Posa di terrazza in legno e WPC

La voce di posa di una terrazza in legno o WPC comprende il tracciamento della superficie, la posa e la messa in piano della sottostruttura sul sottofondo già preparato, il fissaggio delle doghe con viti o clip a scomparsa, il taglio a misura delle doghe e la posa di profili di chiusura e tavole frontali. È compreso anche il controllo delle pendenze e delle fughe.

Di norma non rientrano nella voce lo scavo, il letto di ghiaia e la sua compattazione, i plinti in calcestruzzo, le doghe e la sottostruttura come materiale, gradini, parapetti, pergole e il trattamento del legno con olio. Questi lavori e materiali si calcolano a parte. Al sopralluogo conviene far scrivere chiaramente nel preventivo che cosa è incluso e che cosa no.

In Italia la posa di un decking non richiede un'abilitazione specifica, ma è prudente affidarsi a un'impresa o a un artigiano iscritto alla Camera di Commercio, con partita IVA, preventivo scritto, garanzia sull'esecuzione e referenze di terrazze nello stesso materiale.

La terrazza si realizza di solito a fine costruzione della casa, durante la sistemazione del giardino, attorno a una piscina oppure quando si rinnova un vecchio terrazzo in calcestruzzo crepato e irregolare. Prima di ordinare conviene avere le idee chiare su questi punti:

• quale sarà la quota della terrazza rispetto alla soglia della porta finestra e al terreno, per evitare un gradino all'ingresso,
• dove defluirà l'acqua della terrazza e quella della gronda sovrastante,
• su quale sottofondo poggerà la sottostruttura: ghiaia, plinti, piedini o calcestruzzo,
• se sulla terrazza verranno ancorati altri elementi, ad esempio pergola, tenda da sole o parapetto,
• se le doghe correranno parallele o perpendicolari alla casa e da dove la terrazza sarà vista più spesso.

Pergola, parapetto o copertura non vanno ancorati solo alle doghe o ai magatelli. Per questi elementi servono plinti propri o un ancoraggio alla struttura portante della casa, e va previsto prima di posare la sottostruttura.

Larice e conifere

Il larice, nostrano o siberiano, è tra i legni più usati. È relativamente duro, resinoso e con una manutenzione regolare dura anni. Al sole ingrigisce, cosa del tutto naturale, e l'olio protettivo rallenta solo il processo. L'abete comune non è adatto, marcisce in fretta anche se impregnato. Il pino impregnato in autoclave costa meno, ma deve essere destinato all'esterno e richiede manutenzione. Il rovere è resistente, ma più caro e può rilasciare tannini che macchiano il calcestruzzo sottostante.

Legno termotrattato

È legno, ad esempio frassino o pino, trattato ad alta temperatura. Il trattamento riduce l'assorbimento d'acqua e aumenta la stabilità dimensionale. Lo svantaggio è una maggiore fragilità: le doghe vanno preforate e non devono lavorare come elementi portanti.

Legni esotici

Teak, ipè, bangkirai, massaranduba o cumaru sono molto duri e durevoli, ma più costosi e impegnativi da lavorare. Richiedono quasi sempre la preforatura e viti in acciaio inox di qualità. All'acquisto è ragionevole chiedere la certificazione di provenienza, ad esempio FSC o PEFC.

WPC

Il WPC è un composito di farina di legno e plastica. Non scheggia, non va oliato e il colore è più stabile. D'altra parte si dilata molto con il calore, al sole si scalda di più e nelle tonalità scure d'estate può essere troppo caldo a piedi nudi, un aspetto da valutare soprattutto al Sud e vicino al mare. I profili pieni sono più robusti e flettono meno, quelli alveolari sono più leggeri ed economici, ma più sensibili agli urti e richiedono una sottostruttura più fitta. Per il WPC sottostruttura, clip e viti vanno presi dal sistema del produttore, altrimenti si rischia di perdere la garanzia.

Una terrazza vale quanto il sottofondo su cui poggia. Su terreno di solito si asporta lo strato vegetale, si stende un telo di tessuto non tessuto contro le erbacce e si realizza un letto di ghiaia compattato. Sopra si posano lastre in calcestruzzo, plinti o piedini regolabili in plastica su cui appoggia la sottostruttura. I magatelli non devono stare direttamente sulla terra né nella ghiaia bagnata. Sotto deve circolare aria, altrimenti il legno si inumidisce e il WPC si deforma.

La sottostruttura può essere in legno, WPC o alluminio. I magatelli in legno devono essere di legno durevole, possibilmente della stessa specie delle doghe, e trattati. L'alluminio costa di più, ma non marcisce ed è rettilineo. L'interasse lo stabilisce il produttore delle doghe. Per i sistemi in WPC i produttori indicano di solito un massimo di circa 35-40 cm, spesso 30 cm per uso domestico e ancora meno per spazi pubblici. Per il legno dipende dallo spessore della doga, di solito intorno a 40-50 cm.

L'intera terrazza si realizza con una pendenza di circa l'1-2 % verso l'esterno, in modo che l'acqua non ristagni sulle doghe. Le doghe rigate si posano in modo che l'acqua scorra lungo le scanalature e non di traverso.

1. Tracciare la superficie della terrazza, fissare la quota rispetto alla soglia e definire la direzione della pendenza.
2. Asportare lo strato vegetale, compattare il piano di posa, stendere il telo e realizzare e compattare il letto di ghiaia.
3. Posizionare lastre, plinti o piedini regolabili secondo una griglia coerente con l'interasse della sottostruttura.
4. Posare i magatelli o i profili in alluminio, metterli in piano con la pendenza prevista e collegarli tra loro.
5. Mantenere la distanza della sottostruttura dalla facciata, i produttori di WPC indicano almeno circa 10 mm.
6. Raddoppiare la sottostruttura sui bordi e nei punti di giunzione delle doghe, così che ogni testa abbia un appoggio proprio.
7. Lasciare acclimatare le doghe in WPC sul posto prima della posa, secondo le istruzioni del produttore.
8. Montare il profilo di partenza o la prima doga e procedere dalla casa verso l'esterno.
9. Fissare le doghe con clip o viti inox, preforando il legno e le specie dure.
10. Rispettare le fughe tra le doghe e alle teste in base a materiale, lunghezza e temperatura di posa.
11. Rifilare i bordi e chiudere i lati con profili di finitura lasciando libera la ventilazione sotto la terrazza.
12. Per il legno applicare l'olio, idealmente anche sul lato inferiore e sui tagli prima della posa.

Il legno lavora con l'umidità, il WPC con la temperatura. La fuga tra le doghe non è un dettaglio estetico, ma lo spazio in cui il materiale si espande e da cui scende l'acqua. Per il legno si lasciano di solito fughe longitudinali di circa 5-8 mm, a seconda della larghezza e dell'umidità della doga. Nel WPC la fuga è spesso data dalle clip, che non vanno forzate. Alle teste delle doghe e contro i muri si lascia la dilatazione indicata nella tabella del produttore, per il WPC contro la facciata di solito almeno circa 20 mm.

Le viti devono essere in acciaio inox. Quelle zincate con rovere e alcuni esotici si degradano e lasciano macchie scure. Vicino al mare conviene usare inox di classe superiore, perché la salsedine aggredisce più in fretta i materiali meno nobili. Per ogni incrocio doga e magatello si usano di solito due viti, mantenendo la distanza dal bordo e dalla testa per non spaccare il legno. Nel WPC i fori si fanno più larghi del diametro della vite e le viti non si serrano a forza. La testa deve finire a filo della superficie. Le clip a scomparsa danno un aspetto pulito, ma sostituire una singola doga diventa più laborioso.

• sottostruttura direttamente sulla terra o sul prato: il legno si inumidisce e marcisce dal basso, il WPC si ondula,
• nessuna pendenza: l'acqua ristagna, il legno ingrigisce in modo irregolare e d'inverno si forma ghiaccio,
• sottostruttura troppo rada: le doghe flettono, si crepano e i profili alveolari si spezzano,
• mancano le dilatazioni: d'estate le doghe si sollevano e spingono contro il muro di casa,
• ventilazione chiusa: le tavole frontali fino a terra chiudono lo spazio e sotto la terrazza resta umidità,
• tagli non protetti: la testa della doga assorbe acqua più in fretta e comincia a fessurarsi e marcire,
• viti zincate comuni: si corrodono, si spezzano e lasciano macchie,
• terrazza a filo soglia senza drenaggio: con la pioggia l'acqua arriva alla porta e nella muratura,
• giunzione delle doghe senza doppio appoggio: le teste si sollevano e si inciampa.

Capita spesso che una terrazza il primo anno sembri perfetta e che i problemi emergano solo dopo il secondo inverno. Nella maggior parte dei casi la sottostruttura doveva stare più in alto rispetto al terreno e mancava la ventilazione. Per questo alla consegna conviene guardare anche sotto la terrazza, non solo la superficie.

I punti più delicati sono dove la terrazza incontra la casa. Tra sottostruttura e facciata si lascia uno spazio, così che legno o WPC non tocchino il cappotto e l'intonaco. Se la casa ha il cappotto, lo zoccolo sotto la terrazza deve essere in materiale resistente all'acqua, ad esempio polistirene estruso con intonaco per zoccolatura. L'acqua delle doghe non deve correre verso lo zoccolo, perciò la pendenza va sempre verso l'esterno.

Se sopra la terrazza non c'è la grondaia, la pioggia del tetto cade su una sola fascia e lì le doghe invecchiano molto più in fretta. La soluzione è una grondaia oppure una fascia drenante in ghiaia lungo la casa. Davanti alla porta la quota si regola in modo che tra doga e soglia restino alcuni centimetri e l'acqua non arrivi all'ingresso durante un forte temporale.

I bordi si chiudono con una tavola frontale, un profilo o uno sbalzo delle doghe. Lo sbalzo oltre l'ultimo magatello deve essere contenuto, i produttori di sistemi WPC indicano al massimo circa 5 cm, altrimenti il bordo flette quando lo si calpesta. I gradini si costruiscono su una struttura propria con alzate uguali, non su doghe lasciate a sbalzo.

Semplificano il lavoro:

• un sottofondo piano, compattato e preparato in anticipo,
• una forma rettangolare semplice senza rientranze,
• doghe di lunghezza adatta alla misura della terrazza, con pochi tagli,
• sottostruttura e clip di sistema dello stesso produttore,
• un buon accesso al cantiere e spazio per i tagli.

Allungano il lavoro:

• lo smontaggio di una vecchia terrazza o pavimentazione,
• un forte dislivello del terreno che richiede una sottostruttura alta,
• pilastri, pozzetti, bocche di lupo e alberi da aggirare,
• la posa in diagonale e i disegni a direzioni alternate,
• i legni esotici duri da preforare a ogni fissaggio,
• illuminazione integrata e gradini su misura.

Verifichi con l'ufficio tecnico del Comune se la sua terrazza richiede un titolo edilizio o una comunicazione, in particolare se è sopraelevata, coperta o in zona vincolata. Su balconi e terrazzi di un condominio serve il consenso dell'amministratore o dell'assemblea, perché si tratta di parti comuni o della facciata dell'edificio.

Cammini su tutta la superficie e verifichi se qualche doga flette o scricchiola. Appoggi una livella di traverso e in lunghezza: la pendenza deve andare verso l'esterno. Versi un secchio d'acqua vicino alla porta e osservi dove scorre. Guardi le fughe, devono essere uguali e diritte. Le viti devono essere allineate e a filo. Guardi sotto la terrazza dal lato, per verificare che la sottostruttura non tocchi il terreno e che l'aria possa circolare.

Lista di controllo alla consegna

• le doghe non flettono e non scricchiolano nemmeno sui bordi,
• la pendenza va verso l'esterno e l'acqua non ristagna,
• le fughe tra le doghe sono regolari,
• contro la facciata e alle teste c'è la dilatazione prevista dal produttore,
• ogni giunzione delle doghe ha un appoggio proprio,
• le viti sono in inox, a filo e allineate,
• la sottostruttura non tocca il terreno e sotto c'è ventilazione,
• i tagli del legno sono protetti con olio o cera,
• l'impresa ha consegnato le informazioni su materiale, garanzia e manutenzione.

La terrazza in legno si lava con acqua e un detergente per legno, spazzolando nel senso della fibra, e una volta asciutta si olia in mani sottili. Non va oliata sotto il sole diretto. Di solito si fa una o due volte l'anno, più spesso in primavera e in autunno. Il WPC basta lavarlo con acqua e un detergente delicato, mentre le macchie di grasso del barbecue vanno tolte il prima possibile. Dalle fughe si tolgono regolarmente foglie e sporco, così che l'acqua possa defluire.

Nel listino NUMIQ la posa di una terrazza in legno o WPC è indicata come lavoro al m² comprensivo dei piccoli materiali di consumo, senza doghe, sottostruttura e altro materiale principale. Il prezzo indicativo della manodopera è di 47,45 € al m². I prezzi variano in base alla regione e alla città, nelle grandi città del Nord e nelle località turistiche sono in genere più alti.

Sul prezzo incidono la forma della terrazza, il numero di tagli e angoli, gli ostacoli da aggirare, la durezza del legno e la necessità di preforare, il tipo di fissaggio e l'altezza della sottostruttura. Una terrazza piccola con gradini e rientranze costa di più al metro quadrato di un grande rettangolo. Scavo, letto di ghiaia, plinti e compattazione si calcolano a parte. I relativi prezzi si trovano negli articoli Strato di allettamento e Compattazione del sottofondo con piastra vibrante. Se al posto delle doghe valuta una pavimentazione, consulti Autobloccanti e cordoli.