Posa del davanzale interno

Nel listino la posa si calcola a metro lineare, cioè in base alla lunghezza del davanzale installato. Su una finestra normale di un appartamento la posa di un davanzale richiede di solito meno di un'ora di lavoro. Ci vuole di più con muri vecchi e storti o quando prima bisogna smontare il davanzale esistente.

Rilievo e preparazione del pannello

Il posatore misura la larghezza del vano, la profondità dal telaio della finestra al filo del muro e controlla se le spallette sono a squadra. Nelle case più vecchie la larghezza del vano davanti e dietro può differire anche di uno o due centimetri, per questo si misura in più punti. Poi il pannello si taglia a lunghezza e profondità. Di solito si prevede una sporgenza oltre il filo del muro di circa 2 a 4 cm e due "orecchie" laterali che superano lo spigolo della spalletta e si appoggiano sul muro o vi si incassano.

I tagli si fanno con una lama affilata adatta al laminato o alla plastica, meglio ancora con una sega a immersione e binario di guida. Così il bordo non si sbrecciia. Con il truciolare, il bordo tagliato che resta nascosto va sigillato con stucco o vernice, perché non assorba umidità.

Preparazione del supporto

Il piano d'appoggio sotto il davanzale deve essere solido, asciutto e più o meno in piano. Intonaco che si stacca, resti di vecchia malta e polvere vanno tolti. Gli avvallamenti più grandi si livellano con malta o spessori. Con la livella il posatore stabilisce l'altezza giusta, in modo che il davanzale arrivi appena sotto il telaio, oppure entri nella battuta o sotto il profilo di base della finestra, se il serramento ce l'ha.

Appoggio e incollaggio

Il pannello si appoggia prima "a secco" su spessori o cunei di plastica e si controlla con la livella. Il davanzale interno va posato in piano o con una pendenza minima verso la stanza, mai verso la finestra. Poi si incolla. Di solito si usa schiuma poliuretanica da montaggio a bassa espansione oppure un adesivo da montaggio, per esempio a base di polimeri MS.

La schiuma si stende a cordoni, non su tutta la superficie. Finché non indurisce, il davanzale va caricato con peso, per esempio sacchi di sabbia, secchi d'acqua o un puntello contro l'architrave. Senza peso la schiuma solleva il pannello e il davanzale poi "balla" o resta storto. Il carico rimane di norma per qualche ora secondo il produttore della schiuma, l'ideale è fino al giorno dopo.

Finitura

Alla fine si montano i tappi laterali, se il sistema li prevede, e si sigillano le fughe. La fuga tra davanzale e telaio si riempie con un sigillante elastico, di solito silicone o acrilico del colore del serramento. Quella verso l'intonaco si chiude di norma con acrilico sovraverniciabile, così l'imbianchino può ritinteggiarla insieme alla parete. La pellicola protettiva sul piano si toglie solo quando nella stanza sono finiti tutti i lavori.

La decisione più importante che prendi è il materiale. Influisce sull'aspetto, sulla resistenza e anche sul modo di posarlo.

Truciolare o MDF nobilitato

Un'anima in truciolare o MDF rivestita da uno strato di laminato resistente, con il bordo frontale di solito arrotondato con la tecnica del postforming. Si trova in molti decori (bianco, effetto legno, effetto pietra) e sopporta bene l'uso quotidiano. Il punto debole è l'acqua: se entra nel bordo tagliato o da una superficie danneggiata, l'anima si gonfia e il danno non si ripara più. Per questo i bordi vanno chiusi con i tappi e le fughe sigillate con cura.

PVC alveolare

Un profilo cavo in PVC con nervature interne. È leggero e non teme l'umidità, quindi va bene in bagno, in cucina o sulle finestre dove stanno le piante. Al tatto sembra meno pregiato, al sole diretto le tinte scure possono dilatarsi di più e con un oggetto appuntito si graffia più facilmente. I terminali devono essere quelli del sistema, altrimenti restano visibili gli alveoli.

Legno massello

Un davanzale in rovere, faggio o abete lamellare sta bene in case in legno, case di montagna e interni con infissi in legno. È bello e si può carteggiare e rinnovare. Il legno però lavora: con i cambi di umidità cambia dimensione, quindi ha bisogno di un giunto di dilatazione verso la spalletta, di una buona finitura (olio, vernice) su tutti i lati e di manutenzione regolare.

Marmo, pietra e agglomerati

In Italia il davanzale in marmo o pietra è molto diffuso, soprattutto negli edifici più vecchi e nei condomini costruiti fino a qualche decennio fa. Marmo, granito o agglomerato compatto sono molto resistenti ma pesanti e di norma li posa il marmista, non il falegname. Questa guida riguarda i davanzali che posa il falegname: nobilitato, PVC e massello. Spesso un nuovo davanzale in legno o laminato si posa proprio sopra o al posto di un vecchio piano in pietra.

Profondità e spessore

I davanzali in laminato e in PVC si producono di solito in spessori intorno ai 2 cm e in profondità che vanno da stretti a molto profondi. Un davanzale profondo che sporge molto dal muro ha bisogno di un sostegno più robusto, altrimenti col tempo si flette. Se la profondità supera le misure comuni, conviene chiedere al posatore di prevedere supporti o mensole sotto.

Perché il termosifone sta quasi sempre sotto la finestra? L'aria calda sale lungo il vetro e crea una "lama" che contrasta l'aria fredda che scende dalla finestra e la condensa sui vetri. Il davanzale non deve bloccare questa lama.

• Il davanzale non dovrebbe coprire tutto il termosifone. Di solito si consiglia di lasciare spazio libero tra il bordo frontale e il radiatore, così l'aria può salire.
• Se ti serve un davanzale profondo sopra il termosifone, esistono versioni con fori di ventilazione fresati o con griglia.
• Un davanzale troppo profondo sopra il radiatore porta condensa nella parte bassa della finestra, muffa negli angoli e una stanza che si scalda peggio.

La seconda questione è l'umidità di cantiere. Intonaco fresco o malta di livellamento sotto il davanzale devono asciugare. Se un davanzale in truciolare si posa su un supporto bagnato, l'umidità risale nell'anima da sotto.

Il davanzale è uno degli ultimi lavori intorno alla finestra. Se prima si salta qualcosa, dopo è difficile recuperare.

• Finestra posata e fissata. Il telaio deve essere ancorato bene, il giunto perimetrale riempito con schiuma e coperto.
• Nastro barriera al vapore sul lato interno. In una posa del serramento fatta a regola d'arte, il giunto perimetrale si chiude dall'interno con un nastro barriera al vapore. Il nastro deve proseguire senza interruzioni anche sotto il davanzale. Se chi posa il davanzale lo taglia o lo strappa, il vapore della stanza entra nella schiuma e col tempo intorno alla finestra possono comparire umidità e muffa.
• Spallette pronte. Di solito il davanzale si posa dopo l'intonaco grezzo delle spallette, ma prima della rasatura finale e della tinteggiatura. Così la fuga verso il muro si raccorda bene. Se le spallette sono già tinteggiate la posa si può fare comunque, mettendo in conto piccoli ritocchi.
• Termosifone ed elettricità sistemati. Se si cambia il radiatore o si sposta una presa sotto la finestra, idraulico ed elettricista dovrebbero aver finito prima. Prese e linee elettriche le tocca sempre un elettricista qualificato, che alla fine rilascia la dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/08.
• Accesso alla finestra. Tende tolte, piante e mobili spostati, spazio libero per tagliare.

Se il davanzale si rifà insieme alla sostituzione degli infissi nell'ambito di un intervento che può rientrare nei bonus edilizi, conserva preventivi e fatture con la descrizione chiara delle voci e informati per tempo con un tecnico o un consulente su cosa rientra e cosa no.

Anche se il listino ragiona a metro lineare, la difficoltà di una singola posa può cambiare parecchio.

Situazioni semplici

• nuova costruzione o intonaco nuovo con spallette dritte e a squadra,
• profondità standard del davanzale senza adattamenti,
• finestra con profilo di base sotto cui il davanzale si infila con precisione,
• più finestre uguali in fila, dove i pannelli si tagliano tutti insieme.

Situazioni complicate

• rimozione del vecchio davanzale, soprattutto se in marmo, pietra o graniglia murato negli edifici più vecchi,
• spallette storte, inclinate o di larghezza diversa, che richiedono tagli precisi su sagoma,
• muri spessi e davanzali molto profondi da giuntare o sostenere,
• finestre d'angolo, bovindi e archi, dove il davanzale si raccorda ad angolo,
• intagli intorno ai tubi del riscaldamento o ad altri ostacoli,
• supporto irregolare o friabile da sistemare prima.

Negli edifici più vecchi i vecchi sigillanti o i pannelli possono contenere materiali pericolosi, amianto compreso. Se hai un sospetto, fai analizzare il materiale. La rimozione dell'amianto può farla solo una ditta specializzata e abilitata.

La maggior parte dei problemi non si vede il giorno della posa, ma dopo qualche settimana o dopo il primo inverno.

• Schiuma spruzzata su tutta la superficie senza peso. La schiuma solleva il pannello, il davanzale si incurva ad arco o si stacca dal telaio.
• Davanzale senza spessori. Il pannello poggia solo sulla schiuma e flette quando ti appoggi. Poi si crepa il sigillante vicino al telaio o il pannello si spezza.
• Pendenza verso la finestra. L'acqua dei vasi o la condensa scorre verso il telaio, si infila sotto il davanzale e nella muratura.
• Bordi tagliati del truciolare non protetti. Negli angoli vicino alla finestra o al muro il davanzale col tempo si gonfia e il laminato si stacca.
• Nessuna dilatazione per il massello. D'estate il legno si allarga, spinge contro la spalletta e può sollevarsi o far crepare l'intonaco.
• Sigillante rigido al posto di quello elastico. La fuga tra telaio e davanzale si crepa ai primi sbalzi di temperatura.
• Nastro barriera al vapore danneggiato. Intorno alla parte bassa della finestra compaiono umidità e muffa, spesso anche dopo anni.
• Termosifone coperto. D'inverno la finestra si appanna e la stanza si scalda peggio.
• Sporgenza o orecchie troppo corte. Contro il muro resta una fessura visibile, difficile da nascondere dopo.

La posa di un singolo davanzale richiede di solito da qualche decina di minuti a circa un'ora. Per un intero appartamento con diverse finestre si parla in genere di una giornata di lavoro. I tempi si allungano se bisogna togliere vecchi davanzali o livellare il supporto, perché poi si aspetta che la malta asciughi.

La schiuma o l'adesivo da montaggio induriscono di norma in qualche ora secondo il produttore. La resistenza piena arriva di solito entro il giorno dopo. Il silicone o l'acrilico nelle fughe hanno bisogno di circa 24 ore prima di poterli toccare o tinteggiare. Fino ad allora non appoggiare vasi né oggetti pesanti sul davanzale e non appoggiarti sopra.

Se hai una sega con binario di guida, una livella e un po' di pazienza, sostituire un davanzale interno è un lavoro che puoi fare da solo. Il tempo se ne va soprattutto in misure e tagli precisi, non nell'incollaggio. Lascia perdere se bisogna intervenire sull'impianto elettrico o sulle tubazioni del riscaldamento.

1. Misurare la larghezza del vano davanti e dietro, la profondità dal telaio al filo del muro e controllare la squadra delle spallette.
2. Aggiungere la sporgenza oltre il muro (circa 2 a 4 cm) e le orecchie laterali, poi annotare le misure.
3. Con spallette storte, preparare una sagoma di cartone e riportare il profilo sul pannello.
4. Tagliare il pannello con una lama affilata, lavorando il laminato dal lato indicato dal produttore della sega perché il bordo non si sbrecci.
5. Sigillare con stucco o vernice i bordi tagliati nascosti del truciolare.
6. Pulire il supporto da polvere e intonaco che si stacca, livellare gli avvallamenti più grandi e lasciare asciugare.
7. Controllare che il nastro barriera al vapore sotto la finestra non sia danneggiato e non tagliarlo.
8. Appoggiare il pannello a secco sugli spessori di plastica e regolare il piano con la livella.
9. Togliere il pannello lasciando gli spessori, inumidire il supporto secondo le istruzioni della schiuma e stendere la schiuma a bassa espansione a cordoni.
10. Rimettere il davanzale, spingerlo contro il telaio e ricontrollare con la livella.
11. Caricare il davanzale in modo uniforme e lasciare indurire secondo il produttore della schiuma, meglio fino al giorno dopo.
12. Montare i tappi laterali, se il sistema li prevede.
13. Sigillare la fuga verso il telaio con sigillante elastico e quella verso il muro con acrilico sovraverniciabile.
14. A sigillante indurito, togliere la pellicola protettiva e ritoccare l'intonaco intorno al davanzale.

Il controllo richiede poco tempo. Bastano una livella, un'occhiata attenta e la mano. Verifica il davanzale solo quando schiuma e sigillante sono induriti, meglio con la luce del giorno.

• il davanzale è in piano o ha una leggera pendenza verso la stanza, mai verso la finestra,
• premendo sul bordo frontale non flette e non oscilla,
• il pannello aderisce al telaio per tutta la lunghezza, senza fessure,
• la fuga verso il telaio è riempita con sigillante elastico, dritta e continua,
• la fuga verso il muro è sigillata e si può tinteggiare,
• la sporgenza oltre il muro è uguale su tutta la lunghezza,
• orecchie laterali e tappi sono montati in modo pulito, senza alveoli o tagli a vista,
• la superficie è senza graffi, laminato staccato o residui di schiuma,
• sotto il davanzale non sporge schiuma e il nastro barriera al vapore non è visibilmente danneggiato,
• sopra il termosifone è rimasto spazio per la risalita dell'aria calda,
• la zona è pulita e sai da quando puoi caricare il davanzale.