Bandagieren – Wand- und Deckenrisse ausbessern

Die meisten Risse im Innenraum sind kein Problem für die Statik. Ein neues Haus setzt sich in den ersten Jahren. Feine Risse zeigen sich dann vor allem dort, wo verschiedene Baustoffe aufeinandertreffen, etwa Ziegelmauerwerk und Betondecke. Putz schwindet beim Trocknen, und Wände reagieren auf Wärme und Feuchtigkeit. Im Altbau, etwa in Gründerzeithäusern, ist die Putzschicht oft spröde. Da reicht schon das Stemmen von Schlitzen für neue Elektroleitungen. Im Trockenbau reißen Fugen, die nicht richtig armiert wurden.

Nach der Größe lassen sich Risse grob so einteilen:

• Haarrisse an der Oberfläche, oft nach dem Trocknen von Putz oder Anstrich: Wenn sie nicht größer werden, genügt manchmal eine dünne Spachtelschicht ohne Streifen
• Sichtbare Risse bis etwa 2 mm, typisch in Ecken, an Gipskartonfugen und an Materialübergängen: Hier geht es nicht ohne Streifen und Spachtelmasse
• Tiefe Risse und Bewegungsrisse, die wiederkommen oder langsam breiter werden: Sie brauchen ein breiteres Armierungsgewebe und mehrere Spachtelschichten

Manche Risse kommen nach der Reparatur immer wieder, laufen schräg von einer Fensterecke weg, werden breiter oder gehen durch die ganze Wand. Dann ist das keine Malerarbeit mehr. Lassen Sie die Stelle von einem Statiker oder Ziviltechniker für Bauwesen beurteilen. Im Mehrparteienhaus melden Sie den Riss zuerst der Hausverwaltung oder der Wohnungseigentümergemeinschaft, denn es kann um das tragende Gerüst des ganzen Hauses gehen.

Bei Putz und bei Gipskarton läuft die Arbeit ähnlich ab. Der Unterschied liegt vor allem im Streifen und in der Spachtelmasse.

Vorbereitung

Zuerst kommen lockerer Putz und abblätternde Farbe rund um den Riss weg. Den Riss selbst kratzt man mit einem Stanleymesser oder der Kante der Spachtel V-förmig auf. So kann die Masse hineinlaufen und sich festhalten. Den Staub kehrt oder saugt man aus. Alte, sandende oder stark saugende Flächen bekommen eine Grundierung (Tiefgrund). Dann trocknet die Spachtelmasse nicht zu schnell und hält besser.

Streifen einlegen

Selbstklebendes Glasfasergewebeband klebt man direkt auf den trockenen Untergrund. Ein Papierbewehrungsstreifen kommt dagegen in eine dünne Schicht frischer Spachtelmasse. Mit der Spachtel streicht man Luft und überschüssige Masse heraus. Der Streifen muss glatt liegen, ohne Blasen und Falten. Sonst sieht man jede Unebenheit später unter der Farbe.

Spachteln und Schleifen

Die erste Schicht deckt den Streifen vollständig ab und wird zu den Seiten hin ausgestrichen. Ist sie trocken, schleift man leicht darüber. Danach folgt eine zweite, dünnere und breitere Schicht, die den Übergang flach an die Wand anschließt. Wie lange eine Schicht trocknen muss, hängt von der Spachtelmasse, der Raumtemperatur und der Schichtdicke ab. Richten Sie sich nach den Angaben des Herstellers. Zum Schluss schleift man die Fläche mit feinem Schleifpapier oder Schleifgitter glatt, meist mit einer Körnung von etwa 120 bis 180. Vor dem Ausmalen wird sie grundiert.

• Papierbewehrungsstreifen sind im Trockenbau üblich. Sie sind reißfest und formstabil, müssen aber sauber in die Spachtelmasse eingebettet werden
• Selbstklebendes Glasfasergewebeband lässt sich leicht verarbeiten und ist deshalb bei kleinen Reparaturen und bei Einsteigern beliebt
• Armierungsgewebe ist breiter und eignet sich für tiefere Risse, Ecken und Übergänge zwischen Baustoffen
• Kantenschutzprofile schützen und stabilisieren Außenecken im Trockenbau

Für Innenwände und Gipskarton nimmt man meist Spachtelmasse auf Gipsbasis, weil sie sich gut schleifen lässt. Zum letzten Glätten dient eine feine Finish- oder Feinspachtelmasse. In Ecken, wo verschiedene Baustoffe aufeinandertreffen und sich die Fuge von Natur aus bewegt, etwa zwischen Decke und Trockenbauwand, kommt oft elastisches Maleracryl zum Einsatz. Harte Gipsspachtelmasse würde dort früher oder später wieder reißen.

Am einfachsten ist ein kurzer Riss an einer ebenen Wand in einem leeren Raum, der ohnehin komplett ausgemalt wird. Mehr Zeit brauchen Risse an der Decke, in Ecken und am Übergang zwischen Decke und Wand. Dort arbeitet man von der Leiter und oft in unbequemer Haltung. In Altbauwohnungen mit hohen Räumen kommt man ohne Gerüst oder hohe Leiter oft gar nicht hin. Langsamer geht es auch bei alten, bröseligen Putzen, die man erst säubern und festigen muss, und bei Bewegungsrissen mit mehreren Schichten. In einer bewohnten Wohnung müssen Möbel und Böden abgedeckt werden, auch das kostet Zeit. Günstig ist es dagegen, wenn das Bandagieren zusammen mit dem Ausmalen oder Spachteln des ganzen Raums erledigt wird. Dann lassen sich die Arbeitsschritte in einem Zug erledigen.

• Spachtelmasse ohne Streifen: Bei einem Riss, der arbeitet, reicht das nicht, er kommt meist wieder
• Schlecht eingelegter Streifen: Blasen, Falten und lose Ränder zeichnen sich als Wellen unter der Farbe ab, oder der Streifen löst sich mit der Zeit
• Zu viel Eile: Spachtelmasse auf einer noch feuchten Schicht sackt gern ein oder reißt
• Keine Grundierung: Spachtelmasse und Farbe halten schlechter, und die Stelle wirkt nach dem Ausmalen glänzender oder fleckig
• Zu schmal gespachtelt: Ein dicker Streifen Masse direkt am Band bildet einen Buckel, die zweite Schicht muss breiter ausgezogen werden
• Nachlässig geschliffen: Spachtelspuren und harte Übergänge treten unter der Farbe noch stärker hervor, vor allem im Streiflicht vom Fenster

Einen kleinen Riss an der Wand, den Sie von einer niedrigen Trittleiter erreichen, können Sie selbst bandagieren. Größere Flächen, ganze Decken oder neue Trockenbaukonstruktionen überlassen Sie besser einem Maler und Anstreicher oder einem Trockenbauer.

1. Boden und Möbel rund um die Stelle abdecken.
2. Lockeren Putz und lose Farbe entfernen, den Riss mit dem Stanleymesser V-förmig aufkratzen.
3. Staub aus dem Riss und der Umgebung kehren oder absaugen.
4. Die Umgebung des Risses grundieren und nach Herstellerangabe trocknen lassen.
5. Den Riss mit Spachtelmasse füllen und den Streifen mittig über dem Riss aufkleben oder einbetten.
6. Den Streifen mit einer ersten Spachtelschicht abdecken und zu den Seiten ausstreichen.
7. Nach dem Trocknen leicht anschleifen und eine zweite, breitere und dünnere Schicht auftragen.
8. Mit feinem Schleifpapier eben schleifen, abstauben und vor dem Ausmalen grundieren.

• Im seitlichen Licht einer Taschenlampe sind weder Streifenkanten noch Spachtelspuren zu sehen
• Die Stelle geht ohne Buckel in die umgebende Wand über
• Der Streifen steht nirgends ab, unter der Spachtelmasse sind keine Blasen
• Die Fläche ist vor dem Ausmalen abgestaubt und grundiert
• In Ecken mit Bewegung wurde elastisches Acryl verwendet
• Nach dem Ausmalen unterscheidet sich die Stelle weder im Glanz noch im Farbton