Montagem de foco encastrável em pladur / teto falso

Para cada ponto de luz, o eletricista costuma seguir esta ordem:

1. Desligar o disjuntor do circuito e confirmar com um detetor de tensão que os condutores estão sem corrente.
2. Marcar o centro do furo de acordo com o plano de iluminação e, com vários pontos, usar fita métrica ou nível laser para que as filas fiquem direitas.
3. Confirmar que no local do furo não passa nenhum perfil metálico do teto falso, outro cabo, tubagem ou conduta de ventilação.
4. Abrir o furo com uma serra craniana para pladur, no diâmetro indicado pelo fabricante do foco.
5. Puxar o cabo de alimentação do espaço por cima do teto e verificar o seu estado.
6. Ligar os condutores ao ligador ou ao driver (a fonte de alimentação do LED) segundo o esquema do fabricante.
7. Arrumar o driver e as ligações por cima do teto, de modo a não ficarem pousados diretamente sobre o foco.
8. Encaixar o foco no furo e deixar as molas assentarem.
9. Ligar o disjuntor e testar o funcionamento, incluindo toda a gama de regulação quando há dimmer.

Nos condutores vale a codificação de cores habitual: o azul é o neutro (N), o castanho, preto ou cinzento é a fase (L) e o verde-amarelo é a terra (PE). Muitos focos LED com driver separado têm isolamento duplo e não levam ligação à terra. Nesse caso, o eletricista isola o condutor de terra num ligador, em vez de o deixar solto.

Hoje os focos de halogénio foram praticamente substituídos por LED. Gastam muito menos energia, aquecem menos e duram bastante mais. Na escolha, convém olhar para estes pontos:

• fixo ou orientável: o fixo ilumina a direito para baixo, o orientável permite dirigir a luz, por exemplo, para um quadro ou para a bancada,
• LED integrado ou lâmpada substituível: os integrados costumam ser mais finos, com lâmpada substituível (por exemplo GU10) troca-se apenas a lâmpada,
• profundidade de encastramento: entre o pladur e a laje tem de haver espaço suficiente para o foco e para o driver,
• índice de proteção IP: na casa de banho, consoante a distância à banheira ou ao duche, exige-se mais resistência à humidade, e sobre a base de duche escolhe-se normalmente pelo menos IP44 ou superior,
• cor da luz: no quarto e na sala fica bem um branco mais quente (aproximadamente até 3000 K), nas zonas de trabalho um branco neutro,
• reprodução de cor (CRI): um valor de pelo menos 80, e na cozinha e casa de banho de preferência perto de 90, para a comida e a pele não parecerem acinzentadas,
• regulação de intensidade: foco, driver e dimmer têm de ser compatíveis entre si.

Porque não basta comprar "um foco qualquer"? Porque o espaçamento entre focos depende do ângulo do feixe de luz e da altura do teto. Numa divisão com altura comum, fica muitas vezes entre 60 e 100 cm, mas um feixe estreito pede pontos mais próximos, caso contrário aparecem no chão círculos claros e faixas escuras.

O caso mais simples é um teto falso novo em que o eletricista, antes de fechar as placas, deixou em cada ponto um cabo com folga. Aí a montagem é rápida e limpa. O trabalho fica mais demorado quando:

• é preciso passar cabo por cima de um teto já acabado ou criar um novo circuito de iluminação,
• o teto falso tem duas camadas de placa ou perfis muito próximos,
• há isolamento térmico por cima do teto e é necessário deixar espaço livre à volta do foco ou usar um foco próprio para contacto com isolamento,
• o pé-direito é alto e é preciso trabalhar a partir de um andaime,
• num prédio antigo, a instalação existente está em mau estado,
• na troca de focos antigos, o novo não encaixa no furo original.

Uma grande vantagem do teto falso é que os cabos passam no espaço por cima dele, muitas vezes em tubo corrugado flexível, sem abrir roços nas paredes. Ainda assim, os cabos devem ficar fixos e não simplesmente pousados sobre o pladur.

Na prática, estes problemas repetem-se com frequência:

• o furo fica fora do eixo e a fila de focos parece torta,
• usa-se a serra craniana com o diâmetro errado e o furo maior já não segura o foco,
• o pladur racha por se fazer demasiada pressão com o berbequim,
• ao furar atinge-se um cabo, porque o circuito não foi desligado,
• o driver LED fica em cima do isolamento ou do próprio foco e sobreaquece,
• as ligações ficam apenas enroladas com fita isoladora em vez de feitas com ligador,
• o dimmer não é compatível e a luz pisca ou zumbe.

Se o furo ficou grande demais, ajuda um aro decorativo que tape a borda, ou então encher a borda com massa de gesso e voltar a furar depois de seca. Um furo pequeno pode ser alargado com a serra craniana, mas é preciso mantê-la bem perpendicular. Na troca de focos de halogénio, convém medir antes o furo existente e procurar um foco LED com o mesmo diâmetro de corte ou ligeiramente maior.

Embora pareça simples, é uma intervenção na instalação elétrica. Uma ligação mal feita pode causar curto-circuito, choque elétrico ou um incêndio que, no espaço fechado por cima do teto, nem sempre se nota logo. Por isso, este trabalho deve ser feito por um eletricista qualificado e não há aqui um guia para montagem por conta própria.

O eletricista avalia também se o circuito aguenta mais focos e se, na casa de banho, o índice de proteção é o adequado e o circuito está protegido por um interruptor diferencial.

Na receção do trabalho, convém percorrer estes pontos:

• todos os focos acendem e cada interruptor comanda os pontos certos,
• ao regular a intensidade, a luz não pisca e os focos não zumbem,
• os focos estão alinhados e à mesma distância das paredes,
• as bordas dos focos assentam bem no teto e não se vê pladur partido à volta,
• o foco não se mexe nem cai quando se empurra levemente,
• a cor da luz é igual em todos os pontos,
• na casa de banho foram usados focos com proteção adequada à zona,
• ficam entregues as instruções e os dados técnicos dos focos.