Carotare gaură în panou de beton armat până la 15 cm

Mașina de carotat nu sparge betonul prin lovituri. Carota diamantată, un fel de țeavă cu dinți diamantați, macină încet un inel subțire. La final, din perete se scoate un cilindru întreg de beton, numit carotă sau miez. Panoul nu vibrează, iar marginile găurii nu crapă. Așa se poate trece și prin armătura de oțel.

1. Verificarea locului găurii după proiect sau după traseul țevii și marcarea centrului.
2. Verificarea cu detectorul a cablurilor, țevilor și armăturii din perete. Dacă se poate, mutarea găurii în afara zonei cu armătură deasă.
3. Fixarea stativului mașinii pe perete sau pe tavan cu un dibluri sau cu o placă cu vacuum, ca să nu devieze carota.
4. Conectarea răcirii cu apă și pregătirea unui sistem de colectare a apei sau de aspirare a nămolului sub gaură.
5. Găurirea cu presiune moderată și constantă. Carota taie treptat atât betonul, cât și armătura.
6. Scoaterea miezului, curățarea găurii și verificarea diametrului și a direcției.

La o singură gaură într-un panou obișnuit, găurirea propriu-zisă durează de obicei puțin. Mai mult timp iau pregătirea, fixarea mașinii și curățenia.

Variantele diferă prin diametrul carotei, deci prin ce poți trece prin gaură. Gaura trebuie să fie mereu puțin mai mare decât țeava. Spațiul rămas e pentru tub de protecție, etanșare sau termoizolație și îți permite și o mică corectare a poziției.

• Gaura de până la 10 cm ajunge pentru cabluri, țevi de apă, scurgeri mai mici, țevile și cablul aerului condiționat sau furtunul de condens. Slăbește mai puțin panoul și e mai ușor să găsești un loc bun printre armături.
• Gaura de până la 15 cm se alege pentru treceri mai mari: tubul hotei, conducta de ventilație, scurgerea principală din baie sau o țeavă cu izolație groasă. Carota taie mai multă armătură, așa că la un perete portant intervenția trebuie gândită și mai atent.

Înainte să comanzi lucrarea, măsoară diametrul exterior al țevii împreună cu izolația și uită-te ce gaură recomandă producătorul sistemului de ventilație sau al aerului condiționat. În practică se întâmplă des să se facă gaura „pe țeavă”, iar apoi să nu mai încapă nici izolația, nici tubul de protecție.

Dificultatea, deci și costul final, depind de mai multe lucruri:

• Grosimea panoului. Un panou mai gros înseamnă găurire mai lungă și uzură mai mare a carotei.
• Cantitatea de armătură. Dacă dă de bare groase, carota avansează mai încet.
• Perete sau tavan. Găurirea de jos în sus, în placă, face mai grea fixarea mașinii și scurgerea apei.
• Accesul. O gaură lângă colț, deasupra mobilei de bucătărie sau într-o baie îngustă îngreunează montarea stativului.
• Apartament mobilat. Mobila, pardoseala și tencuiala trebuie acoperite de apă și nămol.
• Numărul de găuri. Mai multe găuri făcute deodată ies mai eficient decât deplasări separate.

Îi ușurezi munca echipei dacă eliberezi spațiul din jurul peretelui, acoperi pardoseala și asiguri acces la apă și la curent.

Într-un bloc din panouri, majoritatea pereților și toate plăcile fac parte din structura de rezistență a clădirii. Chiar și o gaură rotundă în ele este o intervenție în structura comună. De aceea nu o face singur, ci cheamă o echipă cu mașină de carotat. La o gaură mai mare, la mai multe găuri una lângă alta sau la găurirea aproape de marginea panoului, e bine ca intervenția să fie evaluată de un inginer structurist.

Merită să vorbești dinainte cu administratorul blocului: știe de obicei pe unde trec coloanele comune și te poate ajuta să-i anunți pe vecinii de dedesubt, mai ales când se carotează în placă și există riscul ca apa să ajungă la ei.

Dacă în perete pot fi cabluri electrice, deconectarea și eventuala mutare a lor le face un electrician autorizat ANRE. La fel și cu țevile de gaz din apropiere: se lucrează doar după ce traseul e verificat. Dacă totuși se avariază o țeavă de gaz, părăsește imediat încăperea, nu aprinde și nu porni nimic și sună la numărul de urgență al distribuitorului de gaze sau la 112.

• Bormașină cu percuție sau spart cu dalta în loc de carotare. Loviturile rup marginea găurii, pot produce fisuri și pot slăbi armătura.
• Găurire fără verificarea instalațiilor. Un cablu sau o țeavă străpunsă transformă o gaură simplă într-o reparație costisitoare.
• Diametru ales greșit. Într-o gaură prea mică nu încape izolația, iar una prea mare slăbește inutil panoul.
• Mașină nefixată. Carota alunecă, iar gaura iese strâmbă sau ovală.
• Apă subestimată. Nămolul de răcire se scurge sub pardoseală sau la vecinii de dedesubt, mai ales la găurirea în tavan.
• Trecere lăsată neetanșată. Spațiul din jurul țevii lasă să treacă zgomotul, mirosurile și, în caz de incendiu, fumul. De aceea trecerile dintre apartamente și prin plăci se etanșează cu un material potrivit, iar acolo unde peretele separă zone de incendiu, cu material ignifug.

Verifică gaura înainte să se monteze țeava și să se repare peretele. Mai târziu, greșelile se corectează mai greu.

• gaura este în locul stabilit și la înălțimea din schiță,
• diametrul se potrivește cu țeava împreună cu izolația sau tubul de protecție,
• gaura este dreaptă, fără abateri vizibile, și iese pe partea cealaltă unde trebuie,
• marginile sunt netede, fără bucăți rupte și fără fisuri în jur,
• tăierea armăturii a fost evaluată de un inginer structurist, acolo unde a fost cazul,
• instalațiile din jur sunt intacte și funcționează,
• nămolul și apa au fost îndepărtate, inclusiv de pe pardoseală și din spațiul de sub placă,
• miezul și resturile de beton au fost duse sau e clar cine le evacuează.