Controparete in cartongesso

Controparete e parete divisoria vengono spesso confuse. La parete divisoria è autonoma e separa due ambienti. La controparete invece segue il muro esistente e serve per sistemarlo dal punto di vista tecnico ed estetico. Se non devi cambiare la distribuzione degli spazi ma vuoi un muro dritto, pronto per pittura, carta da parati o piastrelle, è la scelta giusta.

La versione senza isolante ha senso soprattutto in questi casi:

• intonaci vecchi e irregolari che altrimenti richiederebbero una lunga rasatura,
• impianti da nascondere quando non vuoi o non puoi fare tracce nel muro,
• lavori veloci in una casa abitata, senza lavorazioni bagnate e lunghi tempi di asciugatura,
• corridoi, uffici e stanze senza particolari esigenze di isolamento acustico o termico.

Quando è meglio pensare ad altro? Se il problema è il rumore dei vicini, un'intercapedine vuota aiuta poco e a volte la parete suona perfino "a vuoto". In quel caso conviene una controparete con lana minerale. Sui muri perimetrali, poi, attenzione all'isolamento dall'interno: senza un progetto fatto da un tecnico e una barriera al vapore ben studiata, dietro la lastra può formarsi condensa.

Rilievo e preparazione

Il cartongessista controlla prima il muro con un livello laser o una staggia lunga e trova il punto più sporgente. Da lì ricava la posizione del nuovo piano. Su pavimento e soffitto traccia le linee per le guide e intanto pianifica il percorso degli impianti, la posizione di prese e interruttori e i punti dove andranno appesi oggetti pesanti.

Struttura metallica

A pavimento e a soffitto si fissano le guide orizzontali a U, con sotto un nastro di guarnizione. Dentro le guide si inseriscono i montanti verticali a C, di solito a un interasse di circa 60 cm, in modo che i giunti delle lastre cadano sempre su un montante. Con le piastrelle o con carichi maggiori l'interasse si riduce, secondo le indicazioni del produttore del sistema. Nelle pareti più alte i montanti si fissano anche al muro esistente con apposite staffe, così la struttura non flette.

Rivestimento e stuccatura

Le lastre si avvitano ai montanti, di solito con le viti a circa 25 cm l'una dall'altra. A pavimento si lascia una piccola fessura, così la lastra non assorbe umidità e può assestarsi. Poi si stuccano i giunti con il nastro d'armatura, si coprono le teste delle viti e si carteggia. Il numero di mani di stucco dipende dalla finitura che desideri. Sotto pitture lucide o con luce radente conviene una rasatura completa di tutta la superficie.

• Profili a C e a U della larghezza adatta: per le contropareti si usano di solito profili stretti, quelli più larghi solo per pareti alte o impianti ingombranti,
• lastre standard per gli ambienti asciutti, lastre idrorepellenti (riconoscibili spesso dal colore verde) per bagno e cucina; nelle zone doccia serve anche una guaina impermeabilizzante sotto le piastrelle,
• rivestimento a una o a due lastre: con due strati la parete è più robusta e regge meglio mensole e pensili,
• struttura fissata al muro o autoportante: quella fissata occupa meno spazio, quella autoportante è adatta quando il muro esistente non è abbastanza solido per i tasselli,
• viti, nastri e stucchi dello stesso sistema, così tutti i componenti lavorano bene insieme.

Il caso più rapido è un muro pieno e dritto, in una stanza rettangolare con altezza normale e senza aperture. Il lavoro invece si allunga con:

• finestre, porte e nicchie, dove bisogna rifinire spallette e spigoli,
• molte prese, interruttori e passaggi per tubazioni,
• soffitti alti e supporti morbidi o friabili che rendono difficile il fissaggio,
• rinforzi per oggetti pesanti come pensili della cucina, televisore o sanitari sospesi,
• un livello di finitura più alto, con più stuccatura e carteggiatura,
• lavori in casa abitata, dove bisogna coprire, pulire e spostare i mobili.

Spesso il problema non nasce durante la posa ma già in fase di progetto. Se ci si dimentica una presa o un rinforzo, la parete finita va riaperta. Altri errori frequenti:

• profili montati senza controllare il piano, con il risultato di una parete ondulata,
• montanti o viti troppo distanziati: la lastra flette e i giunti si crepano,
• giunti delle lastre a croce invece che sfalsati,
• giunti senza nastro d'armatura, con crepe che compaiono dopo la pittura,
• lastra standard in bagno oppure lastra appoggiata direttamente al pavimento,
• valvole o punti di ispezione rimasti dietro la parete senza uno sportello di accesso.

Un buon hobbista può realizzare da solo una controparete, se ha un livello laser o una livella, un avvitatore con regolazione della profondità e pazienza nella stuccatura. L'impianto elettrico però deve farlo un elettricista qualificato, che alla fine rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. Per spostare tubi dell'acqua o scarichi chiama un idraulico.

1. Controllare il muro esistente, trovare il punto più sporgente e stabilire il nuovo piano.
2. Tracciare le linee dei profili su pavimento e soffitto.
3. Applicare il nastro di guarnizione sulle guide a U e fissarle con tasselli adatti al supporto.
4. Inserire i montanti a C all'interasse previsto e allinearli a piombo.
5. Nelle pareti alte, fissare i montanti al muro con le staffe.
6. Montare i rinforzi per gli oggetti pesanti e far realizzare gli impianti all'elettricista.
7. Fotografare la posizione degli impianti prima di chiudere.
8. Avvitare le lastre lasciando una piccola fessura a pavimento e sfalsare i giunti.
9. Stuccare i giunti con il nastro d'armatura, coprire le viti e carteggiare dopo l'asciugatura.
10. Applicare un primer prima di pitturare o piastrellare.

Quando controlli il lavoro, guarda la parete anche con una torcia tenuta di lato. La luce radente mostra le irregolarità che con la luce normale non si notano.

• la parete è dritta e una staggia lunga appoggia senza grandi fessure,
• premendo, la lastra non flette e non scricchiola,
• giunti e teste delle viti non si vedono e non si sentono al tatto,
• spigoli e raccordi con soffitto e pareti vicine sono puliti e senza crepe,
• le lastre non poggiano direttamente sul pavimento,
• in bagno ci sono lastre idrorepellenti e impermeabilizzazione dove arriva l'acqua,
• le scatole di prese e interruttori sono salde e nella posizione prevista,
• hai foto o uno schizzo di impianti e rinforzi dietro la parete,
• i punti di ispezione sono accessibili.