Legging av klikkvinyl

I butikken møter du stort sett to typer. Tynne, myke bord av ren vinyl er behagelige å gå på, men viser hver ujevnhet i underlaget. Stive bord med mineralkjerne, ofte merket SPC eller rigid, er kraftigere og skjuler små ujevnheter bedre. På et eldre underlag, enten det er et gammelt betonggulv i blokk eller et tregulv i enebolig, klarer den stive typen seg derfor vanligvis bedre.

Selve vinylen tåler vann, men et flytende gulv har åpne fuger langs veggene. Renner det vann ned langs kantene, blir det liggende under gulvet. På kjøkken, i gang og vindfang er klikkvinyl et godt valg. På bad bør du bare bruke den når produsenten uttrykkelig tillater det, og aldri rett ved en dusj uten kar.

De fleste klikkvinylgulv tåler gulvvarme, også varmekabler, som er vanlig i norske hjem. Produsenten begrenser likevel som regel overflatetemperaturen, ofte til rundt 27 °C, og krever en underlagsmatte med lav varmemotstand. Sjekk dette før du kjøper. Skal varmekabler legges nye eller kobles om, er det jobb for et registrert elektroforetak.

Hvorfor er underlaget så viktig? Klikkskjøten holder bare når bordet ligger an med hele flaten. Over en kul eller i en grop bøyes skjøten, og med tiden sprekker den eller glir opp.

• Gamle gulvbelegg: teppe, mykt belegg og limrester må fjernes. Fliser som sitter godt og ligger plant kan vanligvis bli liggende. Brede fuger fylles med sparkel.
• Tregulv: løse bord skrus fast slik at de ikke knirker eller beveger seg. Er gulvet bølgete, legges det ofte gulvplater over først.
• Planhet: produsentene tillater vanligvis et avvik på rundt 2 mm per meter. Høye punkter slipes ned, større ujevnheter rettes opp med avrettingsmasse.
• Fukt: nytt påstøp må tørke godt. Er du i tvil, måles fukten. Å vurdere det med øynene holder ikke.
• Fasthet og renhold: underlaget skal ikke smuldre eller gi etter, og det støvsuges før leggingen.

Underlagsmatten demper trinnlyd og jevner ut små ujevnheter. Mange stive bord har imidlertid matten ferdig limt på undersiden. Legg da bare ekstra matte under når produsenten tillater det, ellers blir gulvet fjærende og skjøtene overbelastes. På betong, særlig i kjeller og første etasje, legges det dampsperre under gulvet, enten som egen folie eller som en matte med innebygd dampsperre. På tregulv følger du produsentens anvisning. Bor du i borettslag eller sameie, bør du tenke på naboen under: en god trinnlydmatte er hensynsfull, og bråkete arbeid planlegger du etter husordensreglene.

Klikkvinyl er en jobb en praktisk anlagt person ofte klarer selv. Du trenger en skarp kniv, vinkelhake, tommestokk, kiler, gummiklubbe med slagkloss og en sag for å kappe dørkarmene.

1. La pakkene ligge i rommet, vanligvis 24 til 48 timer etter produsentens anvisning, slik at de får samme temperatur som rommet.
2. Kontrollere underlaget med rettholt, rette opp ujevnheter og støvsuge.
3. Legge ut dampsperre og underlagsmatte etter anvisningen, støte banene mot hverandre og tape skjøtene.
4. Bestemme retningen på bordene, vanligvis i lysretningen fra vinduet, og måle opp rommet slik at siste rad ikke blir for smal.
5. Kappe dørkarmer av tre i høyde med gulv og matte, slik at bordet kan skyves inn under.
6. Legge første rad langs veggen og bruke kiler for å holde en ekspansjonsfuge på vanligvis 5 til 10 mm.
7. Sette hvert nytt bord på skrå inn i forrige rad og felle det ned til skjøten klikker.
8. Forskyve endeskjøtene mellom radene, vanligvis minst 30 cm etter produsentens anvisning.
9. Kutte bordene ved å skjære i oversiden med kniv og knekke dem, og lage mal først ved hindringer.
10. Bore hull rundt radiatorrør som er litt større enn røret, slik at det blir en fuge.
11. Fjerne kilene når gulvet er ferdig, og feste fotlistene i veggen, ikke i gulvet.
12. Montere overgangs- og avslutningslister ved dører og mot andre gulv.

Et rektangulært rom med plant underlag og én dør er et enkelt tilfelle. Disse forholdene gjør jobben tyngre og mer tidkrevende:

• ujevnt eller fuktig underlag som må slipes, sparkles og få tid til å tørke,
• fjerning av gammelt gulvbelegg og lim,
• mange hjørner, nisjer, rør og dører med karmer som må kappes,
• trapper, som kles hver for seg og tar tid,
• store flater og lange ganger, der produsenten vanligvis krever brudd med ekspansjonsprofil, ofte også i hver døråpning,
• tømming av rommet og flytting av møbler.

I praksis skjer det ofte at gulvet er låst fast mot en vegg, under en dørkarm eller rundt et rør og ikke har plass til å utvide seg. Om sommeren buler det da opp, og skjøtene løfter seg. Samme problem oppstår når kjøkkeninnredningen står oppå det flytende gulvet, eller når listene skrus ned i bordene. Kjøkkenet skal stå på underlaget, og gulvet legges bare inntil.

Andre feil som går igjen:

• skjøter som ikke er presset helt sammen og glir opp med tiden,
• legging på ujevnt underlag, slik at bordene fjærer og klakker når du går,
• dobbel matte under bord som allerede har innebygd matte,
• manglende dampsperre på betong,
• endeskjøter i naborader som ligger for tett, noe som svekker flaten,
• manglende overgangslister, slik at kantene flasser og skitt samler seg i fugene.

Når jobben skal overleveres, går du rolig og nøye over hele gulvet, også i hjørner og ved dører.

• skjøtene er lukket i hele lengden, og det er ingen synlige glipper,
• bordene fjærer, klakker og knirker ikke når du går,
• endeskjøtene er godt forskjøvet fra rad til rad,
• kilene er fjernet, og fugene langs veggene er dekket av lister,
• fotlistene er festet i veggen, ikke i gulvet,
• fugene rundt rør er dekket med rosetter,
• gulvet går inn under dørkarmene uten å sitte fastklemt,
• listene i døråpninger og overganger sitter godt og vipper ikke,
• overflaten er uten riper, merker og limrester,
• du har fått oppgitt type og dekor, og gjerne noen ekstra bord til senere reparasjon.