Colocação de pavimento laminado e flutuante

Flutuante é uma forma de colocação, não um material. O laminado é o mais frequente, mas da mesma maneira coloca-se madeira multicamada, vinílico com encaixe clique ou cortiça. O método é parecido e as diferenças estão nos pormenores:

• Laminado: tem um núcleo de fibras de madeira prensadas e uma camada decorativa impressa. A espessura anda normalmente entre 7 e 12 mm. A resistência da superfície é indicada pela classe de abrasão (AC). Para casa costuma escolher-se uma classe mais alta no corredor e na entrada e uma mais baixa no quarto. É sensível à água, sobretudo nas juntas.
• Madeira multicamada: a camada de cima é de madeira verdadeira. É mais espessa, mais pesada e reage mais à humidade e ao sol, mas, se essa camada tiver espessura suficiente, pode ser afagada mais tarde.
• Vinílico com encaixe clique: é mais fino e resistente à água, por isso serve também na cozinha ou numa entrada mais húmida. Como é fino, mostra melhor qualquer irregularidade da base.
• Cortiça: material bem conhecido em Portugal, é quente e macio ao pisar, mas marca com mais facilidade debaixo de móveis pesados.

Convém pensar também na altura. O piso com a manta sobe o pavimento alguns milímetros, às vezes mais de um centímetro. Se as portas não tiverem folga, terão de ser cortadas em baixo, e se o piso encostar a cerâmica, isso decide o tipo de perfil de transição.

A maior parte dos problemas de um piso flutuante nasce por baixo dele, não em cima. A base deve estar:

• seca: uma betonilha nova precisa de tempo para secar e a humidade deve ser medida antes da colocação. Os valores máximos são indicados pelo fabricante do piso,
• firme: não pode esfarelar nem ceder,
• plana: em regra tolera-se uma diferença de cerca de 2 mm em 2 m, no vinílico muitas vezes menos.

Alcatifa, vinil antigo e restos de cola são retirados. Desníveis mais marcados são lixados ou corrigidos com argamassa autonivelante, e uma base poeirenta e absorvente leva primário. Sobre betão ou betonilha coloca-se uma barreira de vapor, ou seja, uma película de polietileno com sobreposições coladas com fita, e por cima a manta. Há também mantas com barreira de vapor incorporada. Em rés-do-chão e casas com humidade no inverno, situação frequente em Portugal, este passo é ainda mais importante. Sobre base de madeira, a barreira de vapor normalmente não se usa, mas deve seguir-se o que o fabricante indica.

A manta reduz o ruído de passos e absorve pequenas irregularidades. Mais grossa e mais macia não quer dizer melhor: uma manta demasiado mole deixa as réguas fletir e os encaixes acabam por partir. Com piso radiante é preciso uma manta de baixa resistência térmica, expressamente aprovada pelo fabricante para esse uso. Num prédio em condomínio, uma boa manta é também uma questão de respeito pelos vizinhos de baixo.

As caixas de réguas ficam normalmente pelo menos 48 horas na divisão onde vão ser colocadas, para ganharem a temperatura e a humidade do espaço. Depois planeia-se a distribuição: as réguas seguem em regra a parede mais comprida ou a direção da luz que entra pela janela, as juntas de topo de fiadas vizinhas desencontram-se pelo menos 30 cm e a última fiada não deve ficar demasiado estreita. Por isso a largura da primeira fiada é muitas vezes ajustada.

A primeira fiada fica com a ranhura virada para a parede e com cunhas de dilatação que mantêm uma folga de cerca de 10 mm em relação às paredes, aros das portas, tubos e outros obstáculos fixos. As réguas encaixam-se primeiro pelo lado curto e depois a fiada inteira baixa-se pelo lado comprido. À volta dos tubos dos radiadores fazem-se furos maiores do que o tubo e o pedaço recortado volta ao lugar, colado por baixo. Os aros das portas costumam ser cortados em baixo para a régua entrar por debaixo deles.

Em áreas grandes, corredores compridos e passagens de porta entre divisões, o piso é muitas vezes interrompido com um perfil de dilatação. O fabricante indica onde é necessário. No fim retiram-se as cunhas e montam-se os rodapés e os perfis de transição.

Rápida e simples é a colocação numa divisão vazia e retangular, com betonilha plana e seca e réguas em linha reta. Pedem mais tempo e mais mão:

• base irregular ou húmida que tem de ser corrigida antes,
• remoção do pavimento antigo e transporte do entulho,
• muitos cantos, recantos, tubos e aros,
• colocação em padrão, por exemplo espinha,
• escadas, que levam perfis próprios em cada degrau,
• piso radiante, que precisa de ser ligado e desligado segundo o fabricante antes da colocação,
• divisão mobilada, onde é preciso mudar móveis.

• Falta de folga de dilatação. Um piso encostado à parede levanta quando a humidade muda. O mesmo acontece se o móvel de cozinha for aparafusado através das réguas ou se o rodapé for pregado ao piso em vez de à parede.
• Folga preenchida. A junta de dilatação não leva silicone nem massa, deve ficar livre e tapada pelo rodapé.
• Base irregular. Por cima das covas as réguas cedem, rangem e os encaixes partem.
• Esquecer a barreira de vapor sobre betão ou colocar o piso sobre betonilha ainda húmida.
• Laminado na casa de banho. O laminado comum não serve para zonas molhadas. Para um aspeto de madeira na casa de banho, é mais sensato usar vinílico resistente à água ou cerâmica.
• Juntas mal fechadas. Uma pequena fresta aumenta com o tempo e enche-se de sujidade.

Com uma base plana e seca e uma divisão sem complicações, a colocação está ao alcance de quem tem algum jeito. São precisos serrote ou serra para laminado, fita métrica, esquadro, cunhas de dilatação, taco de batimento e alavanca para a última fiada. Convém ler primeiro as instruções do fabricante, porque os encaixes variam de marca para marca.

1. Deixar as caixas pelo menos 48 horas na divisão.
2. Retirar o revestimento antigo, aspirar e verificar a planeza com uma régua comprida.
3. Estender a barreira de vapor com sobreposições e colar as juntas com fita.
4. Colocar a manta topo a topo, sem sobrepor.
5. Medir a divisão e definir a largura da primeira e da última fiada.
6. Assentar a primeira fiada com cunhas junto à parede.
7. Encaixar as fiadas seguintes com as juntas desencontradas pelo menos 30 cm, usando a sobra do fim da fiada no início da seguinte.
8. Fazer os furos para os tubos e cortar os aros das portas em baixo.
9. Cortar a última fiada à medida, mantendo a folga, e apertá-la com a alavanca.
10. Retirar as cunhas e montar os rodapés na parede e os perfis de transição.

Mudar um radiador de sítio ou alterar tubagens debaixo do piso já não é trabalho de bricolage e deve ficar a cargo de um canalizador.

• ao caminhar, o piso não cede nem range,
• as juntas estão fechadas, sem frestas visíveis nem degraus entre réguas,
• as juntas de fiadas vizinhas estão desencontradas e o desenho parece uniforme,
• há folga junto às paredes, tubos e aros, e o piso não encosta em nenhum obstáculo fixo,
• os rodapés estão fixos à parede e não ao piso,
• os perfis de transição e de dilatação estão firmes e não fazem tropeçar,
• as portas abrem sem roçar,
• ficaram algumas réguas de reserva e as instruções de manutenção.