Soffitto inclinato e controsoffitto in cartongesso in mansarda

Il procedimento è simile a quello di un normale controsoffitto. La differenza sta nel supporto: nei tetti in legno la struttura si muove per tutta la vita con temperatura e umidità. Per questo il cartongessista non fissa le lastre direttamente al legno, ma usa ganci e profili che assorbono i piccoli movimenti.

1. Controllare la struttura del tetto: legno asciutto, travetti solidi, nessuna infiltrazione e nessun segno di tarli o altri parassiti.
2. Inserire l'isolante, di solito lana minerale, tra i travetti in modo che riempia tutto lo spazio senza fessure.
3. Fissare i ganci ai travetti e agganciarvi i profili a C, con le guide a U lungo il perimetro. L'interasse dei profili dipende dal tipo di lastra e dalle indicazioni del produttore del sistema, in genere si aggira sui 40 a 50 cm.
4. Posare un secondo strato di isolante sotto i travetti, tra i profili. Copre il legno e riduce i ponti termici.
5. Stendere la barriera al vapore sul lato caldo, cioè verso la stanza, nastrare le giunzioni e collegarla in modo ermetico a pareti di timpano, finestre e passaggi di tubi o canne.
6. Avvitare le lastre ai profili, sfalsare i giunti e smussare i bordi tagliati per la stuccatura.
7. Stuccare i giunti con il nastro d'armatura, carteggiare e preparare la superficie per l'imbianchino.

Se nel soffitto passano anche cavi e faretti, è utile la cosiddetta intercapedine impiantistica: tra barriera al vapore e lastra restano alcuni centimetri in cui far passare i cavi e alloggiare le scatole dei corpi illuminanti. Così la barriera non va bucata per ogni faretto.

Per una mansarda abitabile si usano di solito lastre di cartongesso da circa 12,5 mm. Dove c'è più umidità, per esempio sopra un bagno, si sceglie una lastra idrorepellente. Se il progetto o le norme antincendio richiedono una resistenza al fuoco più alta, si usano lastre ignifughe, a volte in doppio strato. Due strati di lastre aiutano anche contro il rumore di pioggia e vento.

• le falde inclinate seguono i travetti e terminano sul cordolo o su una bassa parete di sottotetto,
• il controsoffitto piano si appende sotto le catene o le travi e forma la parte orizzontale del soffitto,
• la combinazione delle due soluzioni è molto diffusa; conta che lo spigolo tra parte inclinata e parte piana sia dritto e con il giunto risolto bene.

Profili, ganci, viti e stucco dovrebbero appartenere allo stesso sistema. Mescolare componenti di produttori diversi sembra un dettaglio, ma spesso è proprio la causa di crepe o cedimenti che compaiono dopo qualche tempo.

Se l'intervento rientra in uno dei bonus edilizi legati all'isolamento, conserva le schede dei materiali e la descrizione della stratigrafia: di solito vengono richieste.

La difficoltà di un soffitto inclinato cambia molto da una mansarda all'altra. La stessa superficie può essere pronta in poco tempo oppure richiedere molto più lavoro.

• il lavoro è più semplice con una struttura del tetto dritta e regolare, una forma della copertura semplice, un buon accesso al sottotetto e l'isolamento già fatto,
• si complica con travetti storti o a distanze irregolari, che vanno messi in piano,
• ogni finestra da tetto, abbaino, comignolo o passaggio significa tagli, angoli e dettagli in più,
• molti fori per faretti, casse audio o ventilazione allungano sia il montaggio sia la stuccatura,
• una scala stretta o l'accesso solo da una botola rende difficile portare su le lastre,
• un livello di finitura più alto, per esempio sotto pitture lucide o con luce radente, richiede più rasatura e carteggiatura.

Se la mansarda va solo rivestita ma l'isolante è ancora da completare, considera che il lavoro sarà più ampio del semplice rivestimento.

Nel sottotetto gli errori spesso non si notano subito. Il soffitto sembra perfetto, poi dopo il primo inverno compaiono crepe o macchie di umido.

• fissaggio rigido ai travetti senza ganci: il movimento del legno passa alle lastre e i giunti si aprono,
• pochi ganci o profili troppo distanti: il controsoffitto si flette o vibra quando qualcuno cammina nel sottotetto sopra,
• buchi e giunzioni non nastrate nella barriera al vapore: l'aria umida della stanza entra nell'isolante, condensa e può nascere muffa,
• giunto rigido tra falda e parete di timpano: qui conviene quasi sempre un nastro di separazione o uno stucco elastico,
• fretta: lastre montate in un ambiente ancora umido dopo intonaci o massetti, oppure pittura su stucco non asciutto.

Nella pratica capita spesso che l'elettricista, a lastre già montate, faccia nuovi fori e buchi la barriera al vapore. Per questo conviene decidere prima la posizione di luci e cavi.

L'impianto per i faretti e le luci del controsoffitto deve farlo un elettricista qualificato, che alla fine rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. Il montaggio del soffitto si fa da un ponteggio o da piani di lavoro stabili, non da una scala appoggiata a un travetto. Lavorare sopra la testa con lastre pesanti è faticoso: servono almeno due persone o un sollevatore per lastre.

Alla consegna conviene guardare il soffitto sia con la luce del giorno sia con quella artificiale, meglio ancora con una lampada puntata di traverso sulla superficie. Così si vedono subito ondulazioni e giunti stuccati male.

• le superfici sono piane, senza onde o avvallamenti visibili; una staggia da due metri non mostra scostamenti oltre la qualità concordata,
• lo spigolo tra parte inclinata e parte piana è dritto per tutta la lunghezza,
• i giunti tra le lastre sono stuccati, senza crepe e senza viti sporgenti,
• i raccordi con pareti di timpano e tramezzi hanno un nastro di separazione o uno stucco elastico,
• attorno alle finestre da tetto le spallette sono pulite e dritte e la barriera al vapore è collegata al serramento,
• i fori per le luci sono nei punti concordati e hanno bordi puliti,
• chi ha fatto il lavoro sa descrivere la stratigrafia usata: tipo di isolante, di barriera al vapore e di lastre,
• nel sottotetto e nell'isolante non restano scarti né pezzi di telo danneggiati.