Carotagem em painel de betão armado até 15 cm

A caroteadora não parte o betão à pancada. A coroa diamantada, em forma de tubo, vai desgastando lentamente um anel de betão e, no fim, sai da parede um cilindro inteiro, a chamada carote. A parede não vibra e o betão à volta não fissura. Assim também se consegue atravessar a armadura de aço.

1. Confirmar o local do furo segundo o projeto ou o percurso da tubagem e marcar o centro.
2. Verificar com um detetor se há cabos, tubos ou varões de aço na parede. Sempre que possível, deslocar o furo para fora das zonas com muita armadura.
3. Fixar a base da caroteadora à parede ou à laje com uma bucha ou uma placa de vácuo, para a coroa não se desviar.
4. Ligar a refrigeração a água e preparar a recolha da água por baixo do furo, ou a aspiração da lama.
5. Furar com pressão moderada e constante. A coroa vai cortando aos poucos tanto o betão como a armadura.
6. Retirar a carote, limpar o furo e confirmar o diâmetro e a direção.

Num furo único numa parede comum, a furação propriamente dita costuma ser rápida. O que leva mais tempo é a preparação, a fixação da máquina e a limpeza.

As duas variantes diferem no diâmetro da coroa e, portanto, naquilo que se consegue passar pelo furo. O furo deve ser sempre um pouco maior do que o tubo. A folga serve para a manga de proteção, a vedação ou o isolamento, e permite ainda corrigir ligeiramente a posição.

• Furo até 10 cm: chega para cabos, tubos de água, esgotos de menor diâmetro, tubagem frigorífica e esgoto de condensados do ar condicionado. É uma intervenção menor no betão e, com muita armadura, é mais fácil encontrar um ponto adequado.
• Furo até 15 cm: escolhe-se para passagens maiores, como a conduta do exaustor, condutas de ventilação, o esgoto principal da casa de banho ou um tubo com isolamento mais grosso. A coroa corta mais armadura, por isso numa parede estrutural a intervenção deve ser avaliada com ainda mais cuidado.

Antes de encomendar a carotagem, convém medir o diâmetro exterior do tubo já com o isolamento e consultar o diâmetro de furo indicado pelo fabricante do sistema de ventilação ou do ar condicionado. Na prática acontece muitas vezes fazer-se o furo à medida do tubo e depois o isolamento ou a manga já não caberem.

A dificuldade do trabalho, e por isso o custo final, depende de vários fatores:

• Espessura do elemento. Uma parede ou laje mais grossa obriga a furar mais tempo e gasta mais a coroa.
• Quantidade de armadura. Se a coroa encontrar varões grossos, o trabalho abranda.
• Parede ou laje. Furar uma laje por baixo é mais exigente: a máquina fixa-se pior e a água escorre para quem está a trabalhar.
• Acesso. Um furo encostado a um canto, por cima da bancada da cozinha ou numa casa de banho apertada dificulta a fixação da base.
• Casa mobilada. Móveis, pavimentos e paredes rebocadas ou pintadas têm de ser protegidos da água e da lama.
• Número de furos. Vários furos de uma só vez fazem-se com mais eficiência do que deslocações separadas.

O trabalho fica mais simples quando se liberta o espaço junto à parede, se protege o chão e se garante acesso a água e a uma tomada elétrica.

Nos prédios portugueses, a estrutura é normalmente formada por pilares, vigas e lajes de betão armado, e em muitos edifícios também por paredes de betão, sobretudo junto à caixa de escadas e aos elevadores. Estes elementos suportam o prédio inteiro. Mesmo um furo redondo é uma intervenção nessa estrutura, por isso não deve ser feito por conta própria. Numa parede de tijolo o trabalho é outro: convém confirmar primeiro de que material é realmente a parede.

Furos em pilares e vigas, furos de maior diâmetro, vários furos lado a lado ou furos perto do bordo de uma laje ou de uma parede devem ser avaliados previamente por um engenheiro de estruturas. Ele indica se o local é adequado e se a armadura pode ser cortada.

Se houver a possibilidade de passarem cabos elétricos na parede, o corte de corrente e a eventual alteração do circuito devem ficar a cargo de um eletricista qualificado. Com tubagem de gás por perto, a regra é a mesma: só se fura depois de confirmado o percurso do tubo. Se, ainda assim, um tubo de gás for danificado, deve sair-se de imediato do local, não acender nem desligar nada e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112.

• Usar berbequim de percussão ou picar em vez de carotar. As pancadas partem o rebordo do furo, podem causar fissuras e danificar a armadura.
• Furar sem verificar as instalações. Um cabo ou um tubo atingido transforma um simples furo numa reparação dispendiosa.
• Escolher mal o diâmetro. Num furo demasiado pequeno não cabe o isolamento. Um furo demasiado grande enfraquece o betão sem necessidade.
• Máquina mal fixada. A coroa escorrega e o furo fica torto ou oval.
• Subestimar a água. A lama de refrigeração infiltra-se por baixo do pavimento ou chega ao vizinho de baixo, sobretudo quando se fura uma laje.
• Deixar a passagem por vedar. A folga à volta do tubo deixa passar ruído, cheiros e, em caso de incêndio, fumo. As passagens entre frações e através das lajes devem ser vedadas com material adequado e, onde houver separação contra incêndio, com material corta-fogo.

Convém inspecionar o furo antes de se instalar a tubagem e de se fazerem os acabamentos na parede. Mais tarde, os defeitos são mais difíceis de corrigir.

• o furo está no local combinado e à altura indicada no desenho,
• o diâmetro corresponde ao tubo já com o isolamento ou a manga,
• o furo está direito, sem desvio visível, e sai do outro lado no sítio previsto,
• os rebordos estão lisos, sem lascas e sem fissuras à volta,
• o corte da armadura foi avaliado previamente por um engenheiro de estruturas, quando era necessário,
• as instalações vizinhas estão intactas e a funcionar,
• a lama e a água foram removidas, incluindo do pavimento e da zona por baixo da laje,
• a carote e os restos de betão foram retirados ou está definido quem os leva.