Posa di canaletta di drenaggio nel calcestruzzo

Si comincia tracciando il percorso e le quote. Chi esegue il lavoro tende un filo o usa una livella laser. Così sa dove arriverà il bordo superiore della griglia e in che direzione scorrerà l'acqua. Solo dopo si scava.

Lo scavo deve essere più largo e più profondo della canaletta, perché intorno andrà il calcestruzzo. Il fondo si compatta. In base al terreno e al carico previsto si aggiunge uno strato di ghiaia, anche questo compattato. Sopra si stende il letto di calcestruzzo e lì si posano gli elementi uno dopo l'altro.

La posa parte dal punto più basso, cioè dallo scarico o dal pozzetto, e risale contro il flusso dell'acqua. Ogni elemento si allinea al filo, i giunti si incastrano tra loro e all'inizio della linea si monta il tappo di testata. Poi la canaletta si rinfianca con calcestruzzo su entrambi i lati. Con le canalette in plastica le griglie restano inserite durante il getto. Senza griglie, la spinta del calcestruzzo può piegare le pareti.

Alla fine si collega la canaletta allo scarico e si completa la superficie intorno, per esempio con autobloccanti o calcestruzzo. Prima di passarci sopra con l'auto bisogna aspettare che il calcestruzzo maturi. A seconda del tempo e della miscela servono di solito alcuni giorni.

La domanda da farsi è semplice: cosa passerà sopra la canaletta? Canalette e griglie sono divise in classi di carico secondo la norma UNI EN 1433. Per zone pedonali e terrazzi basta la classe più bassa, di solito indicata come A 15. Per il passaggio di auto si sceglie una classe adatta a parcheggi e accessi carrabili, in genere B 125. Per veicoli più pesanti serve una classe ancora più alta. La classe è riportata nella documentazione del produttore.

• canalette in plastica: sono leggere, si tagliano facilmente e vanno bene per terrazzi, vialetti e accessi di auto, se il produttore lo prevede per quella classe,
• canalette in calcestruzzo polimerico o in cemento: sono più pesanti e rigide, reggono meglio i carichi e si usano per rampe, parcheggi e cortili con traffico,
• griglie in acciaio zincato: sono comuni su superfici pedonali e terrazzi,
• griglie in ghisa: si scelgono dove passano le auto, perché sono robuste e si bloccano saldamente.

La regola è semplice: canaletta e griglia devono avere almeno la classe di carico che servirà sulla superficie. Una griglia robusta su una canaletta debole non risolve il problema.

L'acqua nella canaletta deve avere una via d'uscita. Alcune canalette hanno la pendenza già incorporata nel fondo. Altre si posano in piano e l'acqua defluisce grazie alla profondità del canale e allo scarico. Se la pendenza si ottiene in fase di posa, in genere si dà circa dallo 0,5 all'1 %, secondo le indicazioni del produttore. Sono più o meno da 5 a 10 mm per metro. Su una canaletta lunga cinque metri con pendenza dell'1 %, la differenza di quota è di circa cinque centimetri.

Conta altrettanto la superficie intorno. Il pavimento o il calcestruzzo devono pendere verso la canaletta, altrimenti l'acqua le passa accanto.

Lo scarico si decide in base al terreno:

• collegamento alla fognatura per acque bianche o alla rete mista,
• scarico in blocchi drenanti o in un pozzo perdente, se il terreno assorbe bene,
• convogliamento in una cisterna per il recupero dell'acqua piovana.

Oggi si cerca sempre più spesso di trattenere l'acqua piovana sul proprio terreno, perché la dispersione nel sottosuolo alleggerisce le fognature.

La situazione più semplice è una superficie nuova. La canaletta si posa prima della pavimentazione e il pozzetto o la zona di dispersione sono vicini. Il lavoro è rapido e lineare.

Richiedono più lavoro:

• la posa in una superficie già finita, quando bisogna tagliare e demolire pavimento o calcestruzzo e poi ripristinarli,
• un percorso lungo con angoli e diramazioni, oppure uno scarico lontano dalla canaletta,
• una classe di carico alta, che richiede un rinfianco più massiccio ed elementi più pesanti,
• un terreno scadente, per esempio argilloso o di riporto, da sostituire o consolidare,
• tubi e cavi interrati, spazi stretti o scavo a mano senza mezzi meccanici.

Capita spesso che la canaletta venga posata troppo alta. La griglia sporge dal pavimento, l'acqua si ferma davanti e le ruote la danneggiano. Il bordo superiore della griglia di solito deve stare qualche millimetro sotto la superficie circostante. I produttori indicano circa da 3 a 5 mm.

• poco calcestruzzo sui lati: col tempo la canaletta si muove e il pavimento intorno si apre,
• getto senza griglie inserite nelle canalette in plastica: le pareti si deformano e poi la griglia non entra più bene,
• fondo non compattato: la canaletta si abbassa e si forma un avvallamento con acqua ferma,
• giunti di dilatazione mancanti su grandi superfici in calcestruzzo: il calcestruzzo si crepa vicino alla canaletta,
• tappo di testata dimenticato o scarico non sigillato: l'acqua finisce sotto la canaletta e dilava il sottofondo,
• superficie con pendenza nella direzione sbagliata: la canaletta resta asciutta e l'acqua va verso casa.

Una canaletta corta in plastica accanto al terrazzo o a un vialetto pedonale puoi posarla anche da solo. Bastano una livella, un filo e un po' di pazienza. Per un accesso carrabile o per il collegamento alla fognatura conviene affidarsi a un'impresa.

1. Verificare dove andrà l'acqua e preparare lo scarico, il pozzetto o la zona di dispersione.
2. Tracciare il percorso e tendere il filo all'altezza del futuro bordo superiore della griglia.
3. Scavare una trincea più larga e più profonda della canaletta, secondo le istruzioni del produttore.
4. Compattare il fondo, stendere la ghiaia e compattare di nuovo.
5. Stendere uno strato di calcestruzzo a consistenza terra umida.
6. Posare il primo elemento vicino allo scarico e procedere contro il flusso dell'acqua.
7. Allineare ogni elemento al filo e controllarlo con la livella.
8. Montare il tappo di testata e sigillare il collegamento allo scarico.
9. Inserire le griglie e rinfiancare la canaletta con calcestruzzo su entrambi i lati.
10. Lasciar maturare il calcestruzzo e solo dopo completare la pavimentazione intorno.
11. Versare un secchio d'acqua nella canaletta e controllare che defluisca tutta.

• la griglia è leggermente sotto il piano circostante per tutta la lunghezza e non sporge in nessun punto,
• la canaletta è in linea, senza scalini ai giunti,
• le griglie sono ben ferme, non sbattono e negli accessi carrabili sono bloccate,
• dopo aver versato acqua non restano ristagni nella canaletta,
• l'acqua arriva allo scarico e non passa mai sotto la canaletta,
• il calcestruzzo sui lati è compatto, senza crepe né vuoti,
• la superficie intorno pende verso la canaletta,
• la classe di carico di canaletta e griglia corrisponde a ciò che passa sulla superficie,
• la canaletta è facile da raggiungere per la pulizia e le griglie si possono togliere.