Montagem de rodapés

Num pavimento flutuante tem de ficar uma folga entre o chão e a parede em toda a volta da divisão, a chamada junta de dilatação. É por ela que o pavimento "respira": com as mudanças de temperatura e de humidade, dilata e contrai ligeiramente. A largura da junta é definida pelo fabricante do pavimento e costuma rondar os 8 a 10 milímetros. O rodapé tapa esta folga, mas não a pode bloquear.

Além disso, o rodapé protege a parede durante as limpezas e dá à divisão um aspeto acabado. Convém montá-lo só depois de pintar ou de aplicar papel de parede. Assim não é preciso proteger o rodapé com fita e não há risco de a tinta escorrer para cima dele já colocado.

A escolha depende do tipo de pavimento, das condições da divisão e de se querer, ou não, retirar o rodapé mais tarde.

• Rodapés de PVC aguentam bem a humidade e limpam-se com facilidade. Servem para corredores, cozinhas e pavimentos vinílicos. Muitos têm um canal para cabos.
• Rodapés de MDF existem revestidos com folha decorativa a condizer com o laminado ou lacados a branco. Parecem mais robustos, mas não se dão bem com água, por isso não são indicados para casas de banho.
• Rodapés de madeira maciça ou folheada combinam com pavimentos de madeira. Podem ser lixados e repintados.
• Rodapés metálicos aparecem sobretudo em interiores modernos e minimalistas.

Em casas com chão de mosaico é frequente o rodapé cerâmico, assente com cimento-cola pelo ladrilhador. Este texto trata dos rodapés colocados sobre pavimento flutuante ou de madeira.

A fixação faz-se de três formas:

• Colagem: é rápida e limpa, mas exige uma parede direita, firme e limpa. Um rodapé colado estraga-se muitas vezes quando se retira.
• Clipes: aparafusam-se à parede e o rodapé encaixa neles. Depois é fácil tirá-lo para pintar ou trocar o pavimento.
• Fixação direta com parafusos ou pregos: é a que segura com mais firmeza. Usa-se sobretudo em rodapés de madeira e em zonas com mais desgaste.

Primeiro, o profissional confirma se a junta de dilatação está livre em todo o perímetro e se não ficaram lá cunhas ou restos da base isolante. Depois limpa o fundo da parede, tirando pó e restos de reboco, e passa uma régua para ver onde a parede faz barriga ou está afundada.

Segue-se a medição de cada troço e o corte. Os cantos interiores e exteriores cortam-se normalmente a 45 graus. Quando as paredes não estão em esquadria, o ângulo ajusta-se ao que existe na realidade. Outra opção são as peças de canto e de união em PVC, que disfarçam um corte menos preciso. Junto aos aros das portas e nas transições para outro pavimento, o rodapé termina com uma tampa de remate ou liga a um perfil de transição.

O rodapé fixa-se sempre à parede, nunca ao chão. A aresta inferior deve apenas pousar levemente no pavimento, sem o apertar. No fim, nos rodapés brancos ou lacados, preenche-se a junta superior entre o rodapé e a parede com massa acrílica que aceite pintura. Nos rodapés decorativos só se aplica massa se o aspeto o pedir, e nesse caso na cor do rodapé.

O que mais pesa na dificuldade, e portanto no tempo de trabalho, é a forma da divisão. Um quarto retangular com uma só porta é simples. Um corredor com várias portas, nichos, pilares e tubos de radiadores obriga a muitos troços curtos e cortes precisos.

• Rebocos antigos e irregulares dificultam a colagem e pedem muitas vezes mais pontos de fixação ou mais massa.
• Betão ou tijolo maciço furam-se mais devagar do que o pladur, mas no pladur são precisas buchas próprias.
• Retirar rodapés antigos colados pode arrancar pedaços de reboco, que depois têm de ser reparados.
• Rodapés de madeira sem acabamento ainda precisam de ser envernizados ou pintados.
• Uma divisão vazia faz-se mais depressa do que uma casa mobilada.

A montagem com clipes está ao alcance de um amador habilidoso. Antes de furar, convém confirmar por onde passam cabos elétricos e tubos, sobretudo por baixo das tomadas e junto aos radiadores. Um detetor de cabos e tubagens reduz bastante o risco de os danificar.

1. Verificar se a junta de dilatação está livre e retirar as cunhas de montagem.
2. Limpar o fundo da parede, tirando pó e restos de reboco.
3. Medir cada troço e planear onde ficam os cantos e as uniões.
4. Marcar a posição dos clipes conforme as instruções do fabricante, normalmente a cada 40 a 60 centímetros e sempre perto dos cantos e das pontas.
5. Furar, colocar as buchas e aparafusar os clipes de modo a não ficarem assentes no chão.
6. Cortar os rodapés com serrote de esquadria ou caixa de meia-esquadria, fazendo primeiro um teste num retalho.
7. Encaixar os rodapés nos clipes, começando no canto e avançando para o meio da parede.
8. Colocar as peças de canto, as uniões e as tampas de remate.
9. Limpar o pó dos rodapés e, se for preciso, preencher a junta superior com massa.

Na prática, acontece muitas vezes o rodapé ficar apertado contra o chão ou até aparafusado a ele. O pavimento deixa de conseguir trabalhar e, com tempo quente ou húmido, começa a levantar e a fazer ondas. O mesmo problema surge quando se mete massa rígida ou silicone na junta de dilatação.

• Cortes imprecisos nos cantos deixam folgas visíveis que a massa só esconde em parte.
• Poucos clipes ou pouca cola fazem com que o rodapé se descole da parede com o tempo.
• A cola não agarra numa parede com pó ou gordura.
• Uniões colocadas ao acaso a meio da parede chamam a atenção; convém colocá-las num ponto menos visível.
• Montar antes de pintar resulta em rodapés sujos e numa linha de tinta irregular.

• o rodapé está firme e não mexe nem se afasta da parede quando se carrega levemente,
• a aresta inferior apenas pousa no pavimento, sem o apertar,
• a junta de dilatação não tem massa nem silicone,
• os cantos e as uniões encaixam sem folgas visíveis,
• as pontas junto aos aros das portas e às transições têm tampa de remate ou um acabamento limpo,
• a junta superior junto à parede tem massa uniforme e sem borrões,
• não há riscos, restos de cola nem pó nos rodapés ou na parede.