Scavo a mano in terreno di classe 1-4

Nel listino lo scavo a mano si conteggia in metri cubi. Si misura il volume del terreno in posto, cioè come si trovava nel suolo prima di scavare. Se una traccia è lunga 10 m, larga 0,4 m e profonda 0,8 m, lo scavo è di 3,2 m³. Il terreno scavato però si smuove e sul cumulo occupa più spazio: a seconda del tipo, di solito tra un decimo e un terzo in più. Tienilo presente quando ordini un cassone o quando decidi dove ammucchiare la terra.

La voce di scavo vera e propria comprende la disgregazione del terreno, il suo getto o trasporto sul bordo dello scavo e una regolarizzazione grossolana del fondo. Altre lavorazioni nei preventivi compaiono di solito come voci separate:

• lo spostamento della terra con la carriola in un punto più lontano del lotto,
• il carico e il trasporto della terra fuori dal cantiere,
• l'armatura delle pareti, cioè il loro sostegno con tavole o pannelli,
• l'aggottamento, cioè il pompaggio dell'acqua dallo scavo,
• il rinterro e la compattazione a strati,
• lo scotico del terreno vegetale, se va accantonato a parte.

Quando confronti più offerte, controlla di confrontare davvero la stessa cosa. Una squadra può includere lo spostamento della terra dietro casa, un'altra la lascia accanto al bordo della traccia.

A mano o a macchina?

Un miniescavatore scava in un'ora quanto due persone in una giornata. Il lavoro manuale ha comunque i suoi vantaggi. È più preciso, non fa vibrare ciò che sta intorno, non rovina prato e pavimentazione con il passaggio del mezzo e vicino alle reti è spesso l'unica scelta sensata. Nella pratica i due metodi si combinano: la macchina toglie il grosso del volume, a mano si rifiniscono angoli, fondo e i punti vicino a tubi e cavi.

Nel listino il terreno è suddiviso in classi secondo la facilità di scavo. I prezzari italiani usano di solito definizioni a parole, come terreno sciolto, compatto o misto a ciottoli, ma il principio è lo stesso: più alta è la classe, più il terreno è duro da disgregare e meno metri cubi un operaio riesce a scavare in una giornata. Su questa pagina trovi tre varianti: la voce principale per il terreno di classe 1-2 e due varianti per lo scavo fino a 1 m di profondità in terreno di classe 3 e di classe 4.

Classe 1-2: terreno leggero

Comprende terreno vegetale, sabbie, terreni sciolti e poco coesivi, terre leggere senza pietre grosse. Si lavora con la pala, il piccone serve solo ogni tanto. Il lavoro procede veloce, ma nella sabbia asciutta le pareti franano facilmente. Con il terreno leggero non bisogna quindi sottovalutare il sostegno delle pareti, anche se scavare sembra semplice.

Classe 3: terreno medio

Si tratta di solito di terre argillose coesive, limi compatti, ghiaie sabbiose con pietre piccole, terreno costipato attorno alle case più vecchie. Senza piccone non si va avanti, la vanga entra solo con fatica. La resa cala parecchio e l'operaio si stanca prima. Attenzione all'argilla bagnata: si attacca agli attrezzi, e un terreno che con il secco si scaverebbe come classe 3 nei periodi piovosi diventa un lavoro molto lento.

Classe 4: terreno pesante

Argille dure e secche, ghiaie con trovanti, terreni pieni di pietre, vecchi riporti con macerie e resti di calcestruzzo. Si scava con piccone e palanchino, a volte aiuta un martello demolitore elettrico. Ogni pietra più grande va staccata ed estratta. La resa è più volte inferiore rispetto al terreno leggero.

Come capire la classe prima di iniziare

Il metodo più sicuro è un saggio di prova. Scava in uno o due punti una buca fino alla profondità prevista e guarda cosa viene fuori. Aiuta anche la relazione geologica, se ne hai una dal progetto della casa, oppure l'esperienza dei vicini. Capita spesso che lo strato superiore sia leggero e che da circa mezzo metro in giù arrivi argilla dura o ghiaia con pietre. Quando ti accordi con la squadra, conviene stabilire prima come si procede se la classe del terreno cambia durante il lavoro.

Le reti interrate

Questo è il punto più importante di tutto il lavoro. Prima di affondare la prima vanga devi sapere cosa c'è sotto terra. Chiedi ai gestori delle reti (gas, energia elettrica, acquedotto e fognatura, telecomunicazioni) le informazioni sulla presenza delle linee ed eventualmente la loro individuazione direttamente sul terreno. Sul tuo lotto ricordati anche delle linee private: il tubo verso il pozzo, il cavo verso il garage, l'impianto di irrigazione, i drenaggi, la fossa biologica o i pozzetti perdenti.

Vicino alle reti segnalate si scava con prudenza, a mano e senza demolitore. Se trovi un nastro segnalatore colorato o un letto di sabbia, la linea è vicina.

Tracciamento e spazio per la terra

Il perimetro dello scavo va segnato con filo, picchetti o vernice spray, e la profondità va riferita a un punto fisso, per esempio la soglia di casa. Decidi in anticipo dove andrà la terra. Il materiale scavato non va depositato a filo del bordo, ma di solito ad almeno mezzo metro circa, così non carica la parete e non ricade dentro. Il terreno vegetale conviene accantonarlo su un cumulo separato: servirà più avanti per sistemare il giardino. Se la terra va portata via, il cassone va ordinato per tempo e posizionato in modo che ci si arrivi con la carriola senza percorsi assurdi.

Cosa deve essere pronto prima che arrivi la squadra

• le informazioni dei gestori e le reti segnalate sul terreno,
• il perimetro e la profondità dello scavo segnati,
• l'accesso libero, con cespugli, pavimentazioni o cordoli già rimossi,
• il punto concordato per la terra oppure il cassone ordinato,
• l'acqua e la corrente disponibili, se servono demolitore o pompa.

Una squadra esperta comincia dallo scotico: il terreno vegetale si toglie con la vanga e si mette da parte. Poi si scava a strati, non in profondità in un solo punto. Per una traccia si procede a tratti, per i plinti la buca si approfondisce in modo uniforme su tutta la superficie. Le pareti si rifilano man mano con la pala, così restano verticali o con l'inclinazione concordata.

Da circa 0,8-1 m di profondità la terra non si riesce più a gettare comodamente sul bordo. Negli scavi più profondi si lavora quindi con un gradone intermedio, la terra si rilancia a più riprese oppure si porta su con i secchi. Anche per questo le varianti per i terreni più duri su questa pagina sono limitate a 1 m di profondità: più si scende, più il lavoro rallenta in modo netto e più aumenta il rischio.

La profondità si controlla con staggia e livella, con un livello ottico o con un laser, sempre dallo stesso punto fisso. Per le fondazioni di recinzioni, tettoie o ampliamenti si scava di solito fino alla profondità non raggiunta dal gelo. In Italia questa varia molto: nelle zone costiere del sud è modesta, in pianura padana e soprattutto in montagna è maggiore. Il valore esatto lo indica il progetto. Nelle tracce per le tubazioni bisogna pensare alla pendenza e al letto di sabbia che va ancora steso sotto il tubo.

Alla fine si pulisce il fondo. La terra smossa si toglie, il fondo si livella e non va calpestato inutilmente. Per le fondazioni è bene rifinire gli ultimi centimetri solo poco prima del getto, così il fondo non si bagna e non gela.

Quanto tempo ci vuole

I tempi dipendono soprattutto dalla classe del terreno, dalla profondità, dalla larghezza dello scavo e dalla distanza a cui si porta la terra. In terreno leggero un operaio robusto scava in una giornata diversi metri cubi, in terreno pesante con pietre di solito solo una frazione. Una traccia stretta è più lenta per metro cubo di una buca larga, perché dentro ci si muove peggio. Le giornate di pioggia allungano ancora i tempi: la terra bagnata pesa di più e si attacca.

Il franamento di una parete è tra gli infortuni più gravi in cantiere. Un metro cubo di terra pesa circa due tonnellate e anche uno scavo poco profondo può travolgere una persona dentro la traccia. La regola pratica è semplice: più lo scavo è profondo e più il terreno è sciolto, più le pareti vanno messe in sicurezza.

• oltre circa 1,5 m di profondità le pareti vanno di regola armate o scarpate, in terreno sciolto o con acqua anche prima,
• l'inclinazione della scarpata dipende dal terreno, la sabbia tiene molto meno della terra argillosa,
• terra e materiali non si depositano sul bordo,
• dopo pioggia o gelo le pareti vanno controllate prima di scendere,
• in una traccia profonda nessuno deve lavorare da solo.

Con le reti valgono regole ferme. Se danneggi una tubazione del gas o senti odore di gas, allontanati subito, non usare fiamme né apparecchi elettrici e chiama il numero di pronto intervento del distributore (lo trovi in bolletta) oppure il 112. Un cavo elettrico danneggiato non va toccato: allontanati e avvisa il distributore. Qualsiasi intervento sulle linee elettriche spetta solo a un elettricista qualificato, che al termine rilascia la dichiarazione di conformità.

Attenzione anche agli scavi a ridosso di una casa esistente. Scavare sotto il piano delle sue fondazioni, o addirittura sotto di esse, può comprometterne la stabilità. Non si tratta più di un semplice scavo ma di un intervento sulla struttura portante, che va affidato a un ingegnere strutturista e a un'impresa specializzata.

La difficoltà, e quindi il costo, di uno scavo a mano non si giudica solo dai metri cubi. Lo stesso volume può essere un lavoro tranquillo di mezza giornata o una fatica estenuante di una settimana.

Il lavoro è più facile con:

• terreno leggero, asciutto e senza pietre,
• spazio libero attorno allo scavo e un percorso breve per la carriola,
• la possibilità di lasciare la terra sul lotto,
• uno scavo a profondità costante senza reti nelle vicinanze.

Il lavoro si complica con:

• argilla dura, ghiaia con trovanti o vecchi riporti con macerie,
• radici di alberi da tagliare,
• falda superficiale o pioggia che allaga la traccia,
• spazi stretti, scavi contro un muro o sotto lo sporto del tetto,
• reti vicine, accanto alle quali si avanza centimetro per centimetro,
• profondità maggiore, armature e terra da portare su con i secchi,
• lunghi trasporti della terra attraverso il giardino o lungo le scale.

Pensa anche a chi viene dopo. Se lo scavo serve al getto delle fondazioni, il calcestruzzo andrebbe ordinato in modo che arrivi poco dopo la fine dei lavori. Se serve all'idraulico per una tubazione o all'elettricista per un cavidotto, conviene concordare con loro larghezza e profondità prima di cominciare, così nessuno deve riscavare.

Fondo scavato troppo. Se si va più in basso del necessario e poi si riempie con terra sciolta, si crea uno strato molle. La fondazione o il tubo ci si assestano sopra. Il punto troppo profondo va riempito con calcestruzzo magro o ghiaia compattata, non con la terra del cumulo.

Fondo fangoso o gelato. Se lo scavo resta aperto per settimane, il fondo si bagna, diventa fango e d'inverno gela. Un terreno così perde portanza. Lo scavo per le fondazioni dovrebbe essere gettato il prima possibile.

Terra sul bordo. Il cumulo vicino al ciglio spinge sulla parete, questa frana e una parte del lavoro va rifatta. Peggio ancora se in quel momento c'è qualcuno nella traccia.

Scavare senza sapere dove passano le reti. Un cavo tranciato o un allaccio del gas danneggiato significano pericolo, riparazione a tue spese e cantiere fermo.

Pendenza sbagliata della traccia. Per fognature e drenaggi una pendenza errata del fondo si trasferisce al tubo. L'acqua ristagna e la tubazione si intasa.

Rinterro tutto in una volta. La terra buttata nella traccia in un colpo solo e senza compattarla si assesta col tempo. Nel prato compare un avvallamento, sotto la pavimentazione un solco ceduto. Il rinterro si fa a strati, compattando ognuno.

Una traccia poco profonda per un cavo da giardino in corrugato, che poi collegherà un elettricista, un drenaggio o i plinti di una recinzione puoi farli anche da solo, se hai la schiena a posto e un po' di tempo. Scavi più profondi, scavi in terreno sciolto vicino alla casa e lavori nei pressi di linee del gas o elettriche lasciali ai professionisti.

1. Individuare la posizione di tutte le reti sul lotto e avere le informazioni dei gestori.
2. Segnare il perimetro dello scavo con filo e picchetti e fissare un punto di riferimento per misurare la profondità.
3. Preparare gli attrezzi: vanga, pala, piccone, palanchino, carriola, staggia, livella, guanti da lavoro e scarpe robuste.
4. Togliere il terreno vegetale e accantonarlo su un cumulo separato.
5. Scavare a strati e depositare la terra ad almeno mezzo metro circa dal bordo.
6. Vicino alle reti segnalate scavare con cautela, solo con la pala e senza piccone.
7. Misurare spesso la profondità e, per una traccia, controllare la pendenza.
8. Livellare il fondo, togliere la terra smossa e non calpestarlo più del necessario.
9. Dopo una pioggia verificare che le pareti non si stiano staccando prima di scendere.
10. Usare lo scavo il prima possibile, cioè gettare o posare il tubo, e rinterrare a strati compattando.

Una volta rinterrato o gettato, lo scavo non si può più controllare. Guardalo quindi prima della lavorazione successiva, meglio se insieme a chi farà il getto o poserà le tubazioni.

• dimensioni e posizione dello scavo corrispondono al progetto o agli accordi,
• la profondità è misurata dal punto fisso concordato in più punti,
• il fondo è piano, senza terra smossa, fango o acqua,
• nella traccia per le tubazioni il fondo ha la pendenza giusta,
• le pareti sono stabili e, negli scavi più profondi, messe in sicurezza,
• la terra scavata è a distanza di sicurezza dal bordo,
• le reti vicine sono integre e le linee scoperte sono protette,
• il terreno vegetale è accantonato a parte, se concordato,
• l'area è in ordine e il trasporto della terra è risolto come concordato,
• il volume in metri cubi è stato verificato insieme prima della fattura.