Abertura de roços para canalização (betão)

Um bom trabalho começa antes de ligar a máquina. O canalizador define primeiro onde ficam os pontos de água para as torneiras, a sanita, a máquina de lavar e o lava-loiça, e a partir daí desenha o percurso mais curto possível, com o menor número de curvas e uniões.

1. Fechar a água e esvaziar a instalação na zona afetada, se o trabalho decorrer junto a tubagem existente.
2. Procurar instalações escondidas com um detetor e comparar com as plantas disponíveis, sobretudo eletricidade, gás e aquecimento.
3. Marcar os percursos na parede com lápis, nível ou laser, apenas na vertical e na horizontal.
4. Proteger o chão e os móveis com plástico, vedar as portas e preparar a aspiração do pó.
5. Cortar com a roçadeira duas linhas paralelas à profundidade pretendida.
6. Retirar a faixa central de betão com um martelo demolidor ligeiro ou com escopro.
7. Limpar o roço, confirmar a profundidade e a largura e remover os pedaços soltos.

Depois, o canalizador coloca o tubo dentro de manga isolante, fixa-o e faz o ensaio de pressão antes de tapar. Só quando a instalação mantém a pressão é que o roço é fechado com argamassa de cimento ou com uma massa de reparação adequada.

No betão, o normal hoje é usar uma roçadeira com dois discos diamantados. Corta com precisão, a profundidade fica regulada à partida e, com um aspirador ligado, o pó diminui bastante. A parede não leva pancadas desnecessárias, por isso o reboco e o betão à volta mantêm-se firmes.

Abrir o roço à mão com martelo e escopro, ou só com o martelo demolidor sem corte prévio, faz sentido onde a roçadeira não chega: nos cantos, atrás das colunas montantes, junto aos aros das portas. É mais lento, o roço sai mais largo e irregular e muitas vezes solta-se um pedaço maior de material à volta, que depois é preciso refazer.

Porque é que isto importa? Um roço estreito e direito fecha-se depressa, gasta pouca argamassa e não deixa altos por baixo do azulejo. Uma parede partida, pelo contrário, tem de ser reparada numa área muito maior.

Na maioria dos prédios em Portugal, a estrutura é de betão armado: pilares, vigas, lajes e, em muitos edifícios, paredes resistentes em betão, por exemplo junto às caixas de escada e de elevador. As paredes divisórias costumam ser de tijolo, mas as peças de betão fazem parte da estrutura e a armadura fica muitas vezes a poucos centímetros da superfície. Um roço mais fundo atinge-a facilmente, e um varão cortado enfraquece um elemento que sustenta também as frações de cima.

• Em pilares, vigas e paredes resistentes não se deve abrir roços sem a avaliação de um engenheiro de estruturas. Os roços horizontais exigem cuidado redobrado, porque enfraquecem a parede mais do que os verticais.
• Nas lajes não se abrem roços para a tubagem de água.
• Num condomínio, convém consultar o regulamento interno, que muitas vezes fixa horários para trabalhos ruidosos.

Quando não é possível evitar uma parede de betão estrutural, a solução habitual é uma parede técnica em pladur ou num sistema de instalação próprio, onde a tubagem passa sem roços. Na casa de banho isto costuma dar jeito de qualquer forma, porque permite instalar uma sanita suspensa.

A dificuldade, e por isso também o custo final, depende de alguns fatores que se podem avaliar antes:

• material da parede: o betão simples corta-se com mais facilidade do que o betão armado com muita armadura,
• comprimento e número de roços: cada ponto de água e cada derivação significam mais um corte,
• profundidade: tubo de maior diâmetro com isolamento precisa de um roço mais fundo e mais largo,
• acesso: uma casa de banho pequena, cantos, trabalho junto às colunas montantes ou uma casa mobilada atrasam o trabalho,
• espaço livre: numa casa sem móveis e já sem azulejo antigo trabalha-se mais depressa e com mais limpeza,
• instalações desconhecidas: sem plantas, procurar cabos elétricos e outras tubagens leva mais tempo.

Na prática, acontece muitas vezes os roços seguirem na diagonal para encurtar o percurso. Anos depois, alguém fura a parede para pendurar uma prateleira e acerta no tubo. Percursos verticais e horizontais adivinham-se bem mesmo sem planta.

Outro erro é o roço demasiado raso. O tubo fica saliente, o reboco por cima fissura e a água fria pode criar condensação. Um roço demasiado fundo, por outro lado, enfraquece a parede sem necessidade e, no betão armado, chega à armadura. Costuma indicar-se uma profundidade de cerca de 3 a 5 cm e uma largura de aproximadamente 4 a 6 cm, mas sempre de acordo com o diâmetro do tubo com isolamento e com o material da parede.

Também é frequente tapar a tubagem sem ensaio de pressão e sem fotografias. Uma união com fuga por baixo do azulejo obriga a partir a parede já acabada. A água quente deve ir dentro de manga, para que o tubo se possa mexer ligeiramente com as variações de temperatura sem fissurar o reboco.

Por fim, a segurança: o pó de betão é prejudicial para os pulmões. São indispensáveis máscara FFP2 ou FFP3, óculos, proteção auditiva e aspiração. Se durante o trabalho for danificada uma tubagem de gás, deve parar de imediato, não usar aparelhos elétricos nem chama, arejar, sair de casa e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112. Se for atingido um cabo elétrico, deve desligar o disjuntor e chamar um eletricista.

Antes de os roços serem fechados, convém rever com o profissional alguns pontos:

• os roços seguem só na vertical e na horizontal, conforme o percurso combinado,
• a profundidade e a largura correspondem ao tubo com isolamento e o tubo não fica saliente em lado nenhum,
• as arestas dos roços estão direitas e o reboco à volta não está solto,
• não foi danificada nenhuma linha elétrica, de gás ou de aquecimento,
• nos elementos estruturais foi seguida a indicação do engenheiro de estruturas,
• a tubagem está fixa, dentro de manga e passou no ensaio de pressão,
• existem fotografias dos percursos, com as distâncias aos cantos e ao chão visíveis,
• os roços estão bem cheios e à face da parede, prontos para reboco ou azulejo.