Remodelação de WC: preço da remodelação de casa de banho de serviço 2026

O WC separado é uma das divisões mais pequenas da casa, mas costuma ter mais instalações do que a sala. Há o esgoto da sanita, a entrada de água, muitas vezes o tubo de queda de todo o prédio e ainda a ventilação. Numa remodelação, o que mais pesa não é a planta. Pesam os pequenos pormenores, que são fáceis de esquecer.

Nos prédios de apartamentos construídos entre os anos 60 e 90, o WC de serviço é normalmente estreito, muitas vezes com pouco mais de 80 cm de largura. Atrás da sanita ou num canto passa o tubo de queda comum e a coluna de água. Quando a casa de banho principal e o WC são remodelados ao mesmo tempo, é a altura certa para decidir se o WC fica separado ou se passa a fazer parte da casa de banho. Um WC separado dá muito jeito numa família numerosa, quando todos se preparam à mesma hora de manhã. Juntar os dois espaços permite um duche maior ou um lugar para a máquina de lavar, que em muitas casas portuguesas ocupa espaço na cozinha ou na marquise.

Nos prédios mais antigos, ao retirar a sanita aparece muitas vezes um esgoto em ferro fundido com juntas de chumbo ou betumadas. Também é frequente encontrar tubagem de ferro galvanizado quase fechada pelo calcário, sobretudo nas zonas de água dura. Numa moradia há em regra mais liberdade. Ali é possível mudar a sanita de sítio ou acrescentar um lava-mãos sem grandes intervenções na estrutura.

Na sanita monobloco, o autoclismo assenta diretamente sobre a sanita. Monta-se com facilidade e repara-se sem dificuldade, porque tudo fica à vista. Quando o mecanismo começa a falhar, troca-se sem partir azulejo. A limpeza é mais trabalhosa: a base da sanita e a zona atrás do autoclismo são difíceis de alcançar com um pano.

A sanita suspensa fica presa a uma estrutura de embutir. O chão por baixo fica livre, o autoclismo esconde-se numa parede falsa e a divisão parece maior. A parede falsa ocupa espaço, de forma indicativa 15 a 25 cm de profundidade, conforme a estrutura e o revestimento. Num WC estreito isso nota-se. Antes de decidir, convém medir a distância entre a parede do fundo e a porta. Depois deve-se imaginar se a porta ainda abre à vontade e se ainda se consegue sentar com conforto.

Existe uma terceira solução: uma sanita de pousar no chão ligada a um autoclismo embutido. Serve bem onde a parede ou o pavimento não aguentam uma estrutura de suporte. Também é uma boa opção para quem quer esconder o autoclismo sem passar por uma montagem mais complexa.

A estrutura suporta a sanita e também a pessoa que nela se senta. Por isso fixa-se ao pavimento e à parede. A carga admissível é indicada pelo fabricante e, nas estruturas correntes, costuma andar pelas várias centenas de quilos. Este valor só é válido se a estrutura for fixada exatamente como manda o manual. Numa parede divisória leve ou num pavimento antigo e poroso é preciso usar buchas adequadas. Quando isto é desvalorizado, a sanita começa a mexer com o tempo e o silicone junto ao azulejo acaba por estalar.

Altura do assento

A altura da sanita suspensa acerta-se na estrutura antes de a revestir. Em geral indica-se cerca de 40 a 42 cm a partir do pavimento acabado. Para pessoas mais altas ou mais velhas escolhe-se uma posição mais elevada, de forma indicativa 45 a 48 cm. A palavra importante é "acabado": deve-se contar com o mosaico e a cola, e não com a betonilha em que se está a pisar nesse momento. Na prática acontece muitas vezes acertar a estrutura pelo pavimento em bruto. Depois de assentar o mosaico, a sanita fica mais baixa do que estava previsto.

Parede falsa: placas ou alvenaria

A estrutura reveste-se com placas de pladur hidrófugo ou com placas cimentícias. Também se pode fechar com blocos de betão celular ou tijolo. Uma parede falsa em alvenaria é mais robusta e abafa melhor o barulho do autoclismo, o que os vizinhos do outro lado da parede agradecem. As placas são mais rápidas de montar. Em qualquer dos casos, compensa fazer uma prateleira por cima da estrutura. Tapa as tubagens e dá um lugar para o papel ou para o ambientador.

A sanita precisa de um esgoto de grande diâmetro, normalmente DN 100 (em PVC, o tubo de 110 mm), com pendente na direção do tubo de queda. Cada curva e cada metro a mais aumentam o risco de entupimento. Por isso, num apartamento, a sanita fica em geral perto do sítio original. Deslocá-la meio metro costuma ser possível. Mudá-la para a parede oposta normalmente não é viável, porque não se deve abrir roços na laje, que é estrutura do prédio.

A nova sanita liga-se a um tubo de queda antigo em ferro fundido através de uma peça de transição própria, com vedante. Se a boca do ferro fundido estiver rachada ou a junta não vedar, é preciso substituir um troço do tubo de queda. O tubo de queda é uma parte comum do prédio. Convém combinar este trabalho com a administração do condomínio e, de preferência, com os vizinhos de cima e de baixo, para que tudo se faça de uma vez. O mesmo vale quando for preciso fechar a água da coluna.

Ao trocar a sanita, convém trocar também a torneira de segurança da entrada de água. Ao fim de muitos anos, a torneira antiga muitas vezes já não fecha por completo. Substituí-la depois de o azulejo estar assente só traz complicações.

A maioria dos WC em apartamentos não tem janela. Originalmente ventilavam de forma natural por uma grelha ligada a uma conduta, mas esta raramente chega para o necessário. Numa remodelação acrescenta-se por isso um ventilador. Para um WC indica-se, de forma indicativa, uma extração de cerca de 25 m³ por hora. O caudal real depende do comprimento e do diâmetro da conduta.

Deve-se escolher um ventilador com válvula antirretorno. Sem ela, os cheiros da conduta voltam para dentro de casa. Igualmente importante é saber por onde entra o ar novo. Se a porta encostar ao chão sem folga, o ventilador não tem de onde puxar ar. Ajuda deixar uma folga por baixo da porta ou montar uma porta com grelha de ventilação.

Em muitos prédios, os WC interiores estão ligados a uma conduta coletiva, por vezes com extrator na cobertura. Aí, um ventilador próprio com motor pode prejudicar a ventilação das outras frações. Convém por isso confirmar as regras do condomínio antes de montar o aparelho. A solução costuma passar por uma saída de tiragem natural ou por uma grelha passiva, conforme o que o prédio prevê. O ventilador pode ser comandado pelo interruptor da luz, com temporizador, ou por um sensor de humidade. A ligação elétrica deve ser feita por um eletricista qualificado.

Um WC sem lavatório é pouco prático do ponto de vista da higiene. Quem quer lavar as mãos tem de passar pelos puxadores das portas até à casa de banho. Por isso, numa remodelação é comum acrescentar um lava-mãos. Num espaço estreito funcionam bem os modelos de canto ou os lava-mãos com cerca de 20 a 25 cm de profundidade, que não atrapalham à frente da sanita.

Se bastar água fria, chega uma saída e uma torneira simples. Para ter água quente há duas soluções: puxar mais uma tubagem a partir da casa de banho, ou instalar um pequeno termoacumulador por baixo do lava-mãos, com tomada própria. Nas casas com esquentador a gás longe do WC, a água quente pode demorar a chegar, e o pequeno termoacumulador acaba por ser mais prático. O esgoto do lava-mãos pode passar pela parede falsa, junto ao esgoto da sanita. Se a estrutura for montada agora, é uma grande vantagem.

Em um ou dois metros quadrados, cada junta fica à vista. A esquadria do azulejo faz-se por isso a partir do eixo da sanita. Assim, a sanita e o botão do autoclismo ficam ao centro de uma peça ou exatamente numa junta, e não num sítio qualquer. O botão da estrutura deve ficar num ponto em que a abertura de acesso não corte o azulejo numa tira estreita.

O formato grande dá um ar calmo a uma divisão pequena. Com paredes tortas, porém, exige uma base bem regularizada, de preferência com reboco desempenado. O formato mais pequeno perdoa mais irregularidades e contorna o tubo de queda com mais facilidade. Um mosaico antiderrapante compensa no WC, sobretudo se houver chuveiro higiénico ou bidé, que em Portugal continua a ser muito comum.

A impermeabilização não precisa da mesma extensão que num duche. Mesmo assim, compensa aplicar uma membrana líquida junto ao chuveiro higiénico ou ao bidé, junto ao lava-mãos e no pavimento por baixo da sanita. Quando há uma fuga junto à sanita, muitas vezes só se dá por ela quando o vizinho de baixo aparece com uma mancha no teto.

A remodelação é a altura certa para pensar na iluminação, no ventilador e numa eventual tomada para uma sanita com bidé integrado ou para um termoacumulador. As sanitas com lavagem, aquecimento e secagem precisam de uma tomada atrás da parede falsa. Deve-se contar com ela logo ao montar a estrutura, porque depois é tarde. Qualquer trabalho na instalação elétrica deve ser feito por um eletricista qualificado. No fim, convém pedir um documento com a descrição dos trabalhos executados.

O suporte do papel, o piaçaba de parede e o cabide da toalha fixam-se através do azulejo. Com uma parede falsa em placas, convém decidir antes onde vão ficar, para que nesses pontos se coloque um reforço sólido na estrutura. Caso contrário, os acessórios acabam por se soltar do pladur.

O WC é pequeno, mas os trabalhos não se fazem todos de seguida. Entre a montagem da estrutura, o revestimento, o assentamento do azulejo e a colocação da sanita, é preciso esperar que a cola e a argamassa de juntas sequem. Se a casa só tiver uma sanita, convém combinar antes uma solução alternativa. Pode ser recolocar provisoriamente a sanita antiga durante a noite, ou definir uma ordem de trabalhos precisa, para não ficar sem WC mais tempo do que o necessário.

A remodelação de um WC junta canalização, trabalhos de alvenaria, azulejo e eletricidade. Por isso é prático que um só profissional ou uma só empresa responda pelo conjunto. Quando o trabalho é dividido entre o canalizador, o ladrilhador e o eletricista, é fácil ninguém testar a estanquidade da estrutura antes de a fechar.

Trocar o assento da sanita é um trabalho que se faz sem risco, porque não se mexe na água nem na eletricidade. Basta acertar na forma e no tipo de fixação.

1. Medir o comprimento e a largura da sanita e a distância entre os furos de fixação, ou identificar o modelo pela marca gravada na loiça.
2. Desapertar o assento antigo; nas sanitas suspensas, normalmente por cima, depois de levantar as tampas das dobradiças.
3. Limpar os furos e a zona das dobradiças de sujidade e calcário.
4. Colocar as novas buchas de fixação ou os parafusos com anilhas, conforme as instruções do fabricante.
5. Encaixar o assento e centrá-lo, de modo a não ultrapassar o rebordo da sanita.
6. Apertar a fixação com cuidado, para não rachar a loiça.
7. Verificar a descida lenta da tampa e a firmeza da fixação; voltar a apertar ao fim de alguns dias de uso.

• a sanita está bem fixa, não mexe nem range quando se senta,
• a altura do assento corresponde à combinada a partir do pavimento acabado,
• a descarga funciona no botão completo e no botão de poupança, e o autoclismo não continua a correr depois de encher,
• a abertura de acesso atrás do botão está livre e abre sem danificar o azulejo,
• a ligação da sanita ao esgoto e a entrada de água estão secas depois de várias descargas,
• o azulejo e o mosaico estão direitos, as juntas são regulares e os cortes à volta do tubo de queda estão limpos,
• o silicone junto ao chão e à volta da sanita está contínuo e sem bolhas,
• o ventilador tem válvula antirretorno, puxa ar quando ligado e há folga por baixo da porta para a entrada de ar,
• não pinga nada por baixo do sifão do lava-mãos e a torneira fecha por completo,
• foi entregue um documento com a descrição dos trabalhos elétricos executados.