Posa di palizzate oltre 50 cm

Le palizzate basse, fino a 50 cm, fanno soprattutto da bordo: separano un vialetto dal prato o formano un'aiuola bassa. Quando l'altezza cresce, cambia il loro compito. La terra alle spalle spinge, dopo la pioggia diventa più pesante e la palizzata deve reggere questa spinta per anni senza inclinarsi.

Le palizzate alte si usano soprattutto in queste situazioni:

• sistemazione del terreno attorno a una casa nuova costruita in pendenza,
• terrazzamento del giardino in più ripiani piani,
• contenimento di un rilevato lungo un accesso carrabile o un posto auto,
• aiuole rialzate e separazione tra zona relax e orto.

Rispetto a un muro in calcestruzzo tradizionale risultano più leggere alla vista e più naturali. Quando però l'altezza aumenta, o se dietro il muro passeranno auto, non si parla più di un normale lavoro da giardino. In questi casi conviene far valutare la soluzione da un ingegnere strutturista.

Palizzate in calcestruzzo

Sopra i 50 cm sono la scelta più diffusa. Sono robuste, sopportano bene gelo e umidità e non chiedono quasi manutenzione. Si trovano in vari colori e finiture, spesso a imitazione della pietra o del legno, quindi si abbinano facilmente ai masselli autobloccanti o alla facciata.

Palizzate armate

Per muri più alti e spinte del terreno maggiori si usano elementi con armatura in acciaio. L'armatura aumenta la resistenza e riduce il rischio che l'elemento si spezzi sotto carico. Se ti servono lo indica il produttore nelle schede tecniche, oppure lo stabilisce lo strutturista in base ad altezza e carichi.

Palizzate in legno

Hanno un aspetto naturale, ma a queste altezze e a contatto continuo con la terra durano molto meno e vanno trattate periodicamente. Sono adatte a zone decorative del giardino con poco carico, non al muro di contenimento principale.

Nella scelta non conta solo l'estetica. Pesano il tipo di terreno, l'altezza del dislivello, la quantità d'acqua presente nella zona e cosa ci sarà dietro il muro: solo prato oppure anche una superficie pavimentata. Se il produttore indica un'altezza massima di contenimento per quell'elemento, va rispettata.

Per farti un'idea di cosa succede in giardino, ecco la sequenza abituale di un'impresa del settore:

1. Verificare la posizione dei sottoservizi e tracciare la linea delle palizzate con picchetti e filo.
2. Scavare la trincea per la fondazione. La profondità dipende da altezza delle palizzate, terreno e carichi. I produttori spesso indicano che circa un terzo della lunghezza dell'elemento debba finire nella fondazione.
3. Compattare il fondo dello scavo ed eventualmente stendere e compattare uno strato di ghiaia.
4. Preparare il letto di calcestruzzo e inserire le palizzate una alla volta nel getto ancora fresco.
5. Controllare di continuo quota, allineamento e verticalità con livella e filo, oppure con un livello ottico.
6. Rinfiancare con calcestruzzo anche il lato posteriore, così che le palizzate formino un blocco unico.
7. Lasciar maturare il calcestruzzo secondo le indicazioni del produttore, di solito alcuni giorni, e solo dopo procedere al riempimento.
8. Posare dietro il muro il tubo drenante, il geotessile e il riempimento in ghiaia, compattato a strati.
9. Raccordare le superfici vicine, ad esempio pavimentazione, gradini o prato.

Se le palizzate confinano con una pavimentazione in autobloccanti, alla fine si stende e si spazzola la sabbia nelle fughe.

Perché a volte le palizzate alte si inclinano dopo pochi anni? Quasi sempre la causa è l'acqua o una fondazione debole. La terra impregnata di pioggia pesa di più e spinge sul muro molto più di quella asciutta. Se l'acqua non ha dove scaricarsi, la spinta cresce ancora e il terreno di appoggio si ammorbidisce poco alla volta.

Per questo dietro le palizzate non si rimette semplicemente la terra di scavo. Si usa ghiaia o pietrisco, che lascia passare l'acqua, e alla base un tubo drenante portato fino a un punto dove l'acqua può defluire senza creare danni. Il geotessile separa la ghiaia dalla terra, così il drenaggio non si intasa nel tempo. Il terreno sopra il muro dovrebbe avere una leggera pendenza verso l'esterno, lontano dal muro e non verso di esso.

Altrettanto importante è compattare a strati. Se il riempimento viene buttato tutto in una volta, in seguito si assesta, la pioggia inzuppa la terra dietro il muro e le palizzate ricevono una spinta irregolare.

L'impegno, e quindi l'entità complessiva del lavoro, cambia molto da un giardino all'altro. Aiutano un terreno pianeggiante e ben accessibile, dove entra un miniescavatore e arriva l'autobetoniera, un suolo compatto e stabile e una linea corta e diritta.

Complicano invece le cose:

• pendenza forte e dislivello alto,
• accesso difficile, con materiale da portare a mano o con la carriola,
• terreno umido, argilloso o di riporto,
• curve, gradini e raccordi con pavimentazioni o muretti,
• sottoservizi vicino allo scavo e molta terra da portare via,
• passaggio di auto dietro il muro, che richiede una soluzione più robusta.

A questa altezza il fai da te non è consigliabile. Si tratta di un'opera di contenimento e un errore si vede solo dopo anni, quando il muro comincia a muoversi insieme alla terra.

• scavo poco profondo o troppo poco calcestruzzo in fondazione, con palizzate che poi si inclinano,
• drenaggio assente e riempimento con terra al posto della ghiaia,
• riempimento eseguito prima che il calcestruzzo sia maturato,
• getto con il gelo senza protezione,
• posa imprecisa, brutta da vedere e che carica il muro in modo irregolare,
• spinta del terreno sottovalutata a un'altezza che richiederebbe lo strutturista,
• palizzate pensate per usi più bassi montate in un muro di contenimento alto.

Alla consegna conviene percorrere tutto il muro e verificare questi punti:

• le palizzate sono verticali e il bordo superiore segue la quota prevista o una pendenza regolare,
• la linea è diritta, senza elementi sporgenti o rientrati,
• tra le palizzate non ci sono fessure larghe da cui possa uscire terra,
• il calcestruzzo di fondazione è compatto, senza vuoti visibili,
• dietro il muro ci sono riempimento in ghiaia e drenaggio con uno scarico ben riconoscibile,
• il terreno sopra il muro pende lontano dalle palizzate,
• gli elementi non sono crepati né sbrecciati,
• i raccordi con pavimentazione, gradini e prato sono puliti e stabili,
• l'impresa ti ha lasciato le informazioni sul materiale usato e le indicazioni del produttore.

In seguito basta dare un'occhiata al muro ogni tanto, soprattutto dopo piogge intense e dopo l'inverno: che non si inclini, non presenti crepe e che il drenaggio scarichi l'acqua.