Drenering rundt huset: når den redder deg, når den er bortkastet, og hva tørke har med saken å gjøre

Drenering i korte trekk

Drenering rundt huset er et rør med hull i, lagt i pukk. Det fanger opp vannet i bakken ved grunnmuren og leder det bort før det presser seg inn i muren. Du trenger det på leirholdig grunn, i skrånende terreng, når huset har kjeller og når et gammelt hus har fuktig grunnmur. Du trenger det ikke på sandgrunn, på flatmark uten kjeller eller når problemet egentlig er dårlig løste taknedløp. Drenering er ikke fuktsikring, den er fuktsikringens hjelper. Og så en ting mange glemmer: Vannet du fanger opp, trenger ikke havne i avløpet. En tørr sommer får du mer bruk for det enn du tror.

Vann er som svigermor

Når du har invitert henne, er det hyggelig. Hun vanner hagen, fyller tønna og gjør godt. Kommer hun uanmeldt og flytter inn i kjelleren, har du et problem som ikke løser seg selv. Drenering er måten du høflig viser henne døra på.

Men pass på. Noen ganger er drenering akkurat det huset trenger. Andre ganger er det en dyr gravejobb, og etterpå er kjelleren like våt som før. Forskjellen er at hagen er gravd opp og kontoen er tynnere. Her er hvordan du skiller de to tilfellene før du bestiller gravemaskin.

Trenger du i det hele tatt drenering? Femminuttersprøven

Før du begynner å grave, ta en runde rundt huset. Gjerne mens det regner eller rett etterpå, med paraply og en kopp kaffe. Se etter dette:

• Fuktskjolder og saltutslag på grunnmuren eller i kjelleren. Hvite salter, puss som flasser og en mørk stripe over bakkenivå. Muren suger vann, og det kommer fra et sted.
• Vanndammer ved huset som fortsatt står der dagen etter regnet. Vannet har ingen steder å gjøre av seg, og det blir stående akkurat der du ikke vil ha det.
• Leirholdig jord. Klistrer jorda seg til spaden som plastilina og sprekker opp om sommeren, har du leire. Leire slipper nesten ikke vann gjennom, så vannet samler seg ved grunnmuren.
• Hus i eller under en skråning. Vann fra bakken ovenfor finner alltid en vei, og huset står midt i den.
• Kjeller eller underetasje. Jo dypere huset står i bakken, jo mer kontakt har det med vann.

Har du ikke krysset av for noe, trenger du sannsynligvis ikke drenering. Har du krysset av for to eller flere, bør du lese videre med god oppmerksomhet.

Når du ikke trenger drenering (og noen likevel vil selge deg det)

Det gjelder hus på flatmark, uten kjeller, på sand- eller grusgrunn som naturlig tar unna vannet. Her ender drenering ofte bare med en unødvendig oppgravd hage. Det samme gjelder når den eneste grunnen til fuktig grunnmur er regnvann som spruter fra nedløpet mot veggen, eller terreng som heller inn mot huset. Det løser du billigere og raskere: nedløpet i rør, terrenget med fall bort fra huset og en pukk- eller singelstripe langs grunnmuren.

Ærlig talt er halvparten av alle «problemer med grunnvann» egentlig et nedløp som slutter en halv meter fra veggen. Fiks det først. Er det fortsatt vått etterpå, har du en reell grunn til å grave.

Når drenering ikke er nok

Har du høyt grunnvann som om våren stiger helt opp til kjellergulvet, redder ikke drenering deg. Slikt vann pumper du ikke bort med et rør. Det ville gått i ett sett og heller trukket vann mot huset. Her trengs vanntett kjeller eller trykkvannsisolering, og det skal en prosjekterende fagperson bestemme, ikke naboen med gravemaskin.

Den vanligste tabben: taknedløp koblet til dreneringen

Hvis du bare skal huske én ting fra denne artikkelen, så husk dette. Regnvann fra taket hører ikke hjemme i drensrøret.

Drenering er laget for å samle opp vann som siver sakte gjennom jorda. Under en skikkelig regnskur sender taket hundrevis av liter ned i nedløpet på noen få minutter. Kobler du det til drensrøret, gjør det perforerte røret akkurat det det er laget for: Det fordeler vannet ut i pukken. Men denne gangen rett inntil grunnmuren din. Du har bygget et underjordisk vanningsanlegg for kjelleren.

Led taknedløpene i et eget, tett rør uten hull til infiltrasjon, tank eller avløpsnettet, dersom kommunen tillater det. Dreneringen kan godt ende på samme sted, men den går dit i sin egen ledning. Hvordan selve nedløpet monteres, finner du under montering av taknedløp.

Slik virker drenering, uten lærebok

Se for deg et rør med små hull, lagt langs grunnmuren, dekket med pukk og pakket inn i duk. Vann som renner gjennom jorda mot huset, treffer pukken. Pukk slipper vann lettere gjennom enn jord, så vannet velger heller å renne ned i røret enn å presse seg inn i veggen. Røret ligger med svakt fall og leder vannet dit det ikke gjør skade.

Det er fire deler, og hver har sin jobb:

• Drensrør - perforert, oftest med diameter rundt 100 mm. Det er mer enn nok for en enebolig.
• Pukk - vasket, uten sand og jord. Den lager en motorvei for vannet ned til røret.
• Fiberduk - ikke-vevd duk rundt pukken. Den slipper vannet gjennom, men holder tilbake finstoff som ellers ville tettet dreneringen etter noen år.
• Spylekummer - i hjørnene og der røret skifter retning. Gjennom dem kan du kontrollere dreneringen og spyle den med hageslange ved behov.

Den ene tingen som gjør alt til en dyr og ubrukelig slange i bakken hvis du bommer

Det er fallet. Vann renner bare nedover, selv om vi av og til skulle ønske vi kunne forklare det noe annet. Røret må falle jevnt hele veien, minst en halv centimeter per meter, og gjerne mer. Ett sted der røret bøyer seg oppover eller ligger flatt, og du har en liten dam i bakken som slammer seg til. Fallet sjekkes med nivelleringsinstrument eller laser, ikke på øyemål etter prinsippet «det ser jo greit ut».

Hvor dypt?

Røret legges langs fundamentet, dypest på nivå med underkanten av det, aldri under. Legger du det dypere enn fundamentet, kan vannet vaske ut masser under huset, og da er det ikke lenger drenering, men undergraving av ditt eget hus. Samtidig skal røret ligge lavere enn kjellergulvet, ellers går vannet utenom. Den nøyaktige dybden avhenger av hvor dypt fundamentene dine ligger, og i Norge er de gjerne lagt frostfritt eller frostsikret med isolasjon. Derfor finnes det ikke ett tall som passer for alle hus.

Grunnmursplast: superhelt eller bare ekstra plast?

Grunnmursplast, eller knotteplast som mange sier, er det mest søkte begrepet i hele temaet, og også det mest misforståtte. Det er den svarte eller brune plasten med små knotter som ser ut som eggekartong for kjemper.

Hva den gjør: Den beskytter fuktsikringen på veggen mot skader når det fylles igjen med stein og pukk. Mellom veggen og plasten blir det en liten luftspalte, slik at veggen ikke står i direkte kontakt med våt jord, og vannet kan renne ned langs plasten til dreneringen.

Hva den ikke gjør: Den er ikke fuktsikring. Spenner du knotteplast rett på naken mur uten isolering og fyller igjen, har du gravd ned et stykke plast som føltes nyttig. Muren trenger først skikkelig fuktsikring, så beskytter grunnmursplasten den.

Slik monteres grunnmursplast

• Vanlig grunnmursplast monteres med knottene mot veggen. Har plasten påsydd fiberduk, følger du produsentens anvisning, for der er fremgangsmåten ofte en annen.
• Banene legges med omlegg, slik at vannet ikke renner inn bak plasten.
• Øverst, over bakkenivå, avsluttes plasten med avslutningslist. Uten den renner regnvann ovenfra rett inn bak plasten, altså akkurat dit det ikke skal.
• Nederst går plasten helt ned til dreneringen, slik at vannet som renner nedover den, har et sted å gå videre.

Hvilken pukk, hvilket rør og hva mer du trenger

På byggevarehuset venter en hylle med ti typer rør og en selger som gjerne selger deg alle sammen. Her er det du faktisk trenger til en vanlig enebolig:

Materiale	Hva du velger	Hva du må passe på
Drensrør	Perforert, diameter rundt 100 mm	I finkornet leire eller siltig jord lønner det seg med rør med fiberduk
Pukk	Vasket drenspukk, 16-32 mm eller 8-16 mm	Ikke knuste masser med finstoff eller blanding med sand, de bremser vannet
Fiberduk	Ikke-vevd, rundt hele pukksengen	Uten den tetter dreneringen seg etter hvert
Spylekummer	I hjørnene og der røret skifter retning	Du må kunne komme til dem også om ti år
Rør for taknedløp	Tett, uten perforering	Går for seg selv, ikke via dreneringen
Grunnmursplast	Med avslutningslist	Bare som beskyttelse av fuktsikringen, ikke i stedet for den

Synes du «rør med fiberduk» og «fiberduk rundt pukken» høres ut som det samme to ganger, har du bare delvis rett. I god jord holder det med det ene. I leire, som gjerne tetter alt den kommer i nærheten av, lønner det seg med begge deler.

Hvor skal vannet dreneringen samler opp?

Dette er spørsmålet folk oftest glemmer når de planlegger, og uten et svar på det er det ingen vits i å grave. Dreneringen samler bare vannet. Det må også leveres et sted. Du har fire muligheter:

• Infiltrasjonsgrøft eller infiltrasjonsmagasin - vannet går tilbake i bakken, men et godt stykke fra huset. Fungerer bra når grunnen tar unna vann.
• Pumpekum - når vannet ikke kan ledes bort med selvfall, for eksempel når huset ligger i en forsenkning eller har dyp kjeller.
• Regnvannstank - vannet blir på tomta, og du vanner hagen med det.
• Kommunal overvannsledning - bare hvis det finnes en der du bor og kommunen godkjenner tilkoblingen.

Spillvannsledningen, den som tar kloakken, er ikke stedet for drensvann. Renseanlegget setter ikke pris på å få tilsendt halve hagen hver gang det regner.

Infiltrasjon: hvor langt fra huset?

Langt nok til at vannet ikke finner veien tilbake til grunnmuren du nettopp har drenert. Det anbefales vanligvis en avstand på noen meter, og ofte nevnes minst tre meter fra fundamentet. Nøyaktig avstand og størrelse på anlegget avhenger likevel av hvor fort grunnen tar unna vann. Det finner du ut med en infiltrasjonstest: Du graver et hull, heller i vann og måler hvor fort det synker. I leire kan du vente lenge, og infiltrasjon fungerer kanskje ikke i det hele tatt. Da er en tank eller tilkobling til overvannsledningen bedre.

Og så var det tørken

Det er litt av et paradoks. Halve året prøver vi å få vannet så langt bort fra huset som mulig. Den andre halvdelen står vi med hageslangen og tenker på vannregningen. Særlig på Østlandet og Sørlandet kommer det oftere somre med flere uker uten regn, og så én kraftig skur som faller på en gang og renner vekk før hagen rekker å legge merke til den.

Et lite regnestykke som overrasker: Hver millimeter nedbør betyr én liter vann per kvadratmeter tak. Et tak på 100 m² sender dermed rundt 2 000 liter ned i nedløpene etter en skikkelig regnskur på 20 mm. Årsnedbøren i Norge varierer enormt, fra noen få hundre millimeter i tørre innlandsdaler til flere tusen millimeter på Vestlandet. Selv i de tørreste strøkene renner det altså titusenvis av liter vann av et slikt tak hvert år. Det er mye vanning som kan havne i avløpet, eller i hagen.

Derfor lønner det seg å tenke på drenering og regnvann under ett:

• Vann fra taket går i et eget rør til tanken. Overskuddet fra tanken går videre til infiltrasjon.
• Vann fra dreneringen går til infiltrasjon eller til den samme tanken, hvis vannet er rent nok og tanken er laget for det.
• Tomta holder på vannet i stedet for å kvitte seg med det så fort som mulig.

Og så en praktisk merknad. Ved nybygg og rehabilitering stilles det stadig oftere krav om at du håndterer overvannet på egen tomt, og slipper du det ut på det offentlige avløpsnettet, kan kommunen ta betalt for det. Hva som gjelder for din tomt, får du vite hos byggesaksavdelingen eller vann- og avløpsetaten i kommunen. Spør før du bestemmer hvor vannet skal.

Drenering rundt et gammelt hus

Å grave rundt et femti år gammelt hus er ikke det samme som rundt et nybygg. Gamle hus har ofte grunne fundamenter, noen ganger i naturstein og helt uten fuktsikring. Graver du deg rundt hele huset på en gang og helt ned til fundamentfoten, kan du ta bort støtten det har hatt i flere tiår. Det er ikke sikkert huset tar det med godt humør.

Derfor gjelder dette for gamle hus:

• Grav i etapper, ikke hele omkretsen på en gang. Grav ut en del, gjør jobben, fyll igjen og gå videre.
• Ved grunne eller skadde fundamenter bør du først snakke med en byggingeniør. Det koster mindre enn å reparere sprekker.
• Når veggen først ligger åpen, så bruk anledningen. Rengjør den, la den tørke og legg på fuktsikring. Drenering uten fuktsikring hjelper på et gammelt hus, men bare halvveis.
• Dype grøfter inntil huset må sikres mot ras. Ved en dybde på rundt to meter kommer du ikke unna avstiving av grøft.

Og vær tålmodig. En mur som har sugd vann i årevis, tørker ikke på en helg. Resultatet ser du heller etter en sesong enn etter en uke. Har fukten allerede vist seg innendørs, kan du også lese artikkelen om hvordan bli kvitt fukt og mugg i hjemmet.

Steg for steg

Slik vet du hva som venter, enten du gjør jobben selv eller skal holde øye med et firma:

1. Finn årsaken. Nedløp, terreng, jordtype og grunnvannsnivå. Uten dette graver du i blinde.
2. Bestem hvor vannet skal. Infiltrasjon, tank, pumpekum eller avløpsnett. Og finn ut hva kommunen tillater.
3. Grav grøft rundt huset ned til fundamentfoten, i etapper på gamle hus. Ved lang omkrets sparer graving av grøft med maskin ryggen din, mens det på trange steder blir håndgraving.
4. Rengjør og kontroller veggen, og reparer eller legg på fuktsikring.
5. Fest grunnmursplasten med avslutningslist over bakkenivå.
6. Legg fiberduk i bunnen av grøfta og et lag pukk som du former fallet i.
7. Legg drensrøret, kontroller fallet med instrument og sett ned spylekummer i hjørnene.
8. Dekk røret med pukk og brett fiberduken rundt.
9. Led taknedløpene i et eget, tett rør, ikke inn i dreneringen.
10. Fyll igjen med jord og gi terrenget fall bort fra huset. En pukk- eller singelstripe langs grunnmuren er en bonus som betaler seg.

Mer om alt som hører med til graving og tilbakefylling, finner du i kategorien grunnarbeid.

Gjøre det selv eller leie inn firma?

Ærlig talt: Drenering er ikke rakettforskning, og mange gjør det selv. Det handler mest om kroppsarbeid og tålmodighet med fallet. Har du et nyere hus på grei grunn, en minigraver leid for helgen og en svoger som ikke forsvinner ved første jordhaug, er det overkommelig.

Ring et firma hvis:

• det gjelder et gammelt hus med grunne fundamenter,
• du har dyp kjeller og grøfta blir dypere enn omtrent halvannen meter,
• du trenger pumpekum,
• du ikke aner om du har grunnvann eller bare dårlige nedløp.

Og når du ringer et firma, still dem tre spørsmål: hvor vannet skal, hvordan de kontrollerer fallet og hvor spylekummene skal stå. Får du «det får vi se på» som svar på ett av dem, bør du lete videre.

Vanlige spørsmål om drenering

Hvilken pukk skal jeg bruke til drenering rundt huset?

Vasket drenspukk 16-32 mm, eventuelt 8-16 mm. Det viktige er at den er uten sand og finstoff. Knuste masser med finstoff eller blanding med sand komprimeres riktignok bedre, men slipper vannet dårligere gjennom, og det er stikk motsatt av hva du vil ha i en drenering.

Hvor skal dreneringen ende?

I infiltrasjonsgrøft eller infiltrasjonsmagasin, pumpekum, regnvannstank eller kommunal overvannsledning hvis kommunen godkjenner det. Aldri i spillvannsledningen, og aldri slik at vannet havner ved huset igjen.

Holder det med grunnmursplast uten drenering?

På tørr sandgrunn ofte ja, så lenge det er ordentlig fuktsikring under. På leirholdig grunn eller i skrånende terreng nei. Plasten stopper vannet ved veggen, men det må ledes bort et sted etterpå.

Kan jeg koble taknedløpene til dreneringen?

Nei. Led nedløpene i et eget, tett rør. Ellers vanner dreneringen grunnmuren din i stedet for å drenere den.

Hvor langt fra huset skal infiltrasjonen ligge?

Det anbefales vanligvis noen meter, ofte minst tre meter fra fundamentet. Det avgjørende er likevel jordtypen og resultatet av infiltrasjonstesten, så det beste er at det fastsettes i et prosjekt.

Når er det best å drenere?

Utenom perioder med mye regn og frost, helst på sensommeren før høstregnet setter inn for alvor, når bakken er tørrere og grøfta står. Om våren, når teleløsningen gjør alt vått, er det tyngre å grave, og det blir stående vann i grøfta.

Hjelper drenering mot høyt grunnvann?

Nei. Drenering er for vann som siver gjennom jorda og samler seg ved huset. Ved varig høyt grunnvann trengs vanntett kjeller eller trykkvannsisolering.

Til slutt

Drenering rundt huset er en god tjener. Er den planlagt med fornuft, leder den bort vann i det stille i mange år, og du glemmer at den finnes. Lages den uten fall, uten et sted å sende vannet og med taknedløpene koblet rett inn, er den en dyr slange i bakken. Finn derfor først ut hvor vannet kommer fra, og bestem deretter hvor det skal. Og hvis du kan, så ikke kast det. I august takker hele hagen deg.