Colocação de piso de madeira flutuante (click)

O trabalho começa pela verificação da base e pela preparação da divisão. As lâminas devem ficar alguns dias, normalmente pelo menos 48 horas, na divisão onde vão ser colocadas, para a madeira se adaptar à temperatura e à humidade. Em regra ficam nas embalagens fechadas, mas o procedimento exato é indicado pelo fabricante.

Depois estende-se o subpavimento e define-se a direção de colocação. Porque é que as lâminas costumam seguir a direção da luz que entra pela janela? Assim as juntas notam-se menos e a divisão parece mais comprida. A primeira fiada coloca-se junto à parede mais direita. Entre a lâmina e a parede metem-se cunhas que garantem a folga de dilatação, normalmente à volta de 10 mm. O valor exato consta das instruções do fabricante.

Para unir as lâminas, encaixa-se a nova lâmina inclinada no encaixe longitudinal e baixa-se até ficar presa. As juntas dos topos, conforme o tipo de encaixe, fecham por cima com um clique ou fecham-se com leves pancadas através de um taco de batimento ou de um retalho. As juntas de topo de fiadas vizinhas devem ficar desencontradas, geralmente pelo menos 30 cm, para o piso ganhar estabilidade e não aparecer um padrão regular em escada. A última fiada corta-se à medida, retiram-se as cunhas e, no fim, montam-se os rodapés e os perfis de transição.

O encaixe click é preciso e por isso exige uma base plana, firme e seca. Os fabricantes costumam aceitar desvios de planeza na ordem de poucos milímetros num comprimento de um a dois metros. Irregularidades maiores lixam-se ou corrigem-se com argamassa autonivelante. Antes da autonivelante aplica-se um primário, para a massa aderir bem à base.

Alcatifa, vinil ou linóleo antigos devem, em regra, ser retirados, tal como os restos de cola. Um revestimento macio por baixo de um piso flutuante faz o piso ceder e força os encaixes. Já o pavimento cerâmico antigo, muito comum nas casas portuguesas, pode ficar por baixo se estiver bem aderente e plano. Juntas largas ou mosaicos soltos devem ser corrigidos antes.

Sobre betonilha ou outra base mineral é necessária uma barreira de vapor, normalmente uma película de polietileno com sobreposições e juntas fitadas, ou um subpavimento que já a inclua. Uma betonilha nova tem de estar bem seca. A humidade deve ser medida por quem faz a colocação, e os limites dependem do tipo de betonilha e das indicações do fabricante do piso.

Os subpavimentos distinguem-se sobretudo pelo isolamento ao ruído de percussão e pela capacidade de absorver pequenas irregularidades:

• Subpavimentos de espuma são comuns, leves e adequados à maioria das divisões secas.
• Subpavimentos de cortiça abafam bem o ruído, mas por si só não protegem da humidade.
• Subpavimentos combinados juntam isolamento acústico e barreira de vapor numa só manta.

Com piso radiante, piso e subpavimento têm de ser expressamente aprovados pelo fabricante para esse uso. Um subpavimento demasiado espesso trava a passagem do calor sem necessidade.

O caso mais simples é uma divisão retangular, com base plana, sem tubos e com poucas portas. Pelo contrário, o trabalho demora mais quando há:

• base irregular ou húmida, que tem de ser reparada e deixada secar primeiro,
• planta recortada, com nichos, pilares e paredes oblíquas,
• tubos de radiadores, em que as lâminas têm de ser furadas e os furos tapados com rosetas,
• muitas portas, onde é preciso cortar a base dos aros e colocar perfis de transição,
• escadas e transições para cerâmico com alturas diferentes,
• áreas grandes, que segundo o fabricante precisam de perfil de dilatação,
• colocação numa casa habitada, com mudança de móveis.

Num apartamento, convém consultar antes a administração do condomínio, porque o regulamento pode ter regras sobre ruído de percussão ou sobre horários para trabalhos ruidosos. Em prédios antigos com pavimentos de madeira em soalho, convém confirmar também se a estrutura está firme antes de colocar o novo piso por cima.

• Falta de folga de dilatação. A madeira mexe. Se encostar à parede, ao aro de uma porta ou a um tubo, o piso levanta. Na prática acontece muitas vezes que a folga desaparece debaixo de um roupeiro pesado ou de um rodapé aparafusado ao piso.
• Piso flutuante preso. Uma bancada de cozinha ou um roupeiro embutido assente nas lâminas carrega o piso e impede-o de se mexer. Estes móveis montam-se antes da colocação, ou o piso termina à volta deles com folga.
• Base irregular. Por cima de uma cova as lâminas cedem, os encaixes sofrem e surgem rangidos e frestas.
• Encaixes mal fechados. Uma junta que não encaixou toda acaba por abrir. Se se bater diretamente na aresta da lâmina, o encaixe estraga-se.
• Falta de barreira de vapor sobre betonilha. A humidade da base chega à madeira e as lâminas começam a empenar.
• Madeira em divisões húmidas. Em casas de banho ou saunas não se costuma colocar piso de madeira flutuante.

Numa divisão seca e regular, quem tem jeito para trabalhos manuais consegue colocar um piso click. São precisos serra, fita métrica, esquadro, cunhas, maço de borracha e taco de batimento. Convém ler sempre as instruções do fabricante, porque os encaixes variam.

1. Deixar as embalagens de lâminas aclimatar na divisão conforme as instruções do fabricante.
2. Retirar o revestimento macio antigo, limpar e aspirar a base.
3. Verificar a planeza com uma régua comprida e corrigir as irregularidades.
4. Sobre betonilha, estender a barreira de vapor com sobreposições e fitar as juntas.
5. Estender o subpavimento com as juntas topo a topo, sem sobrepor.
6. Medir a largura da divisão e distribuir as fiadas para a última não ficar demasiado estreita.
7. Cortar a base dos aros das portas à altura da lâmina com o subpavimento.
8. Colocar a primeira fiada com a lingueta virada para a parede e meter as cunhas para a folga de dilatação.
9. Unir as fiadas seguintes e desencontrar as juntas de topo conforme recomenda o fabricante.
10. Junto aos tubos, furar orifícios maiores do que o tubo e colar de volta o pedaço cortado.
11. Cortar a última fiada à medida, mantendo a folga junto à parede.
12. Retirar as cunhas e fixar os rodapés à parede, nunca ao piso.
13. Montar os perfis de transição nas portas e no encontro com outro revestimento.

• as juntas estão fechadas em todo o comprimento e as lâminas não saltam,
• o piso não cede nem range ao caminhar,
• a folga de dilatação está mantida junto a todas as paredes, aros e tubos,
• os rodapés estão fixos à parede e não pressionam o piso,
• os perfis de transição estão firmes e não formam um degrau perigoso,
• as juntas de topo estão desencontradas e não formam um padrão regular,
• a última fiada não é muito mais estreita do que as restantes,
• a superfície não tem riscos, arestas lascadas nem marcas de batimento,
• as portas abrem livremente e não roçam no piso,
• foram entregues as lâminas que sobraram e as indicações de manutenção do fabricante.