Pose de la rangée de rive en béton (à la place d'une bordure)

La surface principale se pose de façon classique : sur une couche de fondation en grave compactée, puis sur un lit de pose en gravillon fin ou en sable concassé. Seule la rangée de rive va dans le béton. Sur une surface plus sollicitée, on scelle parfois deux rangées. Le déroulé est en général le suivant :

• on creuse et on compacte la fondation sur toute la largeur de la surface, avec une bande en plus sous le bord ;
• on tend un cordeau le long du bord, à la hauteur finie des pavés et selon la pente de la surface ;
• on dépose sous la rangée de rive un béton peu humide, qui se façonne et ne coule pas ;
• on enfonce les pavés dans le béton au maillet en caoutchouc, exactement selon le cordeau ;
• on forme côté extérieur un épaulement en béton qui monte à peu près aux deux tiers de la hauteur des pavés ;
• une fois le béton durci, on termine la surface intérieure, on garnit les joints et on passe la plaque vibrante.

Pourquoi l'épaulement ne monte-t-il pas jusqu'en haut des pavés ? Pour pouvoir le recouvrir de terre ou de gravier, de sorte que le béton reste invisible. Il tient malgré tout fermement les pavés sur le côté.

Vous entendrez aussi parler de pavage entièrement posé sur béton. C'est une autre technique, rigide, qui demande une dalle en béton, des joints de dilatation et une évacuation de l'eau bien pensée. Ne la confondez pas avec ce travail-ci.

L'épaulement en béton sous la rangée de rive convient bien aux allées, aux terrasses, aux abords de maison et aux petites surfaces piétonnes. Il est aussi pratique là où le pavage touche une pelouse, car la tondeuse passe sans obstacle. Même chose pour les courbes et les formes découpées, où une bordure se pose mal.

Sur une allée carrossable ou une place de stationnement, les roues de la voiture poussent beaucoup plus fort sur le bord. L'épaulement doit alors être plus large et plus massif, les pavés plus épais (souvent autour de 8 cm au lieu de 6 cm) et la fondation plus épaisse. Si la circulation est plus lourde ou si le bord longe une différence de niveau, une vraie bordure reste souvent le choix le plus sûr.

Le cas le plus simple est un bord droit et long, sur une fondation bien compactée, avec un bon accès pour la brouette. Le travail demande plus de temps quand il y a :

• des courbes et des angles, où il faut découper les pavés ;
• un bord contre un mur, un escalier ou une façade, où l'épaulement se forme mal ;
• un sol mou, argileux ou gorgé d'eau, à renforcer d'abord ;
• une forte différence de hauteur entre le pavage et le terrain autour ;
• deux rangées à sceller au lieu d'une sur une surface sollicitée ;
• un accès difficile, quand le béton doit être porté à la main.

Il arrive souvent que le bord soit bétonné sur une fondation mal compactée. Le béton s'affaisse alors avec elle, et la rangée de rive se casse ou bascule. Autre erreur fréquente : un béton trop liquide. Il coule, l'épaulement ne garde pas sa forme et les pavés « flottent » dedans.

Un épaulement trop mince pose aussi problème. S'il se résume à une fine couche, il se fissure au premier gel ou à la première charge. Attention aussi à la plaque vibrante : si vous la passez sur un bord fraîchement bétonné ou sans tapis de protection, les pavés de rive se déchaussent ou s'épaufrent. Pensez enfin à la pente. Une fois le béton durci, le bord ne se corrige plus. Réglez donc la pente, en général de 1 à 2 %, dès la pose du cordeau.

Ne coulez pas de béton par temps de gel ni en pleine canicule. En dessous d'environ +5 °C, il durcit très lentement et risque de geler. Par forte chaleur, il sèche trop vite et se fissure. Protégez le bord frais du plein soleil, de la pluie et du gel.

Vous pouvez faire ce travail vous-même si la fondation est déjà compactée et si vous avez un peu de patience. Prévoyez un cordeau, des piquets, un niveau à bulle, un maillet en caoutchouc, une truelle, et du béton prêt à gâcher en sac ou une bétonnière.

1. Vérifier que la fondation sous le bord est compactée et dépasse le bord des pavés d'au moins la largeur de l'épaulement.
2. Planter les piquets et tendre le cordeau à hauteur du dessus des pavés, avec la pente vers l'extérieur, à l'opposé de la maison.
3. Gâcher un béton peu humide qui garde sa forme quand on le serre dans la main, sans laisser sortir d'eau.
4. Étaler le béton sous la rangée de rive sur la longueur que vous pourrez poser avant qu'il commence à prendre.
5. Poser les pavés et les taper au maillet exactement au niveau du cordeau, en respectant la largeur des joints.
6. Contrôler régulièrement le niveau et la pente au niveau à bulle.
7. Former à la truelle, côté extérieur, un épaulement incliné qui monte à environ deux tiers de la hauteur des pavés.
8. Nettoyer tout de suite le béton sur les pavés, tant qu'il est encore frais.
9. Couvrir le béton frais d'un film ou d'un tissu humide et le laisser durcir selon les indications du fabricant.
10. Poser ensuite seulement la surface intérieure, garnir les joints et passer la plaque vibrante avec tapis de protection.
11. Recouvrir l'épaulement de terre ou de gravier.

• la rangée de rive est bien alignée, sans écart ni décrochement ;
• le bord est au même niveau que le reste de la surface, rien ne dépasse ni ne s'enfonce ;
• la pente éloigne l'eau de la maison et aucune flaque ne reste sur la surface ;
• les pavés de rive ne bougent pas et ne basculent pas quand on marche dessus ;
• l'épaulement est continu, sans fissure, et aucun vide n'est visible sous les pavés ;
• aucun reste de béton sec ne subsiste sur la face visible des pavés ;
• les joints sont garnis et les joints de rive ne sont pas remplis de béton jusqu'en surface ;
• l'épaulement est recouvert et le terrain autour rejoint proprement le pavage.