Legging av elektrisk varmematte under flis

Kabelen i matten blir varm når strømmen går gjennom den. Varmen går videre til limet og flisene. Hele sjiktet er tynt, som regel bare noen få millimeter, og derfor reagerer gulvet raskt. Du kjenner varmen under føttene mye tidligere enn med et tykt støpt gulv med rør.

Komfortvarme eller hovedoppvarming

På badet brukes varmematten oftest som komfortvarme, altså for at flisene ikke skal være kalde. Rommet varmes da også av en panelovn eller håndklesradiator. I et godt isolert hus kan matten også være hovedoppvarming. Da må effekten per kvadratmeter og det totale forbruket beregnes ut fra varmetapet, ikke ut fra en antakelse. Matter finnes i ulike effekter, vanligvis fra omtrent 100 til 200 W/m². Høyere effekt velges der gulvet faktisk skal varme opp rommet, lavere der det bare handler om komfort.

Enleder eller toleder

Med en toleder kabel kommer det bare én tilkoblingskabel ut av matten. Den varmer ikke og går til termostaten. Leggingen blir enklere, fordi matten ikke trenger å ende der den startet. En enleder matte har tilkoblingskabel i begge ender, og du må planlegge slik at begge endene møtes ved termostaten. På et lite bad med mange hjørner er det en unødvendig komplikasjon, og derfor er toleder det vanligste valget i dag.

Når matten ikke er riktig løsning

Skal du varme opp store gulvflater i hele huset og har varmepumpe som kan levere vannbåren varme, er vannbåren gulvvarme ofte gunstigere i drift. Varmematten hører først og fremst hjemme under flis og naturstein. Under laminat, tregulv eller vinyl brukes heller varmefolie. Alternativt støpes matten inn i avretting, og gulvbelegget legges oppå. Da må du holde deg under den maksimale temperaturen produsenten av gulvbelegget tillater.

Selve leggingen av matten går fort. Kvaliteten på resultatet avhenger likevel mye av det som er gjort på forhånd.

Underlaget

Underlaget må være fast, tørt, plant og fritt for støv. Gamle fliser kan noen ganger bli liggende hvis de sitter godt og ikke låter hult når du banker på dem. De må da slipes og strykes med heftgrunning. Større ujevnheter rettes opp med avretting før matten legges. Kabelen tåler dårlig at limet samler seg i groper mens den bare dekkes av et tynt lag på toppene.

Isolasjon under matten

Ligger det et uoppvarmet rom, en kjeller eller et gulv på grunn uten isolasjon under, forsvinner mye av varmen nedover. Gulvet blir sakte varmt, og forbruket øker. Da lønner det seg å legge tynne isolasjonsplater laget for flis, for eksempel XPS med sementbelegg. Mellom to oppvarmede etasjer eller leiligheter er det sjelden nødvendig, men isolasjon gir også her raskere oppvarming. Planlegger du etterisolering av gulvet uansett, er det smart å gjøre det samtidig.

Dette må elektriker og rørlegger gjøre først

• Boksen til termostaten må sitte i veggen, som regel utenfor sonen der vann kan sprute, og det må gå en kurs fra sikringsskapet til den.
• Fra undersiden av boksen må det gå et spor med varerør ned i gulvet for gulvføleren, og et spor for tilkoblingskabelen.
• Vannrør og avløp i gulvet må være ferdige, trykktestet og støpt inn, slik at ingen trenger å bore eller meisle over dem senere.
• Plasseringen av sluk, dusjrenne og eventuelt badekar må være bestemt, fordi matten ikke legges under dem.

Plan for gulvflaten

Matten velges ut fra den frie gulvflaten, ikke ut fra romstørrelsen. Fra arealet trekker du badekar, dusjkabinett, toalett, fast underskap og en stripe langs veggene. Kabel hører ikke hjemme under møbler uten ben, kjøkkeninnredning eller garderobeskap. Varmen ville samlet seg der, kabelen ville blitt for varm og møblene ville tatt skade. De fleste produsenter anbefaler noen centimeters avstand til vegger og faste innretninger. Nøyaktig avstand står i monteringsanvisningen.

Bor du i leilighet i borettslag eller sameie, bør elektrikeren sjekke om kursen, hovedsikringen og inntaket tåler en ny fast last. På store flater kan det bli aktuelt med egen kurs.

Varmekabler er en fast elektrisk installasjon. I Norge skal arbeidet utføres av, eller under ansvar av, en registrert elektroinstallatør. Elektrikeren legger matten selv eller kontrollerer leggingen i samarbeid med flisleggeren, og står for målinger og tilkobling.

Måling før legging

Før matten rulles ut på gulvet, måles resistansen i varmelederen og isolasjonsmotstanden. Verdiene sammenlignes med merkeskiltet og føres inn i garantibeviset. Denne første målingen viser at matten var i orden da den kom fra butikken. Uten den er det vanskelig å bevise ved en reklamasjon når kabelen ble skadet.

Grunning og utrulling av matten

Underlaget strykes med grunning, som jevner ut sugeevnen og gir det selvklebende nettet bedre feste. Når grunningen er tørr, rulles matten ut fra stedet der tilkoblingskabelen skal komme ut. Ved veggen klippes nettet, matten snus og rulles videre i motsatt retning. Det er alltid bare nettet som klippes, aldri varmekabelen. Må kabelen rundt et hjørne eller et sluk, kan den forsiktig løsnes fra nettet og legges fritt, festet med tape.

Regler for kabelføringen

• Kabelen skal ikke krysse eller berøre seg selv.
• Avstanden mellom sløyfene skal være jevn, ellers får du varmere og kaldere striper.
• Kabelen skal ikke bøyes skarpt og ikke føres over dilatasjonsfuger.
• Skjøten mellom varmekabel og tilkoblingskabel legges som regel i gulvet og støpes inn, ikke i veggen.
• Tilkoblingskabelen må være lang nok til å nå termostatboksen uten skjøting.

Gulvføleren

Temperaturføleren legges i et bøyelig varerør med tett ende. Røret går fra veggen ned i gulvet og ender omtrent midt mellom to kabelsløyfer, som regel noen titalls centimeter fra veggen. Føleren skal ikke ligge inntil kabelen, for da måler den kabelens temperatur i stedet for gulvets. Med varerør kan en ødelagt føler trekkes ut og byttes senere uten at flisene må rives.

Ny måling, bilder og skisse

Når matten er lagt, måles begge verdiene på nytt. Så er det tid for noen bilder fra ulike vinkler og en skisse med plassering av kabel, skjøt og føler. Når du om noen år skal bore i gulvet for en dørstopper eller et skapfeste, sparer den skissen deg for mye trøbbel.

Rett i fliselim

Her påføres limet direkte på matten, og flisene legges i limet. Oppbyggingen blir lavest mulig, men metoden har en svakhet. Tannsparkelen hekter seg lett i kabelen og kan skade den. Det er også vanskelig å sikre at kabelen blir helt omsluttet, uten luftlommer under flisene. Metoden brukes derfor helst på små flater og av erfarne flisleggere, med et fleksibelt lim beregnet for gulvvarme, som regel i klasse C2 S1 etter NS-EN 12004.

Først avretting, deretter flis

I praksis velges oftere en løsning i to trinn. Matten støpes først inn i selvutjevnende avretting, som dekker kabelen jevnt og uten luft. Laget er som regel noen få millimeter over kabelen, etter produsentens anvisning. Når avrettingen har herdet, har du et plant og fast underlag. Flisleggeren kan da legge flisene uten risiko for å skade kabelen. Varmen fordeler seg jevnere, og flisene får bedre heft.

Hvor membranen kommer

På badet, særlig i dusjsonen med sluk eller renne, må gulvet beskyttes med membran. Vanlig rekkefølge er å legge matten, støpe den inn i avretting og påføre smøremembran med mansjetter og hjørnebånd oppå dette laget. Noen systemleverandører tillater også en annen rekkefølge. Det avgjørende er anvisningen for det konkrete systemet, og at lim, avretting og membran er godkjent for å brukes sammen. Fall mot sluket bygges som regel opp i avrettingen, så det må planlegges før matten legges.

Herdetid og første oppvarming

Grunning, legging av matten på et vanlig bad, montering av føler og målinger tar som regel noen timer. Det som tar tid, er tørking. Grunningen trenger vanligvis noen timer, etter produsentens anvisning. Avrettingen tåler som regel gange etter omtrent et døgn, men trenger lengre tid før flisene kan legges, og enda lengre før gulvet kan varmes.

Første oppstart styres av anvisningen for lim og avretting. For tynne lag oppgir produsentene ofte omtrent en uke, for tykkere sementbaserte lag kan det være flere uker. Den første oppvarmingen skal skje gradvis. Termostaten settes lavt, og temperaturen økes litt for hver dag. Da fordamper restfukten jevnt, og flisene utsettes ikke for unødige spenninger. Regn med at det går fra noen dager til noen uker fra matten legges til gulvet er varmt. Kort monteringstid betyr ikke at badet kan tas i full bruk dagen etter.

Varmematten er et fast tilkoblet elektrisk apparat. Tilkobling, sikring og vern skal bare utføres av en registrert elektroinstallatør. Det gjelder også jordfeilbryteren, som er nødvendig på bad, og riktig plassering av termostaten i forhold til sonene på badet. Etter tilkoblingen måler elektrikeren anlegget og leverer en samsvarserklæring. Ta vare på den sammen med garantibeviset for matten.

Hvilken termostat du bør velge

Termostaten bør ha gulvføler, selv om den også måler lufttemperaturen. Med flis stiller du inn en behagelig gulvtemperatur. Med tre eller vinyl gjelder produsentens maksimale overflatetemperatur, som ofte er en god del lavere. En programmerbar termostat varmer gulvet morgen og kveld når du er hjemme, og holder det kjøligere resten av tiden. Har du strømavtale med timepris, kan en smart termostat legge oppvarmingen til timene der strømmen er billigst. Hvordan avtalen din fungerer, får du vite hos strømleverandøren.

Mens matten ligger åpen

Fra matten er lagt til den er støpt inn, er den sårbar. Ingen skal gå på den i arbeidssko, og det skal ikke settes bøtter, gardintrapp eller verktøy på den. Er det flere fag på badet samtidig, bør du avtale at rommet holdes stengt i denne perioden.

Arbeidsmengden kan variere mye mellom to bad med samme areal.

• Enkel form. En rektangulær fri flate uten utspring dekkes raskt, matten rulles bare ut og snus.
• Mange hjørner og hindringer. Sluk, rør, nisjer og skråvegger betyr mye klipping av nett og manuell kabelføring.
• Underlagets tilstand. Plan og fast betong trenger bare grunning. Gamle fliser må sjekkes og behandles, ujevnt underlag må rettes opp.
• Isolasjonsplater. Skal det isolasjon under matten, kommer det et ekstra lag og tid til liming.
• Manglende forberedelse i veggen. Mangler termostatboks eller spor til føleren, må det meisles i en ferdig vegg.
• Høyde på oppbyggingen. Ved terskler og tilstøtende gulv må det sjekkes på forhånd at det nye laget får plass og at døren fortsatt kan åpnes.
• Liten flate. Også på et lite toalett skal alle målinger og innstillinger gjøres, så arbeidet per kvadratmeter blir relativt mer krevende.

• Skadet kabel ved liming. En tann på sparkelen eller en skarp flisekant skjærer i isolasjonen. Varmen kan fungere en stund, til fukt får jordfeilbryteren til å løse ut. Derfor måles kabelen også etter innstøping og etter flislegging.
• Føler uten varerør eller inntil kabelen. Termostaten slår seg av for tidlig og gulvet forblir kaldt, eller en ødelagt føler kan ikke byttes.
• Luft under kabelen. Der kabelen ikke er omsluttet, blir den for varm. Det kan gi kortere levetid og sprekker i limet.
• Matte under møbler. Under skap uten ben samler varmen seg, møbelet slår seg og kabelen tar skade.
• For tidlig oppstart. Varmes gulvet før lim og avretting har herdet, tørker de ujevnt, og flisene kan løsne eller fugene sprekke.
• Manglende isolasjon over kaldt rom. Gulvet bruker lang tid på å bli varmt, og forbruket blir høyere enn eieren regnet med.
• Skjøt i veggen eller for kort tilkoblingskabel. Skjøting utenfor gulvet gir ofte feil senere, og de fleste produsenter fraråder det.
• Ingen skisse. Etter noen år borer noen i blinde og treffer kabelen. Reparasjonen må da gjøres av en fagperson, og ofte må deler av flisene fjernes.

Legging og tilkobling av varmematte skal gjøres av en registrert elektroinstallatør, så dette er ikke en jobb du gjør helt selv. Du kan likevel gjøre en god del av forberedelsene, og det gjør dagen enklere for alle fagene.

1. Tømme rommet for løse ting, tepper og innredning som skal ut.
2. Fjerne gamle fliser eller belegg der det er avtalt, uten å meisle nær rør i gulv og vegg.
3. Banke på eventuelle gjenværende fliser og merke områder som låter hult.
4. Støvsuge og tørke gulvet rent for løs mørtel og støv.
5. Legge en rettholt over gulvet og merke groper og topper med tusj.
6. Tegne en skisse av rommet med mål, og markere badekar, dusj, toalett, sluk og faste skap.
7. Regne ut den frie gulvflaten og ta skissen med til elektrikeren før matten bestilles.
8. Sjekke høyden ved terskelen og om døren må kortes.
9. Avtale rekkefølgen mellom rørlegger, elektriker og flislegger skriftlig.
10. Sørge for at ingen bruker rommet fra matten er lagt til den er støpt inn.

Det meste av matten er skjult under flisene når du overtar badet. Sørg derfor for å få all dokumentasjon, og sjekk at varmen fungerer før håndverkerne drar.

• Garantibevis for matten med målte verdier før legging, etter legging og etter innstøping eller flislegging
• Målte verdier innenfor toleransen produsenten oppgir på merkeskiltet
• Bilder og skisse med plassering av kabel, skjøt og føler
• Føler lagt i varerør med tett ende og uten kontakt med kabelen
• Samsvarserklæring fra elektroinstallatøren og fungerende jordfeilbryter
• Termostat som viser gulvtemperatur og er innstilt etter gulvtype
• Beskjed om når og hvordan varmen skal startes gradvis etter lim og avretting
• Jevnt varm gulvflate etter første oppvarming, uten tydelig kalde eller varme felt
• Bruksanvisning for termostaten og kontaktinformasjon til firmaet ved feil