Rivestimento in lamiera dei davanzali

La zona sotto la finestra è delicata, perché qui si incontrano telaio, muratura e isolamento. Se l'acqua entra, non lo si vede subito. I primi segnali, cioè macchie umide sulla spalletta o intonaco che si stacca sotto la finestra, di solito compaiono dopo due o tre inverni.

Un davanzale posato bene svolge più funzioni insieme:

• allontana l'acqua dalla facciata grazie al gocciolatoio,
• protegge il giunto di raccordo della finestra da umidità e gelo,
• impedisce infiltrazioni nel cappotto,
• chiude la parte inferiore del vano e completa l'aspetto della finestra.

Perché non si appoggia la lamiera direttamente sulla muratura o sulla malta? Perché l'acqua trova sempre la strada per passare sotto. Per questo prima si incollano dei nastri impermeabilizzanti, cioè uno strato di tenuta che unisce telaio, muratura e isolamento e crea una superficie continua impermeabile già prima della lamiera. La lamiera diventa così la seconda protezione, quella visibile.

I davanzali in alluminio estruso sono molto usati oggi sia nelle nuove costruzioni sia con il cappotto. Hanno forma stabile, gocciolatoio già sagomato e non richiedono verniciatura. Con il caldo però si dilatano di più, e nei pezzi lunghi bisogna tenerne conto.

La lamiera zincata e preverniciata o plastificata viene piegata su misura dal lattoniere in officina. È adatta a finestre fuori standard, bovindi e archi. Lo strato di finitura resiste meglio al sole e ai graffi, ma di solito la durata è inferiore a quella dell'alluminio.

I davanzali in PVC sono leggeri e facili da lavorare. Gelo e sole però li rendono via via fragili e il colore sbiadisce. Sulle finestre larghe servono fissaggi più fitti, altrimenti si flettono.

I davanzali in pietra o cemento si scelgono negli edifici storici o dove contano l'aspetto e la lunga durata. Sono pesanti, richiedono un supporto solido e la posa è più impegnativa.

La sequenza è fissa e ogni passaggio dipende dalla qualità del precedente. Oltre alla regola dell'arte, il lattoniere segue le istruzioni di posa dei produttori del sistema a cappotto.

1. Pulire il supporto da polvere, malta e vecchia colla e lasciarlo asciugare.
2. Controllare la planarità e creare la pendenza verso l'esterno, di solito almeno circa 5°.
3. Misurare la larghezza reale del vano compreso lo spessore del cappotto, non quella della muratura grezza.
4. Applicare il primer e incollare i nastri impermeabilizzanti su tutta la superficie, senza bolle né pieghe, risvoltandoli sulle spallette laterali.
5. Posare il davanzale su colla o nastro di tenuta e infilare il bordo posteriore sotto il telaio o nell'apposita sede.
6. Fissare il davanzale ai lati, mai attraverso la superficie su cui scorre l'acqua, e lasciare spazio per la dilatazione nei pezzi lunghi.
7. Montare le testate laterali con sigillante o colla e verificare il raccordo con la spalletta.

La pendenza è decisiva. Senza, l'acqua ristagna e spinge sotto il telaio, e nessun passaggio successivo può rimediare. La sporgenza oltre il filo della facciata di norma è di almeno circa 30 mm; sui lati più esposti a pioggia e vento conviene qualcosa in più.

Quando si posano i davanzali? Di solito dopo il cappotto, ma prima dell'intonaco di finitura. Se si montano prima, la lamiera si rovina facilmente durante i lavori dal ponteggio; se si montano dopo, bisogna intervenire sulla facciata finita. La pellicola protettiva va lasciata fino alla fine dei lavori in facciata, ma non troppo a lungo, perché al sole tende a incollarsi.

La difficoltà, e quindi anche il costo finale, dipende dalla situazione concreta:

• davanzali più profondi con cappotti spessi richiedono più fissaggi e una pendenza più precisa,
• il lavoro in quota richiede ponteggio o piattaforma,
• bovindi, archi e forme particolari allungano produzione e posa,
• un supporto irregolare o danneggiato va prima ripristinato,
• gli elementi in pietra, pesanti, sono più difficili da movimentare e posare,
• molte finestre uguali, al contrario, rendono il lavoro più efficiente.

Quando confronti i preventivi, guarda se il rivestimento è indicato a parte e se comprende nastri impermeabilizzanti, pendenza e testate laterali. Spesso ci si dimentica anche della rimozione dei vecchi davanzali, della spalletta in XPS intorno alla finestra e del ponteggio.

• pendenza scarsa o assente: l'acqua ristagna, risale sotto il telaio e la spalletta si inumidisce,
• nastri impermeabilizzanti omessi: l'acqua ha una via diretta verso il giunto e l'isolamento,
• sporgenza troppo corta: l'acqua scorre sull'intonaco, che si sporca e si stacca,
• fissaggio rigido senza dilatazione: con gli sbalzi di temperatura la lamiera si ondula, si crepa e si allenta,
• testate montate a secco: nel primo inverno si staccano e l'acqua entra nella spalletta,
• manca il nastro antirombo sotto la lamiera: la pioggia tamburella forte, cosa fastidiosa soprattutto in camera da letto,
• davanzale ordinato sulle misure della muratura grezza: dopo il cappotto è corto e bisogna aspettarne uno nuovo.

Riparare una spalletta infiltrata significa smontare il davanzale, asciugare il supporto e ripristinare la facciata. Per questo risparmiare su questo dettaglio non conviene.

Da soli si può fare con una o due finestre al piano terra, lavorando da terra o da un rialzo basso e stabile. Per i piani superiori e le facciate intere conviene chiamare un lattoniere. Procedi con calma: gli errori di pendenza e di raccordo dei nastri emergono solo più tardi.

1. Smontare con attenzione il vecchio davanzale e le testate, senza danneggiare il telaio.
2. Pulire e asciugare il supporto, eliminando residui di malta e colla.
3. Livellare il supporto e creare la pendenza verso l'esterno.
4. Misurare larghezza e profondità compresi cappotto e sporgenza oltre la facciata.
5. Applicare il primer e incollare i nastri impermeabilizzanti secondo le istruzioni del produttore, risvoltandoli sulle spallette.
6. Incollare il nastro antirombo e posare il davanzale sulla colla, infilando il bordo posteriore sotto il telaio.
7. Fissare il davanzale ai lati lasciando spazio per la dilatazione.
8. Montare le testate laterali con sigillante e completare la sigillatura dei giunti.
9. Versare un po' d'acqua sul davanzale e controllare che scorra verso il gocciolatoio.

• l'acqua versata sul davanzale scorre da sola verso l'esterno e non ristagna,
• il gocciolatoio sporge oltre la facciata e l'acqua non scende sull'intonaco,
• il bordo posteriore è infilato sotto il telaio e il giunto è a tenuta,
• le testate laterali sono ben incollate e sigillate,
• la lamiera non si ondula, non si muove e battendola non vibra,
• la superficie non è graffiata né ammaccata,
• la pellicola protettiva è stata tolta,
• hai le foto dei nastri impermeabilizzanti posati prima che venissero coperti.