Maggiorazione per pavimentazione in cubetti fino a 10×10 cm

Con un autobloccante di grande formato un solo pezzo copre una superficie discreta. Con i cubetti è diverso: in un metro quadrato ce ne stanno decine, a volte centinaia. Il posatore deve prenderli in mano uno per uno, posarli, allinearli e controllarli. Il lavoro quindi procede molto più lentamente, anche se a prima vista la superficie sembra piccola.

Il secondo motivo è la precisione. Un formato grande perdona un piccolo errore, i cubetti no. Se la prima fila devia appena, dopo qualche metro l'errore cresce e il disegno si storce. Per questo chi posa controlla piano, fughe e direzione delle file mentre lavora, non solo alla fine.

Con la pietra naturale c'è un aspetto in più: i cubetti non hanno tutti la stessa altezza né la stessa forma. Ognuno va battuto nel letto di posa finché la faccia superiore non è allineata con quelle vicine. Per questo con il piccolo formato il lavoro manuale è la regola.

Il procedimento è simile a quello di una pavimentazione esterna normale, la differenza sta soprattutto nel ritmo e nei controlli:

• scavare il terreno, livellare e compattare il fondo,
• stendere e compattare uno strato portante di ghiaia o misto granulare, con uno spessore adatto al carico previsto,
• posare i cordoli, che tengono fermi i bordi e definiscono la linea della superficie,
• preparare il letto di posa in sabbia o graniglia fine, oppure in malta cementizia se il sottofondo è rigido,
• posare i cubetti a mano seguendo la lenza e il disegno, battendo ciascuno con il mazzuolo di gomma o il martello da posatore,
• riempire le fughe con sabbia, graniglia o una malta per fughe,
• vibrare o compattare la superficie, completare le fughe e pulire.

Per i vialetti pedonali lo strato portante ha di solito uno spessore indicativo tra 15 e 30 cm, il letto di posa intorno ai 3 a 5 cm. La stratigrafia esatta va adattata al terreno e al tipo di traffico: solo persone oppure anche auto. Se si posa su calcestruzzo o in malta, vanno seguite le indicazioni del produttore e rispettati i tempi di maturazione prima di caricare la superficie.

La maggiorazione non è uguale ovunque. Allungano i tempi, e quindi aumentano il costo, soprattutto:

• pietra naturale irregolare invece di cubetti di calcestruzzo uniformi,
• disegni complessi, come archi, ventagli, coda di pavone o combinazioni di colori,
• superfici piccole e frastagliate, con angoli, gradini, chiusini e molti tagli,
• un sottofondo scadente o non finito, da sistemare prima della posa,
• un accesso difficile, quando il materiale non si può portare fino all'area di lavoro.

Al contrario, file dritte, una superficie ampia e regolare, un sottofondo ben preparato e un accesso libero aiutano molto.

I cubetti seguono bene curve, leggere pendenze e forme irregolari. Per questo si usano nei centri storici, nei recuperi di case d'epoca e dove la pavimentazione deve avere un aspetto artigianale. Su un buon sottofondo il carico si distribuisce su tanti pezzi e la superficie dura a lungo.

Bisogna però mettere in conto che le fughe sono tante. Se non sono riempite bene, l'acqua le svuota, si riempiono di sporco e ci cresce l'erba. Con il piccolo formato, inoltre, ogni difetto di planarità si vede subito. E come accade quasi sempre con le pavimentazioni esterne, la maggior parte dei problemi che compaiono dopo dipende da un sottofondo sottovalutato, non dai cubetti.

• sottofondo compattato male, che col tempo forma avvallamenti e solchi,
• pendenza mancante, con l'acqua che ristagna o scorre verso la casa (di solito si dà una pendenza intorno al 2 % in direzione opposta all'edificio),
• disegno non progettato prima, con ritagli stretti lungo i bordi,
• fughe irregolari, che rovinano l'aspetto e la stabilità,
• fughe riempite poco, con cubetti che si allentano e iniziano a muoversi,
• cordoli assenti o posati male, con la pavimentazione che si apre sui bordi.

Un breve vialetto in giardino o la bordura di un'aiuola puoi farli anche da solo, se hai pazienza. Per un passo carrabile o una superficie grande è più sensato chiamare un posatore, perché il sottofondo deve reggere il peso di un'auto.

1. Tracciare l'area con picchetti e lenza, segnando quota e pendenza.
2. Scavare il terreno fino alla profondità necessaria e compattare il fondo.
3. Stendere ghiaia o misto granulare a strati, compattando ogni strato.
4. Posare i cordoli nel calcestruzzo e lasciarli indurire.
5. Stendere il letto di graniglia fine e livellarlo con una staggia.
6. Posare i cubetti partendo da un bordo fisso, seguendo la lenza e battendo ciascuno con il mazzuolo di gomma.
7. Controllare il piano con staggia e livella dopo ogni fila.
8. Riempire le fughe con sabbia o graniglia, spazzare e compattare la superficie.
9. Dopo qualche giorno controllare le fughe e completarle.

• la superficie è piana e sotto una staggia lunga non si vedono avvallamenti evidenti né cubetti sporgenti,
• camminando nessun cubetto si muove o suona a vuoto,
• le fughe sono regolari e piene,
• file e disegno sono dritti e le curve sono continue,
• dopo la pioggia l'acqua scorre via e non forma pozzanghere,
• i cordoli sono saldi e la pavimentazione li accosta senza spazi,
• l'area è pulita e il materiale avanzato è stato portato via.