Parete in cartongesso a doppia lastra: posa, materiali e controllo

La base è la stessa di ogni parete in cartongesso: guide a U (profili UW) fissate a pavimento e soffitto, montanti a C (profili CW) inseriti tra le guide, lana minerale nell'intercapedine e rivestimento su entrambi i lati. Nella versione a doppia lastra, però, su ogni lato si avvitano due strati di lastre, di solito da 12,5 mm. Con montanti da 75 mm lo spessore totale della parete arriva quindi a circa 125 mm, con montanti da 100 mm a circa 150 mm.

Perché due strati? Perché il peso e la rigidità della parete influiscono direttamente su quanto isola dal rumore, quanto resiste agli urti e quanto carico regge. Il secondo strato, inoltre, copre i giunti del primo: la parete risulta più compatta e meno soggetta a crepe lungo le fughe.

La doppia lastra è la scelta giusta soprattutto quando:

• separi la camera da letto o la cameretta dal soggiorno e il silenzio per te conta,
• sulla parete appenderai la cucina, i pensili, la televisione o mensole pesanti,
• la parete sarà in bagno e verrà rivestita con piastrelle,
• la parete è più alta del normale, per esempio in mansarda sul lato del timpano o in un locale con soffitti alti,
• serve una certa resistenza al fuoco, per esempio per separare il garage o un locale tecnico,
• in un corridoio è facile urtarla con passeggino, bicicletta o mobili durante un trasloco.

Nel listino NUMIQ trovi anche la voce separata della parete in cartongesso a lastra singola. Sono entrambe soluzioni corrette e diffuse, ma ciascuna è adatta a situazioni diverse. In sintesi:

• Rivestimento: la lastra singola ha una lastra per lato, la doppia ne ha due. Per ogni metro quadrato di parete servono quindi il doppio di lastre, più viti e la stuccatura anche del primo strato.
• Spessore: a parità di montante la doppia lastra è più spessa di circa 25 mm. In un corridoio stretto o vicino a una porta a volte fa differenza.
• Rumore: con la lana minerale isolano entrambe, ma la doppia lastra si sente nettamente meglio, soprattutto con voci e musica.
• Solidità: la lastra singola, se bussi, suona più vuota e con un colpo forte la lastra si sfonda più facilmente. La doppia lastra dà una sensazione simile a una parete in muratura.
• Carichi: oggetti leggeri li reggono entrambe. Per pensili pesanti, nella lastra singola si mettono quasi sempre rinforzi interni. Con la doppia lastra il margine è maggiore, ma per carichi davvero importanti i rinforzi restano consigliati.
• Altezza: secondo le tabelle dei produttori dei sistemi, a parità di montante la doppia lastra consente pareti più alte.
• Tempo e peso: la doppia lastra richiede di solito parecchio più tempo e il materiale pesa di più, cosa che si fa sentire quando va portato ai piani alti senza ascensore.

La lastra singola ha senso per esempio per una cabina armadio, una divisione nello studio, una controparete in un ripostiglio o dovunque non ci si aspetti nulla in termini di isolamento acustico o portata. Se sei indeciso per una camera da letto o un bagno, nella pratica si vede spesso che rinforzare una parete dopo è molto più complicato che costruirla subito a doppia lastra.

Il cartongesso non sopporta l'umidità né un supporto irregolare. Prima della posa conviene verificare alcune cose.

Stato del cantiere

• le lavorazioni a umido, cioè intonaci e massetti, sono finite e asciutte, altrimenti le lastre assorbono umidità e più avanti le fughe si crepano,
• i serramenti sono montati e l'ambiente è chiuso, d'inverno riscaldato a circa 10 °C o più,
• pavimento e soffitto, nel punto in cui passa la parete, sono solidi e abbastanza piani; dislivelli importanti vanno corretti prima.

Decisioni da prendere in anticipo

Quando il secondo lato è chiuso, dentro la parete non si arriva più. Per questo devi avere chiari fin da subito:

• la posizione esatta della parete e della porta, con larghezza e altezza del vano e tipo di telaio, per esempio un controtelaio per porta scorrevole a scomparsa,
• dove andranno prese, interruttori, punti luce e cavi dati,
• dove saranno la cucina, la televisione, il lavabo, il WC sospeso o lo scaldabagno, così da preparare i rinforzi,
• se la parete poggerà sul solaio grezzo o sul massetto finito.

L'ultimo punto è importante per l'acustica. Se la parete poggia su un massetto galleggiante che passa sotto di essa da una stanza all'altra, il rumore viaggia attraverso il pavimento e la doppia lastra perde parte della sua efficacia. Quando si vuole davvero silenzio, la parete si fissa al solaio portante e il massetto si interrompe in corrispondenza della parete. Va deciso prima che il massettista faccia il suo lavoro.

Profili

Si usano profili in acciaio zincato UW e CW nelle larghezze da 50, 75 e 100 mm. Per i normali tramezzi abitativi si sceglie di solito il 75 mm, che lascia un'intercapedine comoda per lana e impianti. Il 50 mm si usa dove ogni centimetro conta e la parete non è alta. Il 100 mm o i montanti accoppiati servono per pareti alte o per impianti più ingombranti. Ai lati della porta, al posto dei normali CW, si montano profili rinforzati UA a parete spessa, che reggono la porta senza vibrare a ogni chiusura.

Lastre

• Lastre standard (tipo A, cartone chiaro): per locali asciutti come camere, soggiorno, corridoi.
• Lastre idrorepellenti (tipo H, verdi): per bagni e cucine. La lastra da sola però non è un'impermeabilizzazione: nella zona doccia e intorno alla vasca serve una guaina liquida con bandelle negli angoli.
• Lastre ignifughe (tipo F, rosa o rosse): dove la parete deve resistere al fuoco. La resistenza al fuoco vale solo per il sistema completo indicato dal produttore, cioè per quei profili, quella lana, quelle lastre e quelle viti.
• Lastre acustiche e ad alta densità: più pesanti, migliorano l'isolamento acustico o la portata. Sono adatte a camere confinanti con i vicini o a piccoli studi di registrazione in casa.

Gli strati si possono anche combinare, per esempio uno interno standard e uno esterno idrorepellente. L'importante è che il risultato corrisponda a quello che ti aspetti dalla parete.

Isolante e minuteria

Nell'intercapedine si inserisce lana minerale, di vetro o di roccia, con uno spessore circa pari alla larghezza del montante. Sotto le guide perimetrali si applica un nastro di guarnizione che separa il metallo dalla struttura e limita la trasmissione del rumore. Per il primo strato si usano di solito viti lunghe circa 25 mm, per il secondo circa 35 mm, in modo che attraversino entrambe le lastre e facciano presa sicura nel profilo. Per le fughe del secondo strato servono stucco e nastro d'armatura, per gli spigoli i paraspigoli.

1. Misurare e tracciare la posizione della parete su pavimento, muri e soffitto, riportando la linea in verticale con il laser.
2. Applicare il nastro di guarnizione sulle guide UW e sui montanti CW di partenza a contatto con i muri.
3. Fissare le guide UW a pavimento e soffitto con tasselli, di solito circa ogni metro e con almeno tre fissaggi per profilo. Fissare i montanti di partenza ai muri laterali.
4. Posare i profili UA della porta, ancorarli a pavimento e soffitto e realizzare l'architrave sopra il vano.
5. Inserire i montanti CW nelle guide con interasse di norma 625 mm, tutti con il lato aperto nella stessa direzione. Sotto un solaio in calcestruzzo lasciare i montanti leggermente più corti, così la parete non ostacola la flessione del solaio.
6. Avvitare il primo strato di lastre su un lato, tenendole sollevate di circa 10 mm dal pavimento perché non assorbano umidità.
7. Montare i rinforzi per gli oggetti pesanti: listelli in legno o traversi metallici tra i montanti all'altezza necessaria.
8. Far passare i cavi attraverso i fori dei profili e posare le scatole. Questa parte la esegue l'elettricista.
9. Inserire la lana minerale in tutta l'intercapedine, senza vuoti.
10. Avvitare il primo strato sul secondo lato, poi il secondo strato su entrambi i lati. Sfalsare i giunti del secondo strato rispetto al primo di almeno un interasse, quelli orizzontali di almeno 400 mm.
11. Stuccare le fughe del primo strato senza nastro, poi quelle del secondo con nastro d'armatura, e carteggiare.

Perché stuccare anche lo strato interno, che nessuno vedrà? Le fughe aperte sono i punti da cui passa il rumore e, in caso d'incendio, il fuoco. I produttori dei sistemi prevedono la stuccatura del primo strato, e chi la salta perde una parte di quello per cui ha scelto la doppia lastra.

Livello di finitura

Quanto curare la stuccatura dello strato esterno si concorda con i livelli da Q1 a Q4. Sotto le piastrelle basta una stuccatura di base, per una normale tinteggiatura si fa Q2, con pitture lucide o luce radente dalla finestra Q3, per le esigenze più alte la rasatura completa Q4. Mettilo in chiaro prima: altrimenti capita spesso che cliente e cartongessista abbiano in testa risultati diversi.

La difficoltà, e quindi anche il costo, di una parete a doppia lastra cambia molto in base alle condizioni che la squadra trova in cantiere.

• È semplice: una parete dritta, a un'unica altezza, senza porte, con pavimento e soffitto piani, al piano terra o con ascensore, con pochi impianti.
• La complicano: molti vani porta, soffitti inclinati in mansarda con tanti tagli obliqui, altezze oltre il normale che richiedono un trabattello, vecchi soffitti irregolari, raccordi a travi in legno dove bisogna prevedere movimenti.
• La allungano: molti rinforzi, botole d'ispezione, tante scatole elettriche, angoli e spigoli, superfici curve, la richiesta di finitura Q3 o Q4.
• Logistica: il doppio delle lastre significa il doppio del trasporto. Al terzo piano senza ascensore, o in condominio con un ascensore troppo piccolo per le lastre intere, è molto lavoro pesante in più.

Con la doppia lastra tutto questo si moltiplica, perché ogni foro per una scatola, ogni spalletta e ogni angolo si risolve su quattro strati invece che su due.

Il cartongessista lavora a metà del cantiere ed è utile conoscere la sequenza:

• Prima di lui: muratori e intonacatori, massetto, eventuale cappotto termico e posa dei serramenti.
• Durante il lavoro: elettricista, idraulico e chi si occupa della ventilazione devono passare con gli impianti dopo la chiusura del primo lato e prima della lana e della chiusura del secondo. Fissa una data precisa, così la squadra non resta ferma ad aspettare.
• Dopo di lui: piastrellista, imbianchino, posatore dei pavimenti e montaggio delle porte.

Per l'impianto elettrico usa scatole per cartongesso con profondità adatta alla doppia lastra. Le prese sui due lati della parete non vanno messe una esattamente di fronte all'altra, ma spostate almeno di un campo tra i montanti, altrimenti diventano un passaggio per il rumore. Gli impianti elettrici li deve eseguire un elettricista qualificato, che a fine lavoro rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. Prima di chiudere la parete conviene fotografare il percorso dei cavi.

In bagno, i rinforzi per WC sospeso, lavabo e rubinetteria si preparano insieme all'idraulico. L'impermeabilizzazione si stende solo dopo la stuccatura e prima delle piastrelle.

• Giunti dei due strati allineati: se il secondo strato non viene sfalsato, la parete è più debole lungo le fughe e col tempo compaiono crepe.
• Nastro di guarnizione mancante: la parete "risuona" lungo il perimetro e il rumore passa a soffitto e muri. Dopo non si può più correggere.
• Lana con vuoti: lana inserita male o schiacciata riduce l'isolamento acustico, soprattutto con le voci.
• Viti troppo affondate: una vite che strappa il cartone non tiene la lastra. Più avanti compaiono teste di vite in rilievo o la lastra si muove.
• Parete bloccata contro il soffitto: se il montante arriva a contatto con il solaio senza gioco, quando il solaio si flette la parete viene caricata e l'angolo in alto si crepa.
• Lastre appoggiate al pavimento: lavando a terra o con una perdita d'acqua, la lastra si impregna.
• Giunti di dilatazione mancanti: nelle pareti molto lunghe e dove si collegano strutture diverse servono giunti secondo le indicazioni del produttore, altrimenti la crepa si apre in un punto a caso.
• Posa in ambiente umido: le lastre si deformano e le fughe si aprono quando si accende il riscaldamento, spesso proprio durante il primo inverno.
• Rinforzi dimenticati: appendere in seguito pensili pesanti solo sulle lastre con tasselli porta a strappi e danni alla parete.

La posa dell'orditura e delle lastre richiede di solito parecchio più tempo rispetto alla lastra singola, perché ogni lato si avvita due volte. Va considerata anche la pausa per gli impianti tra la chiusura del primo e del secondo lato. Lo stucco sulle fughe asciuga secondo le indicazioni del produttore, in genere entro il giorno dopo, più a lungo con freddo e umidità. Con livelli di finitura più alti si stucca in più mani, quindi servono altri giorni. Si può tinteggiare solo quando lo stucco è completamente asciutto e dopo il fissativo, le piastrelle si posano solo quando l'impermeabilizzazione è asciutta.

Se hai manualità, una buona livella o un laser e qualcuno che ti aiuta, puoi costruire la parete anche da solo. Limitati ai locali asciutti e a pareti di altezza normale senza requisiti di resistenza al fuoco. L'impianto elettrico lascialo all'elettricista e non intervenire sulle strutture portanti.

1. Tracciare la posizione della parete con il laser su pavimento, soffitto e muri e verificare che lì non passino tubi o cavi.
2. Applicare il nastro di guarnizione sulle guide UW e fissarle con tasselli a pavimento e soffitto.
3. Inserire i montanti CW con interasse di 625 mm, leggermente più corti dell'altezza netta.
4. Avvitare il primo strato di lastre su un lato, lasciando circa 10 mm di spazio dal pavimento.
5. Montare i rinforzi per mensole e pensili e chiamare l'elettricista per gli impianti.
6. Inserire la lana minerale senza vuoti, indossando i guanti.
7. Avvitare il primo strato sul secondo lato e poi il secondo strato con i giunti sfalsati.
8. Stuccare le fughe di entrambi gli strati, usando il nastro d'armatura su quello esterno.
9. Carteggiare, dare il fissativo e lasciare asciugare prima di tinteggiare.

Le lastre sono pesanti: per quelle a soffitto o in alto lavora sempre in due. Per tagliare e carteggiare usa mascherina e occhiali.

Prima che venga chiuso il secondo lato, fatti mostrare lana, rinforzi e impianti e fotografali. A lavoro finito controlla:

• la planarità della parete con una staggia da due metri in più direzioni, gli scostamenti devono rientrare nella finitura concordata e nelle tolleranze delle norme UNI di riferimento,
• la verticalità della parete e delle spallette della porta con la livella,
• che il vano porta abbia larghezza e altezza concordate e che i profili non vibrino,
• che le fughe dello strato esterno siano lisce, senza crepe e senza nastro visibile,
• che le teste delle viti siano incassate e stuccate, senza cartone strappato,
• che gli spigoli siano dritti e protetti dai paraspigoli,
• che le scatole elettriche siano ben fisse e nei punti concordati,
• che la parete, bussando, non suoni vuota, segno di lana o strato mancante,
• che sia rispettato lo spazio a pavimento e il giunto di raccordo a soffitto,
• di avere le foto di rinforzi, impianti e lana prima della chiusura, insieme alla dichiarazione di conformità dell'elettricista.