Instalação de piso radiante elétrico com manta de aquecimento

Quando a corrente passa, o cabo aquece e transmite o calor à cola e ao mosaico. Como a camada é fina, normalmente apenas alguns milímetros, o pavimento reage depressa. Depois de ligado, sente-se o calor nos pés muito mais cedo do que num piso radiante com tubos dentro de uma betonilha espessa.

Aquecer o chão ou aquecer a divisão

Na casa de banho, a manta serve quase sempre para tirar o frio ao mosaico, enquanto um radiador ou um toalheiro aquece o ar. Numa casa bem isolada, por exemplo com ETICS (capoto) e boas caixilharias, a manta pode funcionar como aquecimento principal. Nesse caso, a potência por metro quadrado e o consumo total devem ser calculados a partir das perdas térmicas da divisão e não a olho. As mantas existem em várias potências, normalmente entre cerca de 100 e 200 W/m². Escolhe-se a potência mais alta onde o pavimento tem mesmo de aquecer a divisão e a mais baixa onde só se procura conforto.

Cabo de um condutor ou de dois condutores

No cabo de dois condutores, sai da manta apenas um cabo frio, isto é, um cabo de ligação que não aquece e que segue até ao termóstato. A colocação é mais simples, porque a manta não tem de voltar ao ponto de partida. A manta de um condutor tem ligação nas duas pontas, por isso é preciso planear o percurso de modo a que ambas as pontas cheguem ao termóstato. Numa casa de banho pequena e cheia de cantos, isso só complica, e é por essa razão que hoje se instala mais a de dois condutores.

Quando a manta não é a melhor opção

Para aquecer a área toda de uma moradia, com bomba de calor ou caldeira, o piso radiante hidráulico costuma ser mais vantajoso no uso diário. A manta é pensada sobretudo para mosaico, porcelânico e pedra. Sob flutuante, madeira ou vinílico usam-se mais as películas de aquecimento. Em alternativa, a manta pode ficar embebida em autonivelante e o revestimento assenta por cima. Nesse caso, deve respeitar-se a temperatura máxima que o fabricante do revestimento admite.

Estender a manta é um trabalho rápido. A qualidade final, porém, depende em grande parte do que se fez antes.

A base

A base deve estar firme, seca, plana e sem pó. O mosaico antigo às vezes pode ficar, se estiver bem aderente e não soar a oco, mas tem de ser lixado e receber uma ponte de aderência. Os desníveis maiores corrigem-se com autonivelante antes de colocar a manta. Se a base for irregular, a cola acumula-se nas covas e, nas zonas altas, o cabo fica coberto por uma camada demasiado fina.

Isolamento por baixo da manta

Quando por baixo há uma garagem, uma cave, um espaço não aquecido ou uma laje térrea sem isolamento, grande parte do calor perde-se para baixo. O chão demora a aquecer e o consumo sobe. Nesses casos, convém colocar placas finas de isolamento próprias para levar mosaico, por exemplo de XPS revestido com uma camada cimentícia. Numa laje entre dois andares aquecidos, normalmente não é obrigatório, mas mesmo aí o isolamento encurta o tempo de aquecimento.

O que o eletricista e o canalizador devem deixar feito

• A caixa do termóstato deve estar embutida na parede, em regra fora do alcance de salpicos, com alimentação vinda do quadro elétrico.
• Da parte inferior da caixa deve descer até ao chão um roço com tubo para o sensor de pavimento e outro roço para o cabo frio.
• As tubagens de água e os esgotos no pavimento devem estar concluídos, testados e tapados, para que depois já não seja preciso furar nem abrir roços por cima.
• A posição da caleira de duche, do ralo e da banheira deve estar definida, porque por baixo destes elementos não se coloca manta.

Planear a área útil

A manta escolhe-se pela área livre e não pela área total da divisão. À área da casa de banho descontam-se a banheira, a base de duche, a sanita, o móvel fixo do lavatório e uma faixa junto às paredes. Por baixo de móveis sem pés, de móveis de cozinha ou de roupeiros embutidos não deve passar cabo: o calor fica preso, o cabo sobreaquece e o móvel estraga-se. A maioria dos fabricantes recomenda manter alguns centímetros de distância às paredes e aos elementos fixos, e a medida exata vem no manual.

Antes de encomendar, convém pedir ao eletricista que confirme se a potência contratada e o quadro elétrico aguentam mais este consumo, sobretudo em áreas maiores ou quando há também placa de indução, termoacumulador e ar condicionado ligados ao mesmo tempo.

Medição antes da colocação

Antes de desenrolar a manta no chão, mede-se a resistência do condutor de aquecimento e a resistência de isolamento. Os valores comparam-se com os da etiqueta e registam-se no certificado de garantia. Esta primeira medição prova que a manta veio da loja em bom estado. Sem ela, numa reclamação, é difícil demonstrar quando é que o cabo se danificou.

Primário e colocação da manta

A base recebe um primário, que uniformiza a absorção e melhora a aderência da rede autocolante. Depois de seco, desenrola-se a manta a partir do ponto onde sai o cabo frio. Junto à parede corta-se a rede, roda-se a manta e continua-se no sentido oposto. Corta-se sempre apenas a rede, nunca o cabo de aquecimento. Para contornar um canto ou um ralo, o cabo pode soltar-se da rede com cuidado e seguir livre, preso com fita.

Regras para o percurso do cabo

• O cabo não pode cruzar-se nem tocar em si próprio.
• O espaçamento entre voltas deve ser regular, caso contrário formam-se faixas mais quentes e mais frias.
• O cabo não se dobra em ângulo vivo e não atravessa juntas de dilatação.
• A união entre o cabo de aquecimento e o cabo frio fica em regra no pavimento, embebida, e não dentro da parede.
• O cabo frio deve ter comprimento suficiente para chegar à caixa do termóstato sem emendas.

Sensor de pavimento

O sensor de temperatura vai dentro de um tubo flexível com a ponta tapada. O tubo desce da parede para o chão e termina mais ou menos a meio entre duas voltas de cabo, normalmente a algumas dezenas de centímetros da parede. O sensor não pode tocar no cabo, senão mede a temperatura do cabo e não a do pavimento. Graças ao tubo, um sensor avariado pode mais tarde ser retirado e substituído sem levantar mosaico.

Segunda medição, fotografias e esquema

Com a manta estendida, medem-se outra vez as duas resistências. É a altura de tirar várias fotografias de ângulos diferentes e de desenhar um esquema com a posição do cabo, da união e do sensor. Daqui a uns anos, quando for preciso furar o chão para um batente de porta ou para fixar um móvel, este esquema evita muitos problemas.

Diretamente na cola do mosaico

Aqui a cola aplica-se diretamente sobre a manta e o mosaico assenta nela. É a solução com menor altura, mas tem um senão: a talocha dentada prende facilmente no cabo e pode danificá-lo. Além disso, é difícil garantir que o cabo fica totalmente envolvido, sem bolsas de ar por baixo do mosaico. Por isso usa-se mais em áreas pequenas e com um ladrilhador experiente, com uma cola flexível indicada para piso radiante, normalmente da classe C2 S1 segundo a NP EN 12004.

Primeiro autonivelante, depois mosaico

Na prática, escolhe-se mais vezes o método em dois passos. A manta é primeiro coberta com autonivelante, que envolve o cabo de forma uniforme e sem ar. A camada fica, segundo o fabricante, alguns milímetros acima do cabo. Depois de endurecer, obtém-se uma base plana e firme, e o ladrilhador cola o mosaico sem risco de atingir o cabo. O calor distribui-se melhor e o mosaico agarra melhor.

Onde fica a impermeabilização

Na casa de banho, e sobretudo num duche com caleira, o pavimento tem de ficar impermeabilizado. O habitual é colocar a manta, cobri-la com autonivelante e só depois aplicar a membrana impermeabilizante, com bandas nos cantos, por cima dessa camada. Alguns fabricantes de sistemas admitem outra ordem. O que manda é o manual do sistema concreto e a compatibilidade entre cola, autonivelante e impermeabilização. Antes de furar através da impermeabilização e perto do cabo, vale uma regra: consultar primeiro o esquema.

A manta é um aparelho elétrico ligado de forma fixa à instalação. A ligação ao circuito, as proteções e o diferencial devem ser feitos por um eletricista qualificado. Na casa de banho, o diferencial de alta sensibilidade é indispensável, tal como a posição correta do termóstato em relação às zonas de água. Depois de ligar, o eletricista faz as medições e entrega o registo dos valores. Convém guardá-lo junto com o certificado de garantia da manta.

Que termóstato escolher

O termóstato deve ter sensor de pavimento, mesmo que também meça a temperatura do ar. Com mosaico, regula-se uma temperatura de chão confortável. Com madeira ou vinílico, respeita-se a temperatura máxima de superfície indicada pelo fabricante, muitas vezes bastante mais baixa. Um termóstato programável aquece o chão de manhã e à noite, quando há gente em casa, e deixa-o mais fresco no resto do tempo. Com tarifa bi-horária, compensa ajustar o programa às horas de vazio. Os horários exatos são indicados pelo comercializador de eletricidade.

Guia faça você mesmo: o que se pode preparar sem eletricista

A manta elétrica não é um trabalho para fazer por conta própria do início ao fim: a ligação e as medições cabem a um profissional. Ainda assim, há bastante preparação ao alcance de quem tem jeito, e que poupa tempo à equipa.

1. Esvaziar a divisão e retirar móveis soltos, espelhos e acessórios.
2. Remover o mosaico antigo ou verificar, batendo com o cabo de uma ferramenta, se o existente está firme e não soa a oco.
3. Medir a divisão e desenhar a área livre, descontando base de duche, sanita, móveis fixos e a faixa junto às paredes.
4. Marcar no desenho a posição prevista do termóstato, do ralo e da caleira.
5. Combinar por escrito a ordem das especialidades: canalizador, eletricista, instalação da manta, ladrilhador.
6. Durante a instalação, impedir que alguém pise a manta com calçado de obra e não pousar baldes nem escadotes em cima dela.

A dificuldade e, portanto, o volume de trabalho podem variar muito entre duas casas de banho com a mesma área.

• Forma simples. Uma área livre retangular, sem recortes, cobre-se depressa: basta desenrolar e rodar a manta.
• Muitos cantos e obstáculos. Ralos, colunas de esgoto, nichos e paredes oblíquas obrigam a cortar muita rede e a conduzir o cabo à mão.
• Estado da base. Uma laje firme e plana só precisa de primário. Mosaico antigo tem de ser verificado e tratado, e uma base irregular tem de ser nivelada.
• Placas de isolamento. Se for preciso isolar por baixo da manta, junta-se mais uma camada e mais tempo de colagem.
• Parede sem preparação. Sem caixa para o termóstato nem roço para o sensor, é preciso abrir a parede já acabada.
• Altura final. Nas soleiras e na ligação a outros pavimentos deve confirmar-se antes se a nova camada cabe e se as portas continuam a abrir.
• Área pequena. Mesmo num lavabo minúsculo, todas as medições e regulações têm de ser feitas, por isso o trabalho por metro quadrado acaba por ser proporcionalmente maior.

• Cabo danificado na colagem. Um dente da talocha ou a aresta de uma peça corta o isolamento. Às vezes o aquecimento funciona até a humidade fazer disparar o diferencial. Por isso mede-se também depois do autonivelante e depois do mosaico.
• Sensor sem tubo ou encostado ao cabo. O termóstato desliga cedo demais e o chão fica frio, ou um sensor avariado não pode ser trocado.
• Ar por baixo do cabo. Onde o cabo não fica envolvido, sobreaquece. Isso pode encurtar a vida útil e provocar fissuras na cola.
• Manta por baixo de móveis. Sob um móvel sem pés o calor acumula-se, o móvel empena e o cabo sofre.
• Ligar cedo demais. Aquecer antes de a cola ou o autonivelante endurecerem faz com que sequem de forma irregular, e o mosaico pode descolar ou as juntas fissurar.
• Falta de isolamento sobre um espaço frio. O chão demora a aquecer e o consumo fica acima do esperado.
• União dentro da parede ou cabo frio curto. Emendas fora do pavimento costumam dar avarias mais tarde e a maioria dos fabricantes não as recomenda.
• Nenhum esquema. Anos depois, alguém fura o chão às cegas e atinge o cabo. A reparação tem de ser feita por um especialista e muitas vezes obriga a levantar parte do mosaico.

O primário, a colocação da manta numa casa de banho comum, o sensor e as medições fazem-se normalmente em poucas horas. O que demora mais é tudo o que tem de secar. O primário precisa, segundo o fabricante, geralmente de algumas horas. O autonivelante costuma poder ser pisado ao fim de cerca de um dia, mas para receber mosaico e, sobretudo, para ser aquecido, precisa de mais tempo.

A primeira ligação segue o manual da cola e do autonivelante. Para camadas finas, os fabricantes indicam em regra cerca de uma semana; para camadas cimentícias mais espessas, pode chegar a várias semanas. O primeiro aquecimento deve ser gradual: o termóstato começa baixo e a temperatura sobe aos poucos, de dia para dia. Assim a humidade restante evapora de forma uniforme e o mosaico não fica sujeito a tensões.

Em resumo, entre a colocação da manta e o chão quente passam vários dias a algumas semanas. Uma montagem rápida não significa que a casa de banho possa ser usada em pleno no dia seguinte.

Depois de concluída, a manta fica quase toda escondida debaixo do mosaico. Por isso convém exigir todos os registos e confirmar o funcionamento antes de a equipa sair.

• certificado de garantia da manta com os valores de resistência antes da colocação, depois da colocação e depois do autonivelante ou do mosaico,
• valores medidos dentro da tolerância indicada na etiqueta do fabricante,
• fotografias e esquema com a posição do cabo, da união e do sensor,
• sensor dentro de tubo com a ponta tapada e sem contacto com o cabo,
• registo das medições do eletricista e diferencial a funcionar,
• termóstato a mostrar a temperatura do pavimento e regulado para o tipo de revestimento,
• indicação de quando e como ligar o aquecimento de forma gradual, conforme a cola e o autonivelante,
• após o primeiro aquecimento, superfície uniformemente quente, sem zonas claramente frias ou muito quentes,
• manual do termóstato e contacto da empresa instaladora em caso de avaria.