Corte de aros metálicos em betão armado até 15 cm

Um aro chumbado no betão não está apenas aparafusado. As patilhas de fixação, e por vezes o próprio perfil, ficaram envolvidos em betão, por isso não sai com um pé de cabra. O profissional corta-o e solta-o por partes. O processo habitual é este:

1. Proteger o chão, os móveis e as portas vizinhas com plástico e isolar a entrada da casa com uma barreira contra o pó.
2. Desligar o circuito elétrico dessa zona e procurar cabos e tubos à volta da abertura com um detetor.
3. Marcar as linhas de corte no perfil do aro e no betão.
4. Cortar o perfil metálico, normalmente nos cantos e junto às patilhas, para o aro sair aos bocados.
5. Cortar o betão ao longo do aro com disco diamantado, numa parede mais grossa pelos dois lados.
6. Partir com cuidado os restos de betão e retirar as partes do aro.
7. Cortar as patilhas e os varões salientes à face do betão.
8. Limpar a abertura de pó e fragmentos e preparar as arestas para os trabalhos seguintes.

Depois de retirado o aro, fica uma abertura em bruto. Regularizar as arestas com argamassa, rebocar as ombreiras e montar o novo aro são, em regra, trabalhos à parte.

A grande diferença está na espessura do betão a cortar. É ela que define a ferramenta, o tempo e o cuidado necessário.

• Parede até 10 cm é, na maioria dos casos, uma divisória interior entre quartos ou junto à casa de banho. Uma rebarbadora grande com disco diamantado costuma cortá-la pelos dois lados. O trabalho é mais rápido, faz menos pó e gasta menos disco.
• Parede até 15 cm é muitas vezes uma parede estrutural. Uma rebarbadora comum só corta mais ou menos até meio, por isso é preciso cortar com muita precisão pelos dois lados ou usar uma serra diamantada mais potente. O betão costuma ter mais armadura, o corte demora mais e convém esclarecer a questão estrutural antes de começar.

Não é pela espessura que se sabe se uma parede é estrutural. Convém consultar o projeto do edifício ou perguntar à administração do condomínio.

A ferramenta escolhe-se pela espessura da parede e por haver ou não intenção de aumentar a abertura.

• Rebarbadora com disco diamantado para betão e metal chega para cortar o perfil e uma parede fina. Trabalha bem em espaços apertados, mas sem aspiração levanta muito pó.
• Serra manual diamantada para betão corta mais fundo e mais direito. É indicada para paredes de 15 cm e quando as arestas têm de ficar limpas, por exemplo para um aro com guarnições.
• Serra de parede sobre carril usa-se quando a abertura também vai ser alargada ou subida. O corte é preciso e a parede sofre o mínimo de vibração.
• Carotagem serve para furar os cantos do futuro recorte, para os cortes não passarem do sítio, ou para abrir furos de ancoragem quando é preciso reforçar.

O corte a húmido, em que a água arrefece o disco e prende o pó, é muito prático numa casa habitada. Se não for possível usar água, trabalha-se com um aspirador industrial ligado diretamente à ferramenta.

A dificuldade, e portanto o custo, depende de alguns fatores que se podem avaliar antes de começar.

• Espessura e armadura da parede: betão mais grosso e mais armado significa corte mais demorado e mais desgaste dos discos.
• Forma como o aro foi colocado: um aro envolvido em betão em todo o contorno sai com mais dificuldade do que um aro preso só pelas patilhas.
• Acesso: um corredor estreito ou uma abertura encostada a um canto ou a um roupeiro atrasam o trabalho.
• Instalações na parede: cabos ou tubos junto à abertura obrigam a mais cuidado ou a desviá-los.
• Acabamento das arestas: se a seguir vai ser montado um aro com guarnições, as arestas têm de ficar direitas, o que dá mais trabalho do que apenas tirar o aro antigo.
• Remoção de resíduos: a sucata metálica e o entulho de betão devem ser separados e levados para destino adequado.

Numa divisória, retirar o aro é um trabalho de acabamento comum. Numa parede estrutural, a situação muda. Ao cortar apenas o aro, a medida da abertura normalmente mantém-se, mas um corte descuidado pode facilmente cortar a armadura à volta da abertura. Se a abertura for alargada ou subida, já se está a mexer na estrutura do prédio. Nesse caso é indispensável o parecer de um engenheiro de estruturas, e pode ser necessário colocar um aro de reforço em aço ou um lintel.

Por cortesia, convém avisar os vizinhos dos dias com mais barulho.

Se houver tubagem de gás perto da abertura, não se deve cortar. Em caso de cheiro a gás ou tubo danificado, deve-se sair de casa e ligar para a linha de emergência do distribuidor de gás ou para o 112. Os cabos elétricos que seja preciso desviar ficam a cargo de um eletricista qualificado.

Na prática, repetem-se muitas vezes os mesmos problemas:

• Cortar às cegas: sem detetor, é fácil cortar um cabo que passa ao lado do aro.
• Cortes demasiado longos nos cantos: o corte passa do canto da abertura e deixa um entalhe no betão, de onde mais tarde pode surgir uma fissura.
• Forçar a saída do aro: alavancar o aro antes de estar bem cortado parte as arestas da parede.
• Disco inadequado: um disco só para metal ou só para betão estraga-se depressa e o corte fica torto.
• Subestimar o pó: cortar a seco sem aspiração enche de pó a casa toda e a escada do prédio.
• Mexer numa parede estrutural sem engenheiro: quando se alarga a abertura, é o erro mais grave.

Antes de avançar com o reboco ou com o novo aro, convém observar a abertura com atenção:

• o aro saiu todo, incluindo as patilhas,
• os varões salientes estão cortados à face do betão,
• as arestas da parede não estão muito partidas e não há cortes para lá dos cantos da abertura,
• não apareceram fissuras novas na parede à volta da abertura,
• as medidas da abertura correspondem ao combinado para a nova porta,
• a eletricidade na zona funciona e nenhum cabo ficou danificado,
• o entulho e a sucata foram levados e o espaço está limpo.