Posa di cordoli stradali

Un cordolo sembra un semplice blocco di cemento. La sua durata, però, dipende soprattutto da ciò che non si vede: la fondazione, il letto di calcestruzzo e il rinfianco laterale. Di solito si procede così:

1. Tracciamento di linea e quota. Il percorso si segna con picchetti e filo, mentre quota e pendenza si regolano con livello ottico o laser in base alla futura superficie.
2. Scavo della trincea. Lo scavo deve essere profondo e largo abbastanza da contenere lo strato di ghiaia, il letto di calcestruzzo, il cordolo e il rinfianco dietro di esso.
3. Compattazione della fondazione. Si compatta il fondo dello scavo, si stende lo strato di misto granulare e lo si compatta di nuovo con cura con la piastra vibrante.
4. Letto di calcestruzzo. Sulla ghiaia si stende un calcestruzzo umido e piuttosto asciutto di consistenza, che si lascia modellare bene e non fa affondare il cordolo.
5. Posa dei cordoli. Gli elementi si appoggiano sul letto ancora fresco e si allineano al filo battendo con un mazzuolo di gomma. Quota e pendenza si controllano di continuo.
6. Rinfianco laterale. Sul lato posteriore, e nelle strade spesso anche su quello anteriore, il cordolo si rinfianca con calcestruzzo, così non si inclina quando una ruota lo urta.
7. Giunti e finitura. Tra un elemento e l'altro si lascia un giunto stretto, che si riempie di malta se previsto dal progetto. Poi si rinterra e si compatta il terreno intorno, e la superficie è pronta per asfalto o pavimentazione.

I cordoli si posano prima dell'asfalto o dei masselli. Sono il bordo rigido contro cui la superficie si appoggia, per questo non ha senso aggiungerli dopo.

Per cordolo stradale in Italia si intende di solito un elemento in calcestruzzo lungo circa un metro, alto più o meno 25 cm e spesso intorno ai 12 o 15 cm. È pesante e robusto, quindi regge anche il passaggio di mezzi pesanti. Oltre al modello classico si usano altre varianti:

• cordoli a bocca di lupo o smussati, con profilo inclinato, che permettono all'auto di salire in modo graduale sul marciapiede o nel passo carrabile,
• pezzi di raccordo, che collegano un cordolo alto a uno ribassato senza creare gradini,
• cordoli curvi per curve e raggi, così il bordo non risulta composto da tanti brevi tratti dritti,
• cordonati da giardino, più bassi e sottili, adatti solo a vialetti e aiuole, non al bordo di una strada.

Nella scelta conta il carico, non l'aspetto. Se sulla superficie passano un furgone con materiale edile o il camion dei rifiuti, un cordolo da giardino non dura a lungo. I cordoli in calcestruzzo di qualità sono prodotti secondo la norma UNI EN 1340 e dovrebbero resistere al gelo e ai sali antighiaccio.

Perché un cordolo si inclina dopo qualche inverno, anche se all'inizio era perfettamente dritto? Quasi sempre la causa è la fondazione o l'acqua, non il blocco di calcestruzzo.

Lo strato di ghiaia deve essere abbastanza spesso e ben compattato, altrimenti cede poco alla volta. Per le strade il letto di calcestruzzo è di solito spesso circa 10 o 15 cm, e il cordolo dovrebbe risultare annegato più o meno per un terzo della sua altezza. Sopra la superficie finita della strada resta così un dislivello che in una normale via è in genere di circa 10 o 15 cm e che si riduce in corrispondenza di passi carrabili e attraversamenti.

In passato capitava spesso di stendere una miscela secca e di bagnarla solo dopo la posa. È un metodo meno affidabile, perché il calcestruzzo può indurire in modo irregolare. Meglio usare un calcestruzzo umido impastato come si deve.

L'acqua deve avere una via di uscita. Il bordo della strada si fa pendere verso le caditoie o verso il verde, e il cordolo non deve diventare una diga dietro cui si forma una pozzanghera. L'acqua che filtra nella fondazione e d'inverno gela riesce a spingere fuori il cordolo anche da un buon letto.

L'impegno richiesto, e quindi il costo, può variare parecchio. Il lavoro è più semplice con:

• un terreno piano e accessibile, dove arrivano escavatore e camion con il materiale,
• lunghi tratti dritti senza curve e cambi di quota,
• un terreno portante, sabbioso o ghiaioso.

Il lavoro diventa invece più complesso con:

• demolizione e smaltimento di vecchi cordoli e calcestruzzo,
• terreno argilloso o impregnato d'acqua, che richiede uno scavo più profondo e più ghiaia,
• molte curve, pezzi tagliati e raccordi con l'asfalto esistente,
• trasporto a mano di elementi pesanti dove i mezzi non arrivano,
• lavoro accanto al traffico, che richiede segnaletica di cantiere.

Fare la posa di cordoli stradali da soli è sconsigliato. Un elemento pesa di solito alcune decine di chili, schiaccia facilmente le dita o mette a rischio la schiena. Senza livello ottico e piastra vibrante è difficile ottenere una linea dritta e solida.

Prima di scavare conviene far individuare e segnare le reti interrate, soprattutto gas, elettricità, acqua e fibra ottica. Se durante lo scavo viene danneggiata una tubazione del gas, allontanati subito e chiama il numero di pronto intervento del distributore o il 112. Gli scavi vicino a cavi elettrici e allacci del gas sono lavori per un'impresa esperta.

Il periodo adatto per gettare il calcestruzzo va dalla primavera all'autunno. Sotto circa 5 °C il calcestruzzo fa presa lentamente e rischia danni da gelo. Con il caldo oltre circa 30 °C asciuga troppo in fretta e va bagnato o coperto. I cordoli non si posano mai su un fondo gelato o fangoso.

• Fondazione compattata male. Col tempo i cordoli cedono in modo irregolare e la linea diventa ondulata.
• Rinfianco mancante o troppo sottile. Al passaggio delle ruote il cordolo si inclina poco alla volta.
• Pendenza sbagliata. L'acqua ristagna lungo il bordo, si infiltra sotto la pavimentazione e d'inverno rovina la fondazione.
• Cordolo interrato troppo poco. Sembra stabile, ma si muove al primo carico.
• Cordonato da giardino lungo una strada. L'elemento sottile si crepa o si spezza.
• Carico sul calcestruzzo fresco. Se si passa sui cordoli prima che il calcestruzzo abbia indurito abbastanza, il letto si danneggia.

Alla consegna percorri tutta la linea, guardala da lontano e da vicino e verifica questi punti:

• la linea è dritta o curva in modo regolare, senza denti e deviazioni,
• gli elementi vicini non hanno gradini tra loro e i giunti sono uniformi,
• nessun elemento si muove se lo spingi con forza con il piede,
• dietro i cordoli si vede il rinfianco in calcestruzzo, non solo terra,
• il dislivello rispetto alla superficie corrisponde a quanto concordato e nei passi carrabili il cordolo è ribassato,
• dopo la pioggia o una prova con la canna l'acqua defluisce e non ristagna lungo il bordo,
• i cordoli non sono crepati, scheggiati o sporchi di calcestruzzo,
• l'impresa ti ha detto da quando puoi passare sulla superficie con l'auto.