Corte de aros metálicos em betão armado até 10 cm

Em muitos edifícios com paredes de betão, os aros de aço foram colocados na cofragem ou num vão preparado e depois chumbados com betão ou argamassa. O aro não está apenas aparafusado: está literalmente agarrado à parede. O perfil oco costuma estar cheio de betão ou argamassa e as patilhas de fixação entram na parede. Quando se arranca um aro destes à força, o betão das ombreiras estala, as arestas soltam-se e, no pior dos casos, o reboco ou o azulejo ao lado da porta também se descola.

O corte resolve este problema. O traço segue ao longo do aro, normalmente junto à aresta exterior do perfil ou através do próprio perfil de aço, de forma a separar o metal do betão. Depois o aro divide-se em várias peças e retira-se com calma. O resultado é um vão com arestas direitas, que só precisa de uma pequena limpeza e regularização.

Situações em que este trabalho é necessário:

• troca de portas interiores por portas com aro de madeira e guarnições,
• remodelação de casas de banho ou cozinhas, quando muda a parede à volta da porta,
• aro antigo empenado, com ferrugem ou com medidas que não servem a porta nova,
• primeiro passo antes de alargar ou subir o vão, que é um trabalho separado e exige a avaliação de um engenheiro de estruturas.

A unidade da tabela é a peça, ou seja, um aro. Considera-se um aro corrente de uma folha. Aros de duas folhas, de correr ou fora do comum costumam ser avaliados à parte.

Na tabela existem dois itens: corte de aros metálicos em betão armado até 10 cm e até 15 cm. O que decide é a espessura da parede de betão onde o aro está, e com ela a profundidade de corte. Parece um pormenor, mas na prática muda a ferramenta, o método e o tempo.

• Parede típica: até 10 cm encontram-se sobretudo divisórias de betão sem função estrutural, por exemplo entre quartos, junto ao corredor, em arrecadações ou em compartimentos técnicos. Espessuras até 15 cm aparecem mais em paredes interiores resistentes.
• Ferramenta: numa parede até 10 cm é muitas vezes possível trabalhar com uma rebarbadora grande e disco diamantado de cerca de 230 mm, que corta aproximadamente 6 a 7 cm. Por isso corta-se dos dois lados e os cortes encontram-se a meio da parede. Com 15 cm este método já não chega e usa-se uma serra manual para betão com disco maior ou outro equipamento.
• Risco para a estrutura: uma divisória até 10 cm costuma não ser estrutural, pelo que o corte do aro é uma intervenção menor. Numa parede resistente mais grossa a prudência tem ainda mais peso. Mesmo numa parede fina não se deve assumir que não é estrutural antes de alguém o confirmar.
• Vibração e estabilidade: uma divisória fina vibra mais facilmente quando é tratada com brusquidão e pode fissurar mesmo longe do vão. Aqui compensa ainda mais cortar com calma e nunca arrancar o aro à força.
• Tempo e esforço: menos profundidade significa menos tempo de corte, menos lama ou pó e menos desgaste do disco. O trabalho por aro numa parede fina costuma ser mais rápido.

Em caso de dúvida sobre a variante certa, convém medir a parede no próprio vão, ou seja, a espessura do betão sem reboco nem azulejo. Se der cerca de 10 cm e a profundidade do aro corresponder a uma divisória, é esta variante. Com espessuras entre 10 e 15 cm ou numa parede resistente, deve escolher-se a outra.

O corte do aro não altera a forma do vão, mas continua a ser um trabalho ruidoso e com pó num edifício habitado. Convém prepará-lo bem, dentro de casa e em relação aos vizinhos.

Regras do prédio

Num prédio em condomínio, vale a pena falar antes com a administração do condomínio. Muitos prédios têm regulamento próprio sobre horários de obras ruidosas, uso do elevador e destino dos entulhos. Avisar os vizinhos do dia e da hora evita a maioria dos conflitos.

Se o plano for alargar ou deslocar o vão, ou se houver dúvidas sobre se a parede é estrutural, deve chamar-se um engenheiro de estruturas antes de cortar. Cortar armadura à volta de um vão é uma questão de segurança da estrutura, não uma decisão de quem executa o corte.

O que deve estar pronto em casa

• porta retirada, puxadores, fechadura e soleira desmontados, salvo acordo diferente,
• divisões dos dois lados do vão livres de móveis pelo menos num raio de alguns metros,
• pavimento coberto com proteção rígida e, no corte húmido, com plástico impermeável e placas,
• circuito do interruptor e das tomadas junto à porta desligado no quadro e protegido contra religação,
• localizados os cabos e, se existirem, tubos de água ou de aquecimento perto do aro,
• acesso a uma tomada para as ferramentas e um local para guardar os entulhos,
• vizinhos informados sobre o trabalho ruidoso dentro do horário permitido pelo regulamento.

Junto às portas passa quase sempre um cabo para o interruptor, muitas vezes num roço ou tubo encostado ao aro. Se for preciso desviar ou desligar esse cabo, é trabalho para um eletricista qualificado, não para a equipa que corta o betão. Se, por acaso, existir uma tubagem de gás perto e se sentir cheiro a gás, deve sair-se de casa e ligar para a linha de emergência do distribuidor ou para o 112.

Visita e marcação do corte

Primeiro mede-se a espessura da parede, verifica-se se o aro está rodeado de azulejo ou outro revestimento e procuram-se cabos e tubos com um detetor. Depois marcam-se as linhas de corte dos dois lados. O corte deve tirar apenas o betão necessário. Se o vão vai receber um aro novo com medidas exatas, tem-se em conta também a largura e a altura livres que a porta nova vai pedir.

Corte húmido ou corte a seco

Cortar betão liberta pó fino de sílica, perigoso para a saúde. No corte húmido o disco é arrefecido com água, o pó fica preso na lama e o disco gasta-se menos. A desvantagem é a água e a lama, que é preciso recolher e aspirar continuamente. Numa casa habitada com soalho ou piso flutuante escolhe-se muitas vezes o corte a seco com aspiração por aspirador industrial de classe adequada, e quem corta usa máscara pelo menos FFP3. Convém combinar o método antes, porque a proteção do pavimento depende dele.

Corte dos dois lados

Numa parede até 10 cm corta-se normalmente primeiro de um lado até à profundidade que o disco permite e depois do outro lado, na mesma linha. Os cortes devem encontrar-se a meio. O trabalho faz-se devagar, em várias passagens, para o disco não aquecer demasiado e a divisória não vibrar sem necessidade. Nos cantos do aro o corte não vai além do necessário, para não enfraquecer o betão acima da padieira.

Corte do perfil e remoção do aro

O perfil de aço corta-se em vários pontos, tipicamente no alto das ombreiras e na padieira. O aro fica assim dividido em peças pequenas, que saem uma a uma de forma controlada. As patilhas que ficam a sair do betão cortam-se rente. Se o perfil estava cheio de betão, parte do enchimento sai com o metal e o resto limpa-se com cuidado.

Limpeza final

No fim limpam-se as ombreiras de restos de argamassa, lixam-se as arestas vivas e separam-se os resíduos. O metal vai à parte do entulho de betão, porque tem outro destino. A lama ou o pó são aspirados e o espaço fica pronto para a especialidade seguinte.

Quanto tempo demora

Num aro corrente de uma folha, numa divisória até 10 cm e com o espaço bem preparado, o corte e a remoção levam normalmente algumas horas. O tempo aumenta com azulejo, com cabos ou tubos a contornar, com corte húmido e mais limpeza, ou com mau acesso. Não há tempos de secagem ou cura no corte em si, mas depois de um corte húmido convém deixar as ombreiras secar antes de rebocar ou colar o aro novo, normalmente pelo menos um a dois dias, conforme a ventilação.

O valor por peça parte de uma situação corrente. A realidade afasta-se dela nos dois sentidos e é útil saber porquê.

Facilita o trabalho:

• espaço livre dos dois lados da parede para cortar de ambos os lados,
• parede de betão limpa, sem azulejo nem camadas grossas de reboco,
• posição dos cabos e tubos conhecida e eletricidade desligada,
• vários aros na mesma casa, feitos em sequência sem mudar o equipamento de sítio,
• possibilidade de cortar a húmido sem receio pelo pavimento.

Complica o trabalho:

• azulejo na casa de banho, na cozinha ou no corredor, que tem de ser cortado primeiro com cuidado para não partir mais,
• aro encostado a um canto ou a um roupeiro embutido, onde não cabe a ferramenta,
• parede mais grossa do que se pensava ou betão com uma camada extra de tijolo,
• armadura densa junto ao aro, que torna o corte lento e gasta mais o disco,
• cabos ou tubos desconhecidos, sobretudo eletricidade encostada ao perfil,
• casa habitada, onde é preciso proteger móveis e pavimentos e reduzir o pó ao mínimo.

O corte do aro é normalmente uma das primeiras demolições. O que vem a seguir influencia a precisão com que se deve cortar, por isso convém ter o plano feito antes.

• eletricista: idealmente marca ou desvia o cabo do interruptor antes do corte e, depois de o aro sair, instala a nova ligação no roço preparado,
• pedreiro ou estucador: regulariza as ombreiras, enche as falhas e deixa o vão na medida certa para o aro novo,
• quem aplica o pavimento: com a troca da porta costuma mudar também a soleira e a transição entre pavimentos, por isso deve saber onde acaba o vão e qual a cota do pavimento acabado,
• fornecedor das portas: o aro com guarnições precisa de ombreiras direitas e em esquadria e da espessura correta da parede com reboco, por isso só deve medir depois de o aro velho sair e o vão estar regularizado,
• ladrilhador e pintor: entram no fim, com as ombreiras secas e o aro novo colocado.

Na prática acontece muitas vezes encomendar-se a porta pelas medidas do aro antigo e, depois de o retirar, o vão afinal ter outras medidas. É mais seguro medir o vão limpo, mesmo que a encomenda atrase alguns dias.

A maioria dos problemas não se vê logo. Aparece quando se coloca a porta nova ou meses depois.

Os cortes não se encontraram a meio

No corte dos dois lados, as linhas podem ficar desalinhadas. A meio da parede fica um degrau irregular que parte de forma descontrolada. As ombreiras ficam dentadas e é preciso encher muito material. Nota-se quando a guarnição nova não assenta direita ou ficam vazios por trás dela.

Aro arrancado à força

Se o aro for alavancado antes de a ligação estar totalmente cortada, uma divisória fina pode fissurar. A fissura às vezes só aparece depois da pintura, na diagonal a partir do canto do vão. Numa divisória até 10 cm este risco é maior do que numa parede grossa.

Cabo ou tubo cortado

Um cabo cortado significa um circuito sem corrente e, no pior caso, um acidente. Por isso nunca se corta sem desligar a eletricidade e sem procurar as instalações. Um tubo de água ou de aquecimento danificado revela-se por fugas e manchas de humidade, às vezes só no teto do vizinho de baixo.

Armadura cortada acima do vão

Se o corte nos cantos continuar acima da padieira ou para os lados, enfraquece o betão e a armadura à volta do vão. Numa divisória pode dar fissuras, numa parede resistente é um problema sério. O corte deve acabar exatamente onde acaba o aro, salvo indicação diferente do engenheiro de estruturas.

Água e pó em casa

No corte húmido sem recolha da água, o soalho ou o piso flutuante incha. No corte a seco sem aspiração, o pó fino espalha-se pela casa toda e continua a assentar nos móveis durante semanas. Ambos são questão de preparação, não de azar.

Cortar betão armado num prédio habitado não é trabalho para fazer por conta própria. Mexe na estrutura, usa ferramenta potente com risco de ressalto do disco e liberta pó perigoso. Mas é possível poupar tempo à equipa e reduzir o risco de estragos preparando bem o espaço:

1. Retirar a porta e desmontar puxador, fechadura e rodapés junto ao vão.
2. Esvaziar a zona à volta do vão e cobrir os móveis com plástico bem fechado com fita-cola.
3. Cobrir o pavimento com placas rígidas sobre plástico e vedar com fita as portas das outras divisões.
4. Confirmar com a administração do condomínio os horários de obras ruidosas e o local para os entulhos.
5. Reunir plantas ou fotografias das instalações, se existirem de obras anteriores.
6. Deixar livre o acesso ao quadro elétrico para a equipa e para o eletricista.

Desligar e desviar a instalação elétrica fica para o eletricista. Se houver dúvidas sobre se a parede é estrutural, deve ser avaliada por um engenheiro de estruturas.

Convém ver o trabalho logo, com a equipa ainda no local. Ajudam um nível, uma fita métrica e uma lanterna apontada de lado às ombreiras. Pontos a verificar:

• aro retirado por inteiro, incluindo patilhas, sem metal a sair do betão,
• ombreiras direitas, sem falhas profundas nem degrau a meio da parede,
• cantos do vão sem cortes além do que ocupava o aro antigo,
• sem fissuras novas na parede, no teto ou no reboco ao lado,
• cabos e tubos intactos e circuitos a funcionar,
• medidas livres do vão compatíveis com o aro novo,
• pavimento e móveis sem danos de água, lama ou fragmentos,
• metal e entulho levados ou guardados conforme combinado,
• espaço aspirado e pronto para a especialidade seguinte.