Montaggio corrimano in legno

Con il corrimano contano soprattutto il rilievo preciso e il fissaggio. Avvitare il profilo richiede poco tempo.

Rilievo e tracciatura della linea

Per prima cosa il falegname verifica di che cosa è fatto il muro: mattone pieno, cemento armato, laterizio forato, calcestruzzo cellulare o cartongesso. Da questo dipende il tipo di tassello. Nelle case italiane il forato è molto diffuso, quindi conviene non dare per scontato che il muro sia pieno. Poi traccia la linea del corrimano. Il corrimano deve seguire l'inclinazione della scala, quindi l'altezza si misura in verticale dal bordo anteriore del gradino, non dal pavimento. In appartamenti e villette si monta di solito a circa 90-100 cm. Il valore preciso dipende dal progetto della scala e dalle norme UNI di riferimento.

Foratura e fissaggio

Nel mattone pieno e nel cemento bastano tasselli di buona qualità. Nel laterizio forato o nelle murature vecchie è più adatto l'ancorante chimico, che riempie le cavità e fa presa. Nel cartongesso bisogna centrare il profilo metallico portante oppure dei rinforzi in legno inseriti prima. La sola lastra non regge il corrimano.

Posa dei supporti e del corrimano

I supporti si mettono di solito a circa 80-120 cm l'uno dall'altro. Con un profilo pesante è meglio avvicinarli. All'inizio e alla fine del corrimano serve sempre un punto fisso. Il corrimano si avvita ai supporti da sotto, così le viti non si vedono e non si sentono sotto la mano. Alla fine si sistemano le estremità, si rifiniscono gli spigoli e si completa la finitura.

Se il corrimano va sulla ringhiera, il profilo si fissa ai montanti o al piatto superiore. Nelle curve e sui pianerottoli i pezzi si uniscono con spine, giunti a vite o elementi curvi, così la giunzione non si sente sotto il palmo.

Per i corrimano si usano soprattutto faggio, rovere e frassino. Contano la durezza e una buona stagionatura. Il legno umido, dopo il montaggio, si svergola e si crepa.

• faggio: è resistente, ha una venatura fine e uniforme e si tinge bene, quindi si adatta alla maggior parte degli interni,
• rovere: è più duro e stabile, ha una venatura marcata e regge bene l'uso quotidiano,
• frassino: è chiaro ed elastico, sta bene con supporti in metallo e con arredi moderni e sobri.

Per la finitura si sceglie tra vernice e olio. La vernice crea uno strato duro, resiste all'usura e si pulisce facilmente. Se però si rovina, è più difficile ripararla. L'olio fa risaltare la venatura e al tatto è più caldo. Un punto consumato si carteggia e si ripassa con l'olio, ma l'olio va rinnovato col tempo, secondo le indicazioni del produttore. Sulle scale molto usate conviene una vernice dura o un olio studiato per superfici molto sollecitate.

Il caso più semplice è una scala dritta a una rampa con un muro pieno in mattoni o cemento. Il lavoro invece si allunga con:

• scale a chiocciola o con rampe spezzate, dove il corrimano va curvato o giuntato negli angoli,
• un muro debole o forato, che richiede ancoranti chimici o rinforzi aggiuntivi,
• un muro storto, dove i supporti vanno spessorati perché il corrimano corra su una linea unica,
• un corrimano che continua su più piani o pianerottoli senza interruzioni,
• un profilo fuori standard fatto su misura e una finitura eseguita sul posto,
• lo smontaggio del vecchio corrimano e la chiusura dei fori dei supporti originali.

• supporti solo nell'intonaco: il supporto tiene solo nell'intonaco o nel cartongesso senza profilo e cede al primo carico deciso,
• altezza sbagliata: con un corrimano basso ci si deve chinare, con uno troppo alto la mano non trova un appoggio naturale, e in discesa questo si sente di più,
• supporti troppo radi: il corrimano si flette tra un supporto e l'altro e le giunzioni si allentano,
• poco spazio per la mano: se il corrimano è troppo vicino al muro, le dita sfregano contro la parete, quindi si lasciano almeno circa 4-5 cm di spazio libero,
• legno non acclimatato: un corrimano portato direttamente da un magazzino freddo si muove dopo il montaggio in una casa riscaldata, per questo deve restare qualche giorno nell'ambiente,
• estremità taglienti: un'estremità tagliata dritta aggancia la manica o la tracolla della borsa, per questo le estremità si arrotondano o si piegano verso il muro.

Un corrimano su un muro dritto e pieno, lungo una scala normale, puoi montarlo anche da solo se hai un trapano, una livella e un po' di pazienza. Se il muro è incerto, la scala è a chiocciola o il corrimano fa parte di una ringhiera di protezione, lascia il lavoro a un falegname. Nei muri possono passare cavi elettrici e tubi, quindi prima di forare controlla sempre il punto con un rilevatore.

1. Lasciare il corrimano per qualche giorno nella stanza in cui verrà montato.
2. Misurare l'altezza in verticale dal bordo del primo e dell'ultimo gradino e segnare i due punti sul muro.
3. Unire i segni con una linea dritta usando un laser oppure un listello con la livella.
4. Stabilire la posizione dei supporti, mettendo il primo e l'ultimo poco prima delle estremità del corrimano.
5. Controllare i punti di foratura con il rilevatore di cavi e tubi.
6. Forare con una punta adatta al materiale del muro e pulire i fori dalla polvere.
7. Inserire i tasselli o gli ancoranti e fissare i supporti, senza stringerli ancora del tutto.
8. Appoggiare il corrimano, verificare linea e altezza su ogni gradino, poi stringere i supporti.
9. Avvitare il corrimano ai supporti da sotto con viti di lunghezza adatta, che non sbuchino sulla parte superiore.
10. Arrotondare o chiudere le estremità con i terminali e trattare i tagli con la stessa finitura del corrimano.
11. Spingere sul corrimano con la forza di un adulto, di lato e dall'alto, e verificare che non si muova in nessun punto.

• il corrimano non si muove quando lo spingi con forza di lato o verso il basso e i supporti non scricchiolano,
• l'altezza è uguale su tutta la lunghezza, misurata dal bordo dei gradini,
• il corrimano inizia al primo gradino e finisce all'ultimo, non si interrompe a metà rampa,
• tra corrimano e muro c'è spazio sufficiente per stringerlo comodamente con la mano,
• sotto il palmo non si sentono viti, giunzioni o spigoli vivi,
• le estremità sono arrotondate o piegate verso il muro e non agganciano nulla,
• la finitura è uniforme, senza colature di vernice o punti non carteggiati,
• la zona intorno ai supporti è pulita, senza intonaco strappato né vecchi fori.