Pavimento decorativo contínuo em poliuretano

Normalmente, este trabalho inclui o sistema completo: preparação da base, primário, camada base de poliuretano, camada decorativa e verniz de proteção final. A espessura total, conforme o sistema, anda à volta de 2 a 3 mm. Por isso o nível do chão quase não sobe e muitas vezes não é preciso cortar as portas.

Porquê poliuretano e não epóxi? O epóxi é mais duro e adequa-se a garagens, oficinas ou armazéns. O poliuretano é mais elástico, cede ligeiramente debaixo do pé, é mais quente ao toque e faz menos barulho ao caminhar. Por isso usa-se sobretudo em habitação. Convém, no entanto, ter expectativas realistas: uma camada tão fina reduz o ruído dos passos dentro da divisão, mas o ruído de percussão que chega ao vizinho de baixo só se resolve com uma composição de pavimento com isolamento adequado.

Combina bem com piso radiante, porque é fino e deixa passar o calor sem grandes perdas. Deve avisar-se a empresa com antecedência de que existe aquecimento no pavimento, para escolher o sistema certo e definir como se volta a ligar o aquecimento.

Numa divisão comum, o trabalho leva normalmente alguns dias, porque cada camada precisa de tempo para curar. O processo costuma ser este:

1. Avaliar a base: resistência, planeza, fissuras e humidade. A humidade mede-se com aparelho e o valor admissível é indicado pelo fabricante do sistema.
2. Lixar a superfície e retirar restos de colas, tintas, óleos e gorduras. Depois aspirar tudo com cuidado.
3. Reparar fissuras e zonas danificadas e, se for preciso, nivelar a base com uma argamassa autonivelante.
4. Aplicar o primário, que consolida a superfície, reduz a absorção e ajuda à aderência.
5. Espalhar a camada base de poliuretano na espessura indicada e retirar o ar com um rolo de picos.
6. Criar a camada decorativa: cor lisa, com pigmentos, efeito metalizado ou padrão.
7. Depois da cura, aplicar o verniz de proteção com o nível de brilho escolhido e, se necessário, com aditivo antiderrapante.
8. Respeitar os tempos de cura: em geral já se pode caminhar ao fim de cerca de um dia, mas móveis e carga total só ao fim de alguns dias, conforme o fabricante.

Durante a aplicação e a cura, a divisão deve ser bem ventilada e crianças, animais e pessoas sensíveis devem ficar afastados. As resinas por curar irritam a pele e os vapores são desagradáveis. Depois de curado, o pavimento já não tem cheiro.

• Cor lisa em cinzento, bege, areia ou antracite. É sóbria, intemporal e a opção tecnicamente menos exigente.
• Efeito metalizado, com uma profundidade que muda com a luz. Fica bem em espaços de representação, mas o resultado é sempre um pouco único e difícil de prever com exatidão.
• Padrão ou imitação de betão ou pedra. É feito à mão, no local, por isso convém ver uma amostra da empresa que vai fazer o trabalho.
• Verniz mate ou acetinado, que disfarça melhor o pó, as pegadas e os riscos finos. Numa casa com cão ou crianças é a escolha mais prática.
• Verniz brilhante, com bom efeito visual, mas que mostra toda a sujidade e pode escorregar quando está molhado.
• Acabamento antiderrapante, útil na cozinha, na entrada e na casa de banho.

Num pavimento claro, vale a pena perguntar se o verniz final é estável aos raios UV. Alguns poliuretanos amarelecem com o sol ao longo do tempo, enquanto os sistemas mais resistentes mantêm a cor. Em casas com muita luz direta, como acontece com frequência em Portugal, este pormenor faz diferença.

O trabalho é mais rápido e simples numa área grande, plana e seca, sem obstáculos, por exemplo sobre betão novo ou sobre uma betonilha de anidrite resistente numa casa nova. Uma cor lisa dá menos trabalho do que um padrão ou um efeito metalizado.

Exigem mais trabalho:

• ladrilho antigo, que é preciso lixar, preencher nas juntas e nivelar,
• uma base que se desfaz, com gordura ou com humidade,
• espaços recortados, com nichos, passagens e degraus,
• remates com a parede ou escadas também revestidas,
• áreas pequenas, em que a preparação e o equipamento se repartem por poucos metros,
• casas habitadas, onde é preciso esvaziar e proteger tudo.

• Base mal preparada. Sujidade, pó ou humidade acabam por dar bolhas, descasque e fissuras. A humidade que sobe da base é uma das razões habituais para a camada se soltar.
• Espessura ou ordem das camadas erradas. Com uma camada mais fina a resistência diminui, e sem respeitar os tempos de cura aparecem manchas e diferenças de tom.
• Juntas de dilatação ignoradas. As juntas existentes na base têm de passar também para a camada de resina, senão o pavimento abre por cima delas.
• Aquecimento ligado durante a aplicação. O piso radiante deve estar desligado enquanto se aplica a resina e, depois da cura, volta a ligar-se de forma gradual, segundo o fabricante.
• Acabamento inadequado. Um pavimento brilhante sem antiderrapante na entrada ou na casa de banho é um risco desnecessário.
• Carga demasiado cedo. Móveis colocados sobre um pavimento ainda por curar deixam marcas.

• a superfície é contínua, sem bolhas, crateras nem juntas visíveis,
• a cor e o brilho são uniformes, sem manchas nem riscas quando vistos com luz rasante,
• os remates junto às paredes, aros das portas e passagens estão limpos,
• as juntas de dilatação foram respeitadas e preenchidas,
• o pavimento é plano, sem ondulações que se notem junto ao rodapé,
• a empresa entregou informação sobre o sistema usado, os tempos de carga e o arranque do aquecimento,
• foram dadas indicações de limpeza e manutenção.