Pavimento seco: argila expandida + Rigidur

O sistema tem várias camadas. Em baixo fica uma camada de separação: sobre laje de betão é normalmente uma película que protege da humidade residual, sobre madeira usa-se papel ou manta, para o granulado fino não cair pelas frestas. Em todo o perímetro da divisão aplica-se uma fita perimetral de dilatação. Segue-se o enchimento de nivelamento em argila expandida, ou seja, argila cozida, leve, incombustível e que não absorve água. Por cima vêm as placas Rigidur, feitas de gesso e fibras de celulose. As placas de pavimento têm normalmente entre 20 e 25 mm e muitas vezes são formadas por duas camadas coladas com desfasamento, o que cria uma aba ou encaixe nas bordas.

A argila expandida também se vende com diferentes nomes comerciais, mas tecnicamente trata-se do mesmo sistema. A diferença costuma estar naquilo que cada profissional inclui no trabalho. Ao pedir um orçamento, convém confirmar:

• que espessura de enchimento está prevista e o que acontece se for preciso mais,
• se a camada de separação, a fita perimetral e os parafusos estão incluídos,
• que tipo de placas vai ser usado e se as juntas são coladas e aparafusadas,
• se está incluído o lixamento das juntas e a preparação para o revestimento escolhido.

Faz mais sentido onde uma betonilha húmida causaria problemas. Um vigamento de madeira não tolera humidade nem muito peso. Num prédio antigo não convém sobrecarregar a laje e muitas vezes não há tempo para esperar semanas que o betão seque. Num sótão é difícil subir material e preparar argamassas. A argila expandida ainda melhora um pouco o isolamento térmico e acústico, o que se nota por cima de uma cave ou garagem sem aquecimento ou num apartamento com vizinhos por baixo.

O sistema aceita laminado, vinílico, parquet, alcatifa e também mosaico cerâmico. Para cerâmica devem seguir-se as indicações do fabricante das placas, usar cola flexível e, na casa de banho, uma impermeabilização do próprio sistema. Em espaços com humidade permanente ou cargas pontuais elevadas, o pavimento seco não deve ser usado sem consultar o fabricante. Num teto antigo ou danificado, sobretudo de madeira, convém pedir a um engenheiro de estruturas que avalie a capacidade de carga.

Quem tem jeito consegue fazer este pavimento sozinho, desde que trabalhe devagar e com rigor. O que decide o resultado é o nivelamento do enchimento, não a rapidez. Antes de começar, deve ler-se o manual de montagem do fabricante das placas, porque o espaçamento dos parafusos, o tipo de cola e a espessura mínima de enchimento variam entre sistemas.

1. Retirar o revestimento antigo e verificar se o suporte está firme, seco e sem partes soltas.
2. Aspirar o suporte, remover pedaços soltos e tapar buracos maiores.
3. Estender a camada de separação com sobreposições e subi-la pelas paredes.
4. Colar a fita perimetral em todo o contorno, acima da futura altura do pavimento.
5. Marcar com nível laser ou nível de bolha a cota do pavimento acabado e descontar a espessura das placas.
6. Colocar perfis guia ou ripas exatamente à altura do enchimento.
7. Espalhar a argila expandida, puxá-la com régua sobre as guias, compactar levemente conforme o fabricante e, em camadas grossas, trabalhar por etapas.
8. Retirar as guias, encher e alisar os sulcos que ficaram.
9. Assentar a primeira fiada de placas a partir da parede oposta à porta e, a partir daí, pisar só as placas já colocadas, nunca o enchimento nivelado.
10. Aplicar a cola do sistema nas abas ou encaixes, juntar as placas com juntas desfasadas e aparafusar.
11. Depois de a cola endurecer, raspar o excesso e lixar os ressaltos.
12. Verificar o nivelamento com régua, cortar a fita perimetral que sobra e deixar folga junto à parede para o rodapé.

O caso mais simples é uma divisão retangular com laje de betão firme e pequenas diferenças de cota. A dificuldade cresce com a espessura do enchimento: mais material para transportar e mais camadas para compactar. Também levam mais tempo as plantas recortadas, os nichos, as tubagens no chão, à volta das quais é preciso espalhar o granulado com cuidado, e as passagens entre divisões, onde a altura tem de bater certo. Se antes for preciso demolir o pavimento antigo, reparar a laje ou subir material a andares altos sem elevador, o trabalho prolonga-se. Com cerâmica e em casas de banho acrescem a impermeabilização e um aparafusamento mais apertado.

• Enchimento irregular ou mal nivelado. A placa por cima fica a dar de si, a junta range e o laminado parte nos encaixes.
• Pisar o enchimento já nivelado. As pegadas deixam covas que depois ninguém vê debaixo das placas.
• Pouca cola ou cola errada. As placas não trabalham como um conjunto e as juntas mexem.
• Falta de folga junto às paredes. O pavimento não tem para onde dilatar e o ruído passa para as paredes.
• Pó e restos de argamassa debaixo da camada de separação. O enchimento assenta de forma desigual.
• Subestimar a capacidade de carga. Mesmo um sistema leve tem peso, e em vigamentos antigos isso deve ser verificado.

Antes de assentar o revestimento, convém percorrer o pavimento com o profissional. O nivelamento mede-se com uma régua de dois metros. Em pavimentos correntes aceita-se normalmente um desvio de cerca de 2 mm nesse comprimento, mas com cerâmica de grande formato ou vinílico fino é preciso mais rigor.

• a régua não descola em lado nenhum mais do que o fabricante do revestimento permite,
• ao caminhar, as placas não dão de si, não abanam e não rangem,
• as juntas estão desfasadas e coladas, sem restos de cola à vista,
• as cabeças dos parafusos estão embutidas e nada sobressai,
• a folga de dilatação existe em todo o perímetro,
• a altura junto às portas acompanha as divisões vizinhas,
• na casa de banho a impermeabilização sobe pelas paredes e os cantos estão reforçados com fita.