Canalizações e esgotos: preço da canalização por ponto em 2026 e execução

Em casas e apartamentos mais antigos, a água chega muitas vezes por tubos de ferro galvanizado. Com as décadas, estes tubos enferrujam por dentro e enchem-se de calcário. Por fora parecem iguais, mas a passagem interior fica cada vez mais estreita. Os sinais são fáceis de reconhecer: alguém enche a banheira, abre-se a torneira da cozinha e o caudal cai logo. Depois de umas semanas fora, sai água acastanhada durante uns momentos, e nas uniões roscadas começam a aparecer gotas. Por isso, quando se remodela uma casa de banho ou uma cozinha, as canalizações antigas em ferro não costumam ser trocadas aos bocados, mas por inteiro.

Nas instalações novas encontram-se sobretudo três materiais:

• Polipropileno (PPR): tubos e acessórios são soldados entre si por termofusão. A união é resistente e o material é acessível. Com água quente, porém, o tubo dilata bastante, por isso deve prever-se espaço para essa dilatação e uma fixação adequada.
• Tubo multicamada: tubo plástico com uma camada de alumínio no meio. Dobra-se com facilidade, dilata menos com o calor e as uniões são cravadas por prensagem. Serve tanto para o pavimento como para a parede.
• Cobre: resistente e muito duradouro, mas mais caro e com uniões mais trabalhosas. Hoje usa-se menos, muitas vezes onde a tubagem fica à vista.

Os esgotos interiores fazem-se em tubo plástico. Para as ligações que recebem água quente, como a da máquina de lavar loiça, convém usar polipropileno, que aguenta bem a temperatura. O PVC continua muito comum nas redes de esgoto. Para enterrar e para o exterior usam-se tubos de parede grossa próprios para ficarem no solo.

Logo a seguir ao contador ou à torneira de corte geral deve existir um filtro. Retém a areia e as impurezas que vêm da rede pública antes de chegarem às misturadoras e aos eletrodomésticos. Se a pressão da rede for alta, também deve ficar aqui um redutor de pressão. Porque é que isto importa? Uma pressão excessiva força constantemente as torneiras, o autoclismo, o termoacumulador e a máquina de lavar, que acabam por durar menos. Uma pressão demasiado baixa nota-se no duche, sobretudo no andar de cima de uma moradia.

Em várias regiões do país, nomeadamente na zona de Lisboa e no Algarve, a água é dura. No norte, em zonas graníticas, tende a ser mais macia. O calcário deposita-se no termoacumulador, nas torneiras, nos arejadores e nos chuveiros, e o aparelho passa a aquecer pior. Para o evitar existem descalcificadores e doseadores de polifosfatos, que se montam depois do filtro. A solução certa depende da dureza da água, que se pode saber junto da entidade gestora da água do concelho ou com um teste simples à venda em lojas de bricolage.

Nas instalações mais recentes é frequente não haver uma única tubagem com derivações, mas sim um coletor. Dele sai um tubo próprio para cada lavatório, duche ou sanita. Assim, a pressão não oscila tanto quando se abre a água em vários pontos ao mesmo tempo, e cada circuito pode ser fechado em separado, por exemplo para trocar uma misturadora.

A posição exata das saídas de água na parede depende das louças e torneiras escolhidas. Por isso, convém escolher lavatório, misturadoras e sanita antes de o canalizador começar a abrir roços. Como referência, as saídas para o lavatório e o lava-loiça ficam a cerca de meio metro do chão, as da misturadora de banheira algumas dezenas de centímetros acima da borda e as da misturadora de duche por volta de um metro de altura. Contudo, o que vale é a ficha técnica do fabricante. Nas misturadoras encastradas e nos autoclismos embutidos isto é ainda mais importante, porque exigem uma profundidade e uma altura precisas.

A água quente fica normalmente à esquerda e a fria à direita, olhando para a parede de frente. O par de saídas para uma misturadora de parede deve ter o afastamento padrão para que as misturadoras são fabricadas, e as duas saídas têm de estar perfeitamente niveladas. Na prática acontece muitas vezes as saídas ficarem demasiado salientes do azulejo ou, pelo contrário, demasiado enterradas. A misturadora já não encosta à parede e a solução com extensões não fica bonita. Convém combinar isto bem entre o canalizador e o ladrilhador.

Na cozinha, as saídas posicionam-se de forma a ficarem acessíveis debaixo do lava-loiça e a não atrapalharem as gavetas do móvel. Para a máquina de lavar roupa e a de lavar loiça prevê-se uma torneira com válvula antirretorno e um esgoto com sifão, que impede a passagem dos maus cheiros da rede.

O esgoto deve descer de forma contínua até ao tubo de queda. Não pode ter troços que voltem a subir nem barrigas onde a água fique parada e a sujidade se acumule. O esgoto da sanita tem maior diâmetro e o seu percurso é pensado em primeiro lugar, porque é o mais difícil de mudar. Os restantes esgotos ligam-se a ele, ou diretamente ao tubo de queda, com derivações inclinadas no sentido em que a água corre.

A rede de esgotos precisa de ventilação. Quando desce muita água pelo tubo de queda, cria-se uma depressão capaz de aspirar a água dos sifões. Um sifão sem água deixa o caminho aberto entre o esgoto e a casa, e a casa de banho começa a cheirar mal. Por isso os tubos de queda prolongam-se até acima da cobertura e, em ramais de esgoto mais compridos, instala-se uma válvula de admissão de ar.

Em prédios convém pensar também no ruído. Um tubo de queda em plástico pode transmitir o barulho da água a correr a todo o edifício. Ajudam os tubos com isolamento acústico, o revestimento dos tubos com material isolante e as abraçadeiras com borracha, que evitam que a tubagem fique presa de forma rígida à parede.

Num prédio em condomínio, as colunas montantes de água e os tubos de queda dos esgotos são partes comuns. A sua substituição não é feita por cada proprietário, mas organizada pela administração do condomínio, normalmente para toda a prumada de uma vez. Antes de começar a remodelar a casa de banho ou a cozinha, vale a pena perguntar à administração se está prevista alguma intervenção nas colunas. Se estiver, compensa acertar o calendário e adaptar a obra.

Em alguns prédios mais antigos, os tubos de queda são de fibrocimento com amianto. Um canalizador comum não deve cortar nem retirar estes tubos durante uma remodelação. Este trabalho só pode ser feito por uma empresa especializada e habilitada para a remoção de amianto.

Os contadores de água pertencem normalmente à entidade gestora e estão selados. Não se deve mexer neles nem nos selos. Se for preciso mudar a posição do contador, quem trata disso é a entidade gestora. As torneiras de corte da entrada da casa devem ficar acessíveis, por exemplo através de uma porta de visita, e antes de qualquer trabalho na canalização deve confirmar-se que fecham mesmo bem.

Em Portugal a água quente vem muitas vezes de um esquentador a gás ou de um termoacumulador elétrico. A capacidade do termoacumulador escolhe-se de acordo com o número de pessoas e com os hábitos da casa: banhos de imersão pedem mais água do que duches. Na entrada de água fria tem de existir um grupo de segurança. Se pingar água durante o aquecimento, não há problema: a água dilata quando aquece e o excesso tem de sair. Por isso o grupo de segurança liga-se ao esgoto e nunca se tapa.

Dentro do termoacumulador há um ânodo de magnésio que protege o depósito da corrosão. Vai-se gastando e deve ser substituído ao fim de alguns anos. Com água dura, aproveita-se a ocasião para limpar o calcário do fundo do depósito. Quem troca o ânodo com regularidade ganha anos de vida ao aparelho.

O esquentador aquece a água só quando se abre a torneira e não tem reserva, mas precisa de uma ligação de gás e de exaustão de fumos bem feitas. Existem também esquentadores e aquecedores instantâneos elétricos, que exigem uma potência elevada. Em casas com caldeira, bomba de calor ou painéis solares térmicos, a água é normalmente aquecida de forma indireta, num depósito ligado ao sistema. Para bombas de calor e solar térmico existem por vezes apoios à eficiência energética, cujas condições convém consultar no momento da obra.

Em esquentadores, caldeiras e tubagens de gás só deve mexer um técnico qualificado. Ao sentir cheiro a gás, não se deve acender luzes nem usar chamas, convém arejar, sair para um local seguro e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112. Com tubagens de água quente compridas, vale a pena pensar num circuito de recirculação, para que a água quente chegue logo à torneira sem ser preciso deixá-la correr muito tempo. Também convém aquecer a água regularmente a uma temperatura suficientemente alta, porque na água morna parada durante muito tempo podem multiplicar-se bactérias como a legionela.

Na maior parte do litoral as geadas fortes são raras, mas no interior e nas zonas de serra o gelo é uma realidade todos os invernos. A torneira exterior e a tubagem do jardim devem ser pensadas para se poderem esvaziar no inverno. Ajuda ter uma torneira de corte própria dentro de casa e uma válvula de purga no ponto mais baixo da tubagem. Existem também torneiras exteriores anticongelamento, que fecham a água bem dentro da parede, na parte quente da alvenaria, de modo que não fica água na parte exterior.

A tubagem que passa por espaços não aquecidos, como garagens, arrecadações ou caves, deve ser isolada. A caixa do contador no exterior deve estar bem fechada e protegida para que o contador não congele.

Uma inundação é um dos estragos mais desagradáveis e caros. A água estraga o pavimento, as paredes e muitas vezes também a casa do vizinho de baixo. De onde vem com mais frequência? Dos tubos flexíveis que ligam às misturadoras, das ligações da máquina de lavar roupa e da de lavar loiça e de tubos rebentados pelo gelo. Por isso os flexíveis devem ser trocados preventivamente ao fim de alguns anos, ainda antes de começarem a pingar. Para as máquinas compensa usar mangueiras com proteção antirrotura.

Outra opção é um sistema de deteção de fugas. Sensores colocados no chão junto à máquina de lavar, debaixo do lava-loiça e na casa de banho detetam a água e fecham automaticamente a torneira geral. E antes de uma ausência prolongada, convém fechar a entrada geral de água da casa. Demora um momento e poupa muitas dores de cabeça.

Quando o lavatório escoa devagar ou a torneira deita só um fio de água, muitas vezes resolve-se sem chamar o canalizador. Bastam um balde, um pano e alguma paciência.

1. Colocar um balde e um pano debaixo do sifão do lavatório.
2. Desapertar à mão o copo do sifão ou as porcas da curva e retirar o sifão com cuidado.
3. Tirar a sujidade, os cabelos e os depósitos, passar o sifão por água quente e verificar o estado das juntas.
4. Se for possível, introduzir uma mola desentupidora no esgoto da parede e soltar o entupimento mais à frente na tubagem.
5. Voltar a montar o sifão, apertar as porcas à mão e abrir a água. Verificar se as uniões pingam.
6. Desenroscar o arejador na ponta da bica da torneira, se necessário com um alicate e um pano por baixo, para não o riscar.
7. Deixar o arejador algumas horas em vinagre ou num produto anticalcário, passar os filtros por água e voltar a enroscá-lo.
8. Usar desentupidores químicos agressivos só em último recurso. Danificam as juntas e, se o esgoto estiver totalmente entupido, ficam parados dentro do tubo.

• foi entregue o registo do ensaio de pressão feito antes de fechar paredes e pavimento,
• existem fotografias da tubagem nas paredes e no pavimento com as distâncias aos cantos e ao chão,
• a torneira de corte geral e as torneiras de cada circuito estão acessíveis e identificadas,
• todas as torneiras dão um caudal suficiente, mesmo com água aberta em vários pontos ao mesmo tempo,
• os esgotos escoam depressa e sem borbulhar, e os sifões não deitam cheiro,
• debaixo do lavatório, do lava-loiça e junto à máquina de lavar está tudo seco, mesmo depois de alguns minutos com a água aberta,
• o grupo de segurança do termoacumulador está ligado ao esgoto.