Intonaci esterni

La facciata si lavora a strati, e ogni strato ha bisogno del suo tempo. Il procedimento abituale è questo:

1. Valutare il fondo: solidità, crepe, intonaco vecchio che si stacca, planarità e umidità della muratura.
2. Montare il ponteggio e proteggere finestre, davanzali, pavimentazioni e tutto ciò che non si deve sporcare.
3. Pulire la superficie da polvere, vecchie pitture, sali, alghe e parti instabili, poi riparare i punti danneggiati o rimuovere l'intonaco che non aderisce.
4. Sul cappotto termico realizzare lo strato di armatura: rasante, rete in fibra di vetro annegata nel rasante e lisciatura.
5. Stendere il primer di fondo, che uniforma l'assorbimento del supporto e migliora l'adesione. Deve essere quello previsto per il tipo di intonaco scelto.
6. Applicare la finitura in uno strato uniforme, a mano con il frattazzo o a macchina, e realizzare la struttura desiderata.
7. Proteggere l'intonaco fresco da pioggia, sole diretto e vento finché non è asciutto.

Perché tanti passaggi? Un intonaco è buono quanto il fondo su cui poggia. Se si salta il primer o si lavora su un muro umido, il difetto spesso si vede solo dopo un anno o due, quando è difficile contestarlo.

Intonaco ai silossani (silossanico)

È elastico, assorbe poca acqua e lo sporco ci aderisce meno, perché la pioggia lo porta via. Sopporta bene gli sbalzi di temperatura, per questo si usa spesso sulle case nuove e sui sistemi a cappotto. È adatto anche a edifici lungo strade trafficate o in zone ventose.

Intonaco ai silicati

Ha un legante a base di silicato di potassio e lascia passare bene il vapore acqueo: il muro può così smaltire l'umidità verso l'esterno. Per questo si usa su case più vecchie, murature in mattoni o pietra e fondi minerali. È più delicato da applicare: bisogna seguire con precisione le indicazioni del produttore, altrimenti compaiono facilmente macchie.

Intonaco acrilico

Offre un'ampia scelta di colori e si stende con facilità. Lascia passare meno vapore, quindi non va messo su murature umide né su stratigrafie minerali traspiranti, dove tratterrebbe l'umidità. Funziona bene su superfici asciutte e regolari, ad esempio facciate in calcestruzzo o intonaci recenti già sani.

Intonaci minerali e a calce

Sono a base di calce o cemento, non bruciano e sono molto traspiranti. In Italia sono la scelta tipica per case vecchie, centri storici e murature in pietra. Rientrano qui anche gli intonachini a calce e a calce e cemento, che danno una superficie fine dall'aspetto tradizionale. Richiedono un artigiano esperto e il tempo necessario perché gli strati maturino. Spesso vengono poi tinteggiati con una pittura per esterni.

Strato sottile o spessore tradizionale?

I rivestimenti a strato sottile sono leggeri ed elastici, per questo si usano quasi sempre sul cappotto termico. Gli intonaci tradizionali a spessore sono adatti a edifici vecchi e storici, dove bisogna regolarizzare murature irregolari e conservare un aspetto massiccio e artigianale.

Le finiture graffiate o rustiche nascondono meglio piccole irregolarità e sporco, per questo sono molto diffuse sulle case unifamiliari. Una superficie liscia, frattazzata fine, ha un aspetto moderno, ma mostra ogni macchia ed è più impegnativa da mantenere.

Il colore non è solo una questione di gusto. Le tinte scure al sole si scaldano di più, la facciata si dilata e si ritira di più e l'intonaco invecchia prima. Sul cappotto i produttori spesso limitano i colori scuri, quindi conviene verificare che la tinta scelta sia ammessa dal sistema.

Il lavoro più lineare è su un muro dritto, solido e asciutto di una casa nuova o su un cappotto appena fatto. L'impegno invece cresce quando:

• la casa ha molte finestre, sporti, cornici ed elementi decorativi;
• il vecchio intonaco si stacca e va demolito, con riparazione della muratura;
• la muratura è umida o carica di sali e bisogna prima risolvere la causa dell'umidità;
• l'edificio è alto e serve un ponteggio esteso;
• la struttura scelta è fine e difficile da eseguire in modo uniforme;
• il tempo è instabile e il lavoro va interrotto più volte.

Se la facciata è quella di un condominio, la decisione non spetta al singolo proprietario ma all'assemblea, tramite l'amministratore di condominio. Se si pensa di sfruttare i bonus edilizi, conviene informarsi prima con un tecnico di fiducia, perché le condizioni cambiano nel tempo.

• intonacare su un fondo umido, polveroso o poco coeso;
• primer saltato o non adatto all'intonaco;
• lavorare al sole diretto, con vento o con temperature basse;
• strato troppo sottile o non uniforme;
• eseguire una parete a pezzi con pause, che lasciano riprese visibili;
• mescolare materiali di sistemi diversi, ad esempio un acrilico su una muratura minerale umida;
• dettagli risolti male su davanzali, spallette delle finestre e raccordo con il tetto.

Nella pratica capita spesso che i difetti non dipendano dal materiale, ma da un procedimento non rispettato. Per questo si consiglia di usare primer, rasante e finitura dello stesso produttore e dello stesso sistema.

Al momento della consegna guarda la facciata con la luce del giorno e anche di lato, quando la luce arriva radente. È così che si vedono più difetti.

• colore e struttura sono uniformi, senza macchie né riprese visibili;
• sulla superficie non ci sono crepe, bolle o parti che si staccano;
• battendo leggermente non si sente in nessun punto un suono vuoto;
• angoli, spallette e spigoli sono dritti e puliti;
• i raccordi con davanzali, finestre e lattonerie sono sigillati;
• finestre, pavimentazioni e dintorni sono puliti da residui di intonaco;
• hai la documentazione dei materiali usati e, se possibile, foto dei singoli strati;
• la garanzia concordata è indicata per iscritto.