Intonaco a macchina (calce e cemento)

La macchina dosa l'acqua sempre nello stesso modo, quindi l'impasto ha la stessa consistenza su tutta la superficie. Sulle superfici grandi il lavoro procede più veloce e il risultato è più uniforme rispetto all'impasto fatto a mano nel secchio. Di solito si procede così:

1. Controllo e preparazione del fondo. L'intonacatore controlla la muratura, toglie polvere e residui di malta, chiude i giunti più larghi e, in base al supporto, applica un fondo di preparazione o un ponte di aderenza.
2. Posa delle guide. Sulle pareti si fissano le guide per intonaco, che stabiliscono il piano, e sugli spigoli e sulle spallette dei serramenti i paraspigoli, che proteggono gli angoli.
3. Regolazione della macchina. Si regola l'acqua in modo che l'impasto non sia né troppo liquido né troppo denso.
4. Spruzzo. L'intonaco si spruzza a fasce, di solito dal basso verso l'alto, in uno strato continuo. Lo spessore è in genere di circa 10-20 mm, a seconda di quanto è dritta la muratura e delle indicazioni del produttore.
5. Staggiatura. Con una lunga staggia in alluminio si tira l'intonaco appoggiandosi alle guide. Il materiale in eccesso si toglie e i punti avvallati si riempiono finché l'intonaco è fresco.
6. Finitura della superficie. Quando l'intonaco ha fatto un po' di presa, si rifila e poi si frattazza con frattazzo di spugna o feltro. Si ottiene una superficie fine, pronta per la pittura o per una rasatura sottile.
7. Maturazione. L'intonaco asciuga in modo naturale, con una ventilazione moderata e senza riscaldare in modo brusco.

La maggior parte dei problemi con l'intonaco nasce prima ancora dello spruzzo. Il fondo deve essere solido, pulito e senza sali. Vecchi strati che si sfarinano, pitture a olio o residui di colla vanno tolti, altrimenti il nuovo intonaco non aderisce.

Ogni materiale assorbe l'acqua in modo diverso:

• il laterizio assorbe in modo medio, di solito basta un fondo che uniformi l'assorbimento,
• il calcestruzzo cellulare assorbe molto, quindi si usano un fondo e un intonaco che il produttore indica espressamente per questo materiale. Altrimenti l'intonaco asciuga troppo in fretta e si crepa,
• il calcestruzzo liscio (solai, architravi, pareti gettate in opera) non assorbe quasi nulla, quindi serve un ponte di aderenza con sabbia di quarzo che crei una superficie ruvida.

Prima di intonacare, tutti gli impianti sotto traccia devono essere finiti. Cavi e scatole li posa e li controlla un elettricista qualificato, che rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08. Le scatole devono stare a filo del futuro intonaco. Conviene mettere in pressione e verificare le tubazioni dell'acqua e del riscaldamento prima di intonacare, perché riparare una perdita sotto l'intonaco finito è molto più laborioso. Le tracce lasciate dagli impianti si chiudono prima e, se sono larghe, si coprono con una rete.

L'intonaco in calce e cemento unisce la resistenza del cemento alla traspirabilità della calce. È duro, resiste agli urti e all'abrasione e sopporta l'umidità meglio del gesso. Per questo si sceglie per bagni, cucine, corridoi, cantine, garage, locali caldaia e sotto i rivestimenti in piastrelle.

L'intonaco a base gesso è più fine e, dopo la lisciatura, è spesso così liscio da poter essere pitturato direttamente. È adatto agli ambienti abitativi asciutti. Nei bagni i produttori lo ammettono solo a certe condizioni, per esempio con una buona aerazione e, sotto le piastrelle, con una guaina impermeabilizzante. In cantina o in garage non è indicato.

All'interno l'intonaco a macchina in calce e cemento si esegue di solito come monostrato: corpo e superficie si realizzano in un'unica passata e si rifiniscono a feltro. Se vuoi una parete più liscia, per esempio sotto una pittura chiara con luce radente, dopo la maturazione si applica una rasatura sottile o uno stucco fine.

L'impegno, e quindi anche il costo finale, dipende soprattutto da come si presenta la parete prima dell'intonaco:

• una muratura dritta di una casa nuova si intonaca più in fretta, perché basta uno strato più sottile,
• pareti storte nelle case più vecchie richiedono uno strato più spesso, a volte in due passate, e più materiale,
• la demolizione dei vecchi intonaci e lo sgombero delle macerie aggiungono lavoro,
• molte finestre, spallette, spigoli e nicchie significano molti paraspigoli e molte riprese a mano,
• soffitti alti e vani scala richiedono un ponteggio,
• l'accesso per la macchina conta anch'esso: servono acqua, corrente e spazio per i sacchi, e in un appartamento ai piani alti di un condominio i tubi vanno tirati per lunghi tratti.

Se puoi scegliere, fai intonacare tutta la casa o tutto l'appartamento in un'unica volta. Così la macchina si monta e si pulisce una volta sola.

• Intonacare su un fondo sporco o poco coeso. L'intonaco poi suona vuoto alla battitura e può staccarsi.
• Consistenza sbagliata dell'impasto. Un impasto troppo liquido perde resistenza e crea macchie, uno troppo denso si tira male e la superficie resta grossolana.
• Staggiatura fatta troppo tardi. Sulla parete restano onde e avvallamenti.
• Frattazzatura nel momento sbagliato. Se si frattazza troppo presto la superficie si trascina e si chiude, se si frattazza troppo tardi non si riesce più a pareggiarla.
• Asciugatura troppo rapida. Correnti d'aria, sole diretto o riscaldamento al massimo provocano crepe da ritiro. Con il gelo non si intonaca: la maggior parte dei produttori indica una temperatura minima di circa +5 °C.
• Pitturare o piastrellare sull'intonaco ancora umido. La pittura può macchiarsi o staccarsi. Come riferimento si parla spesso di circa un giorno di asciugatura per ogni millimetro di spessore, ma vale sempre l'indicazione del produttore.

Alla consegna procurati una staggia lunga o una livella e una torcia. Se illumini la parete di lato, le irregolarità si vedono molto meglio. La tolleranza di planarità conviene concordarla prima nel contratto: sotto rivestimenti e piastrelle di grande formato serve una precisione maggiore. Controlla:

• la planarità delle pareti con la staggia, in verticale, in orizzontale e su tutta la superficie,
• la verticalità di spigoli e spallette e gli spigoli dritti e integri con i paraspigoli,
• una superficie continua, senza macchie, crepe, colature e segni degli attrezzi,
• la battitura, per sentire se in qualche punto suona vuoto,
• scatole e uscite degli impianti, che siano libere, pulite e a filo dell'intonaco,
• finestre, telai, pavimenti e impianti puliti, senza residui di intonaco,
• le indicazioni su asciugatura e aerazione e da quando si può pitturare o piastrellare.