Supplément pour petits pavés jusqu'à 10×10 cm

Avec de grandes dalles ou de gros pavés autobloquants, une seule pièce couvre une surface assez importante. Les petits pavés, c'est autre chose : un seul mètre carré en compte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Il faut prendre chaque pavé en main, le poser, le caler et le vérifier. Le chantier avance donc beaucoup plus lentement, même si la surface paraît modeste au premier coup d'œil.

La deuxième raison, c'est la précision. Un grand format pardonne un petit écart, un petit pavé ne cache rien. Si une rangée dévie légèrement au départ, l'erreur grandit au fil des mètres et le motif finit par se tordre. Le paveur contrôle donc la planéité, les joints et l'alignement des rangées en continu, pas seulement à la fin.

Avec la pierre naturelle s'ajoute une difficulté : les pavés n'ont pas tous exactement la même hauteur ni la même forme. Chacun doit être tapé dans le lit de pose jusqu'à ce que sa face supérieure soit au niveau de ses voisins. Pour les petits pavés, le travail manuel reste la règle.

Les étapes ressemblent à celles d'un pavage ordinaire. La différence tient surtout au rythme et aux contrôles :

• décaisser la terre, régler et compacter le fond de forme ;
• mettre en place et compacter une couche de fondation en grave ou en concassé, dont l'épaisseur dépend des charges prévues ;
• poser les bordures, qui tiennent les rives et donnent la ligne de la surface ;
• préparer le lit de pose en gravillon fin ou en sable, ou en mortier sur un support rigide ;
• poser les pavés à la main au cordeau en suivant le motif, et taper chacun au maillet en caoutchouc ou à la massette ;
• remplir les joints avec du sable, du gravillon fin ou un mortier de jointoiement ;
• passer la plaque vibrante ou compacter, compléter les joints et nettoyer la surface.

Pour une allée piétonne, la couche de fondation fait en général de l'ordre de 15 à 30 cm, et le lit de pose environ 3 à 5 cm. La composition exacte s'adapte au terrain et à l'usage : passage à pied seulement, ou aussi des voitures. Pour une pose au mortier ou sur béton, on suit les indications du fabricant et on respecte le temps de durcissement avant de circuler dessus.

Le supplément n'est pas le même partout. Le travail prend plus de temps, et revient donc plus cher, surtout dans ces cas :

• pierre naturelle irrégulière au lieu de pavés béton calibrés ;
• motif complexe, comme des arcs, des éventails, des écailles de poisson ou un mélange de couleurs ;
• petites surfaces découpées, avec des angles, des marches, des regards et beaucoup de coupes ;
• support en mauvais état ou inachevé, à reprendre avant la pose ;
• accès difficile, quand les matériaux ne peuvent pas être livrés au pied de la surface.

À l'inverse, une pose en rangées droites, une surface d'un seul tenant, un support bien préparé et un accès dégagé facilitent nettement le travail.

Les petits pavés épousent bien les courbes, les pentes douces et les formes irrégulières. C'est pour cela qu'on les retrouve dans les centres anciens, dans la rénovation de maisons de caractère et partout où la surface doit garder un aspect fin et artisanal. Sur un bon support, les charges se répartissent sur de nombreuses pièces et le pavage dure longtemps.

Il faut cependant accepter qu'il y ait beaucoup de joints. S'ils sont mal remplis, l'eau les lessive, la saleté s'y accumule et les mauvaises herbes s'installent. Avec les petits pavés, le moindre défaut de planéité se voit aussi tout de suite. Et comme souvent avec le pavage, la plupart des problèmes qui apparaissent plus tard viennent d'un support négligé, pas des pavés eux-mêmes.

• support mal compacté : avec le temps, des creux et des ornières apparaissent ;
• pente oubliée : l'eau stagne sur la surface ou s'infiltre vers la maison (on prévoit en général une pente d'environ 2 % à l'opposé du bâtiment) ;
• motif non calepiné à l'avance : on se retrouve avec de petites chutes étroites en rive ;
• joints irréguliers, qui nuisent à l'aspect comme à la stabilité ;
• joints mal garnis : les pavés se desserrent et commencent à bouger ;
• bordures absentes ou mal scellées : le pavage s'écarte sur les côtés.

Une courte allée de jardin ou une bordure de massif est à votre portée si vous avez de la patience. Pour une entrée carrossable ou une grande surface, mieux vaut faire appel à un paveur, car le support doit alors supporter le poids d'une voiture.

1. Délimiter la surface avec des piquets et un cordeau, marquer le niveau fini et la pente.
2. Décaisser la terre à la profondeur nécessaire et compacter le fond.
3. Étaler la grave ou le concassé par couches et compacter chaque couche.
4. Sceller les bordures dans du béton et les laisser durcir.
5. Étaler le lit de gravillon fin et le tirer à la règle pour le mettre de niveau.
6. Poser les pavés en partant d'une rive fixe, au cordeau, et taper chacun au maillet en caoutchouc.
7. Vérifier la planéité à la règle et au niveau à bulle après chaque rangée.
8. Remplir les joints de sable ou de gravillon fin, balayer et compacter la surface.
9. Contrôler les joints quelques jours plus tard et les compléter.

• la surface est plane, sans creux marqués ni pavés qui dépassent sous une longue règle ;
• aucun pavé ne bouge ni ne claque quand on marche dessus ;
• les joints sont réguliers et bien remplis ;
• les rangées et le motif sont droits, les courbes sont régulières ;
• après la pluie, l'eau s'écoule et ne forme pas de flaques ;
• les bordures sont solides et le pavage vient bien contre elles ;
• les abords sont propres et les restes de matériaux ont été évacués.