Instalações elétricas: preço da instalação elétrica por ponto em 2026 e como se faz

Em muitos apartamentos e moradias com várias décadas, a instalação elétrica ainda é a original. Nos prédios mais antigos encontram-se fios com isolamento de tecido ou borracha já quebradiça, quadros com fusíveis de rosca e, em algumas instalações, condutores de alumínio, que se reconhecem pela cor prateada quando se abre uma tomada ou um interruptor. O alumínio solta-se e oxida nas ligações com o tempo. A ligação passa a conduzir pior a corrente, e por isso os bornes das tomadas e dos interruptores aquecem. Uma tomada escurecida ou derretida, luzes que piscam ou cheiro a plástico queimado são sinais claros de que a instalação precisa de atenção.

As instalações antigas têm muitas vezes outro problema: falta-lhes o condutor de terra e o interruptor diferencial. Se o isolamento de um aparelho se danificar, uma tomada assim não protege de forma fiável contra um choque elétrico. Além disso, ninguém dimensionou estes circuitos para a quantidade de aparelhos que hoje existe numa casa. É uma situação conhecida: liga-se ao mesmo tempo a chaleira, o micro-ondas e a máquina da loiça na cozinha, e o disjuntor dispara.

Na prática, muitas pessoas resolvem isto pondo um disjuntor mais forte no quadro. É um erro. O disjuntor protege o cabo contra o sobreaquecimento, por isso o seu valor tem de corresponder à secção do cabo. Num circuito antigo, um disjuntor mais forte deixa de disparar, mas os cabos dentro da parede continuam a aquecer, o que é muito mais perigoso. Quando o disjuntor dispara com frequência, a solução certa é distribuir os aparelhos por mais circuitos ou passar cabos novos.

Uma boa instalação elétrica parte da forma como a casa vai ser realmente usada. Antes de se abrirem roços, convém percorrer a casa divisão a divisão e desenhar onde vão ficar os móveis, os eletrodomésticos e as luzes. As tomadas devem ficar onde se consegue chegar a elas. Uma tomada atrás de um roupeiro ou da cama não serve para nada.

• Cozinha: várias tomadas duplas sobre a bancada, saídas próprias para a máquina da loiça, o frigorífico, o forno e o exaustor, e para a placa um circuito dedicado, dimensionado conforme a potência indicada pelo fabricante.
• Sala e escritório: um grupo de tomadas junto à televisão e à secretária, tomada de dados e, se fizer falta, alimentação para projetor ou colunas.
• Quarto: tomadas e interruptores dos dois lados da cama, para apagar a luz sem ter de se levantar.
• Casa de banho e lavandaria: circuitos próprios para a máquina da roupa, o secador, o termoacumulador e o toalheiro elétrico.
• Climatização: em Portugal é cada vez mais comum o ar condicionado ou a bomba de calor para águas quentes, e cada unidade deve ter o seu circuito.

Cada aparelho de grande potência deve ter um circuito próprio com o seu disjuntor. As restantes tomadas distribuem-se por vários circuitos, de acordo com as divisões. Assim, se algo avariar ou ficar sobrecarregado num quarto, a casa inteira não fica sem luz. No quadro deve ficar espaço livre para ampliações futuras. Também compensa deixar nas paredes tubos corrugados vazios, por onde se pode passar um cabo novo daqui a uns anos sem partir nada.

Zonas de passagem: por onde vão os cabos

Nas paredes, os cabos passam apenas na horizontal e na vertical, em faixas junto ao teto, junto ao chão e ao lado dos cantos, portas e janelas. Nunca na diagonal. Porque é que isto é tão importante? Quando esta regra é respeitada, sabe-se onde a parede não tem cabos e pode furar-se com segurança sem andar à procura. Na prática acontece com frequência que, numa obra, alguém passa um cabo na diagonal para encurtar caminho, e anos depois outra pessoa fura-o ao pendurar uma prateleira.

O quadro elétrico é o coração de toda a instalação. Cada circuito tem um disjuntor que o protege contra sobrecargas e curtos-circuitos. O interruptor diferencial, normalmente com sensibilidade de 30 mA, vigia outra coisa: se a corrente está a fugir para fora dos condutores, por exemplo através do corpo de uma pessoa. Se isso acontecer, desliga o circuito numa fração de segundo. Numa instalação moderna, o diferencial protege todos os circuitos de tomadas, os circuitos da casa de banho e as tomadas exteriores.

Se um único diferencial estiver encarregado de demasiados circuitos, uma só avaria desliga grande parte da casa. Por isso os circuitos dividem-se por vários diferenciais, ou usa-se em cada circuito um disjuntor diferencial, que junta as duas funções. Convém também acrescentar ao quadro um descarregador de sobretensões, que protege os equipamentos eletrónicos durante trovoadas e oscilações da rede.

A potência disponível em casa depende da potência contratada com o comercializador de eletricidade, e a rede é gerida pelo operador de distribuição, no continente a E-REDES. Quem passa a cozinhar com placa de indução, instala uma bomba de calor ou quer carregar um carro elétrico em casa precisa muitas vezes de aumentar a potência contratada. Antes disso, convém que o eletricista confirme se o cabo de entrada e o quadro aguentam o aumento.

Os cabos ficam dentro de roços, que o eletricista abre com uma roçadeira ou à mão. Depois de colocado o tubo com o cabo, o roço é tapado com gesso e reboco. Este trabalho produz muito pó fino. Por isso usa-se uma roçadeira com aspiração e isolam-se as outras divisões com plástico, caso contrário o pó vai aparecer durante semanas.

Nos prédios de betão armado, o betão é duro e os roços avançam devagar. Em pilares, vigas e paredes resistentes não se devem abrir roços profundos e compridos na horizontal, porque enfraquecem a estrutura. Quando há dúvidas sobre o que é parede estrutural, convém pedir a opinião de um engenheiro de estruturas antes de começar. Nestes prédios, os cabos passam muitas vezes pelo chão, por paredes de pladur sobrepostas ou por tetos falsos.

Nas casas de alvenaria, e em muitos prédios antigos com tubos embutidos, é por vezes possível trocar a instalação sem partir paredes. O cabo novo é simplesmente puxado pelo tubo antigo. Em edifícios muito antigos, com paredes de tabique ou estruturas de madeira, os cabos estão muitas vezes fixados diretamente na parede ou no reboco, e numa substituição completa faz-se um traçado totalmente novo.

Na casa de banho, os equipamentos elétricos distribuem-se conforme os volumes de proteção à volta da banheira e do duche. A regra é simples: quanto mais perto da água, mais exigentes são as condições de proteção e de tensão. As tomadas comuns ficam fora destes volumes. As luminárias e os ventiladores junto ao duche têm de estar protegidos contra salpicos. Esta proteção vem indicada no produto com a sigla IP seguida de dois algarismos, por exemplo IP44. Quanto mais altos os números, maior a proteção contra o pó e a água.

As tomadas exteriores, a iluminação do jardim e a alimentação do portão precisam de um grau de proteção adequado ao exterior e de interruptor diferencial. O cabo enterrado assenta numa camada de areia e por cima coloca-se uma fita de sinalização. Quando alguém escavar mais tarde, a fita avisa antes de se chegar ao cabo. Em percursos longos escolhe-se uma secção maior, para que a tensão não desça demasiado no fim da linha.

Hoje, uma única luz no centro do teto não chega numa sala ou num quarto. No planeamento combinam-se três tipos de luz: a iluminação geral, a luz de trabalho sobre a bancada da cozinha e a mesa, e a luz de ambiente, por exemplo uma fita LED ou candeeiros de pé ligados a uma tomada comandada por interruptor. Cada grupo precisa da sua saída e do seu interruptor. Por isso, as luzes devem ser planeadas junto com as tomadas, antes de se abrirem roços.

No corredor, na escada e numa divisão grande com duas entradas, interessa poder ligar a luz a partir de vários sítios. Para isso servem os comutadores de escada e os inversores, ou botões de pressão com telerruptor no quadro. Quem pensa em usar reguladores de intensidade deve confirmar se são compatíveis com as luminárias LED. Se não forem, a luz vai piscar ou zumbir.

Nas zonas de estar, a luz branca quente costuma ser mais agradável. Junto ao espelho da casa de banho e no escritório adequa-se mais uma luz branca neutra. As luminárias em tetos falsos e em móveis precisam de espaço e de acesso para as fontes de alimentação, para que estas possam ser trocadas mais tarde sem desmontar o teto.

Está nos planos um comando inteligente das luzes ou dos estores? Convém dizê-lo ao eletricista antes dos roços. Muitos interruptores inteligentes precisam, além da fase, do condutor neutro na caixa e de uma caixa mais funda. Numa instalação nova é um pormenor, numa parede acabada é difícil de acrescentar.

Um posto de carregamento para carro elétrico precisa de um circuito próprio capaz de aguentar carga prolongada, de um diferencial do tipo adequado e, por vezes, de alimentação trifásica. Nos painéis fotovoltaicos para autoconsumo, cada vez mais comuns em Portugal e frequentemente abrangidos por apoios à eficiência energética, é preciso prever o lugar do inversor e a sua ligação ao quadro. Se alguma destas soluções estiver prevista para daqui a uns anos, compensa deixar já um tubo ou um cabo e espaço no quadro. Assim evita-se partir paredes acabadas mais tarde.

Os circuitos fixos só devem ser mexidos por um eletricista qualificado e credenciado. No fim de uma instalação nova ou renovada faz-se a verificação inicial, ou seja, a primeira inspeção e ensaio. O técnico mede a resistência de isolamento, a impedância da malha de defeito e a ligação à terra, testa o funcionamento dos diferenciais e confirma que tudo está ligado de acordo com as normas aplicáveis, baseadas nas NP EN e nas regras técnicas de baixa tensão. No final entrega um relatório com os resultados. Sem esta verificação, a instalação não deve entrar em funcionamento. Em caso de incêndio ou outro sinistro, a falta deste documento pode levar a seguradora a reduzir a indemnização.

Junto ao relatório convém guardar o esquema do quadro com a identificação dos circuitos. Em cada alteração ou avaria futura, ninguém vai ter de adivinhar que disjuntor pertence a que divisão.

Quem não é eletricista não deve mexer nos circuitos nem no interior do quadro. Mas descobrir o que está a provocar os disparos é possível sem ajuda, e isso poupa tempo ao eletricista.

1. Ver o que disparou: o disjuntor de um só circuito, ou o interruptor diferencial, que desliga vários circuitos de uma vez.
2. No caso do disjuntor, pensar se havia vários aparelhos potentes ligados ao mesmo tempo no mesmo circuito. Se sim, distribuí-los por tomadas noutras divisões.
3. No caso do diferencial, desligar das tomadas todos os aparelhos dos circuitos que foram abaixo e voltar a ligar o diferencial.
4. Ligar os aparelhos um a um. Se o diferencial disparar ao ligar algum deles, esse aparelho tem provavelmente o isolamento danificado e deve ir à reparação.
5. Se o diferencial disparar mesmo sem aparelhos ligados, sobretudo depois de chover, a avaria pode estar numa tomada exterior, numa luminária ou nos próprios circuitos. Chamar o eletricista.
6. De seis em seis meses, carregar no botão de teste do diferencial, marcado com a letra T. O diferencial tem de desligar de imediato. Se não desligar, está avariado e deve ser substituído.
7. Se uma tomada aquecer, cheirar a queimado ou fizer faíscas, desligar logo o disjuntor respetivo e não usar a tomada até o eletricista a verificar.

• foram entregues o relatório da verificação e o esquema do quadro com a identificação dos circuitos,
• os disjuntores e diferenciais do quadro estão identificados por divisão e por aparelho,
• todas as tomadas, interruptores e luminárias funcionam, e as tomadas estão bem fixas e direitas,
• o diferencial desliga ao carregar no botão de teste,
• existem fotografias dos cabos nas paredes antes de os roços serem tapados, com as distâncias medidas aos cantos e ao chão,
• o quadro tem espaço livre para ampliações e os tubos vazios estão marcados no esquema.