Montaggio pluviale

Il procedimento è simile per i sistemi in metallo e in PVC. Cambia soprattutto il modo di unire i pezzi. Di solito il lattoniere lavora dall'alto verso il basso:

1. Stabilire la posizione del pluviale e tracciare la verticale con filo a piombo o livella laser, dal bocchettone fino a terra, lontano da finestre, lampade e allacciamenti.
2. Controllare la pendenza della grondaia verso il bocchettone, di solito intorno ai 3-5 mm per metro, e montare il bocchettone nel punto più basso, senza appoggiarlo sul bordo della cicogna.
3. Superare la sporgenza del tetto con due curve, il cosiddetto raccordo a S, e tagliare il tratto intermedio a misura solo dopo una prova di montaggio a secco.
4. Fissare i collari nella muratura portante o nel calcestruzzo, di solito con un interasse massimo di circa 2 metri, meglio più fitti per il PVC.
5. Unire i tubi in modo che il tubo superiore entri sempre nel bicchiere di quello inferiore e, con il PVC, lasciare lo spazio per la dilatazione indicato dal produttore.
6. Montare l'elemento di ispezione a circa un metro da terra e, sotto, la curva di scarico o il raccordo al tubo interrato.
7. Versare acqua nella grondaia e controllare la tenuta di tutte le giunzioni.

Il collare va subito sotto il bicchiere della giunzione, non a metà tubo. Si stringe bene, ma non a fondo, perché il tubo deve potersi muovere un po' con le variazioni di temperatura. Un pluviale bloccato troppo stretto, con il gelo, spesso si spacca proprio sulla giunzione.

Il diametro non si sceglie copiando il vicino, ma in base alla superficie in pianta del tetto che quel pluviale deve scaricare. I produttori offrono grondaie e pluviali in coppie di misure abbinate, ed è bene rispettarle. Un tubo stretto sotto una grondaia larga, con un acquazzone, diventa un collo di bottiglia e l'acqua tracima dal bordo. Se il tetto è grande, la soluzione giusta di solito è un secondo pluviale in un altro punto, non un tubo sempre più grosso. Per tetti piani o molto articolati il dimensionamento spetta a un tecnico, che fa riferimento alla norma UNI EN 12056-3.

• acciaio zincato, soluzione metallica semplice, ma lo strato di zinco va protetto dai graffi,
• lamiera preverniciata, il compromesso più diffuso tra resistenza e aspetto, disponibile in molti colori,
• PVC, leggero e non arrugginisce, ma si dilata di più con il caldo e con il freddo diventa più fragile, adatto soprattutto a edifici bassi, garage e tettoie,
• alluminio e rame, materiali molto durevoli, frequenti nei centri storici nel caso del rame, che richiedono un lattoniere esperto.

Il profilo tondo è lo standard e l'acqua scorre con meno resistenza. Il pluviale quadro si sceglie soprattutto per l'estetica nelle case moderne. A parità di misura porta un po' meno acqua e la scelta di accessori è spesso più limitata.

Il pluviale deve finire da qualche parte, ed è proprio qui che nascono i problemi più frequenti. L'acqua che esce a ridosso della casa bagna per anni il terreno vicino alle fondazioni, rovina la zoccolatura e l'impermeabilizzazione dei muri interrati.

Lo scarico libero a terra funziona se il terreno scende allontanandosi dalla casa, sotto lo sbocco c'è una superficie pavimentata o un marciapiede perimetrale e l'acqua defluisce ad almeno un metro circa dalle fondazioni. Non indirizzare l'acqua verso il terreno del vicino o il marciapiede pubblico, dove d'inverno si forma ghiaccio.

Il collegamento alla fognatura è affidabile, ma tra pluviale e tubo interrato va messo un pozzetto raccogli fango, che trattiene foglie e muschio prima che intasino la tubazione.

La dispersione nel terreno è adatta dove manca la fognatura o il collegamento non è possibile. Il pozzo perdente va dimensionato in base alla permeabilità del terreno e collocato a distanza di sicurezza dalle fondazioni e da eventuali pozzi. L'acqua piovana non va mandata nella fossa settica né nel depuratore di casa, e mai in un pozzo di acqua potabile.

Il caso più semplice è una casa a un piano raggiungibile con la scala, un pluviale tondo in materiale comune e lo scarico libero a terra. Allungano e complicano il lavoro invece:

• un edificio più alto, dove servono ponteggio o piattaforma,
• una facciata con cappotto termico, dove i collari vanno fissati attraverso l'isolante nella muratura portante con tasselli lunghi,
• lo smontaggio e lo smaltimento del vecchio pluviale,
• rame o alluminio, che richiedono una lavorazione più precisa,
• un pluviale incassato in facciata o che passa attraverso il parapetto di un tetto piano, dove ogni dettaglio è più delicato,
• il collegamento al tubo interrato con pozzetto raccogli fango.

Se si sta facendo il cappotto, conviene predisporre i punti di fissaggio durante i lavori in facciata e fotografarne la posizione. Cercare la muratura portante dopo, attraverso uno strato spesso di polistirene, è lungo e rovina la facciata finita. Se il pluviale fa parte di un intervento più ampio sull'involucro, vale la pena chiedere al tecnico se rientra nei bonus edilizi in vigore. In condominio, qualsiasi intervento sui pluviali comuni passa dall'amministratore di condominio.

La maggior parte dei guasti non dipende dal materiale scadente, ma da un dettaglio sottovalutato. In pratica capita spesso di vedere:

• giunzioni montate al contrario, con il tubo inferiore dentro quello superiore, così a ogni pioggia l'acqua esce dal giunto e cola sulla facciata,
• collari fissati solo nell'intonaco o nel polistirene, che con il peso di neve e ghiaccio si strappano insieme a un pezzo di facciata,
• collari troppo distanti, con il tubo metallico che si flette e quello in PVC che si deforma,
• grondaia senza pendenza o con pendenza al contrario, dove l'acqua ristagna, deposita sporcizia e d'inverno gela,
• mancanza dell'elemento di ispezione, per cui al primo intasamento bisogna smontare il pluviale,
• scarico vicino alla zoccolatura senza pendenza del terreno e senza marciapiede perimetrale.

Se un pluviale esistente perde di continuo, la causa spesso non è dove si vede l'acqua. Di solito si tratta di un pluviale sottodimensionato o di una pendenza sbagliata della grondaia.

Alla consegna del lavoro fatti simulare la pioggia con un secchio o con la canna del giardino e verifica questi punti:

• l'acqua nella grondaia non ristagna e scorre regolarmente verso il bocchettone,
• nel bocchettone c'è la griglia parafoglie,
• nessuna giunzione perde, soprattutto sulle curve sotto il tetto,
• i tubi superiori entrano nei bicchieri di quelli inferiori,
• i collari sono fissati nella muratura portante, stanno sotto i bicchieri e il tubo si muove leggermente,
• il pluviale è a piombo e non tocca lampade o allacciamenti,
• l'elemento di ispezione è montato e lo sportellino si apre,
• l'acqua esce abbastanza lontano dalle fondazioni o finisce nel pozzetto raccogli fango.