que le fabricant l'indique.
12. Remblayer la tranchée côté pelouse avec de la terre, puis passer à la pose des pavés.

À la réception, parcourez lentement toute la ligne et regardez-la aussi de côté, à hauteur basse : c'est sous cet angle qu'on repère le mieux les défauts. Vérifiez :

• que la ligne est droite ou que les courbes sont régulières, sans décrochements ;
• que les arêtes des éléments voisins se suivent sans marche ;
• que la hauteur des bordures correspond au niveau prévu des pavés et du terrain ;
• que la pente éloigne l'eau de la maison et qu'aucune flaque ne se forme ;
• que les joints entre éléments sont réguliers ;
• que l'épaulement en béton est continu et que la bordure ne bouge pas quand on appuie dessus ;
• que les coupes sont nettes et les angles raccordés sans grands vides ;
• que les abords sont propres, sans restes de béton sur les pavés ni sur les bordures.