Malerbedarf: Wandfarbe, Tiefengrund, Spachtel und Abdeckmaterial

Grundierung gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus, festigt ihn und verbessert die Haftung der Farbe. Ohne Grundierung zieht ein saugender Putz der Farbe das Wasser zu schnell heraus, auf der Wand bleiben Flecken, Rollenspuren und sichtbare Ausbesserungen. Außerdem saugt der Untergrund mehr Farbe auf, was beim nächsten Anstrich wieder Geld kostet.

Wann Tiefengrund

Tiefengrund ist eine dünnflüssige, farblose Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt. HORNBACH gibt seinen Acryl-Tiefengrund unter anderem für Gipskarton, Gips-, Kalkzement- und Zementputze sowie alte Dispersionsanstriche an. Typisch ist er:

• auf neuem Gipsputz und auf Spachtelflächen,
• auf alten Anstrichen, die beim Darüberwischen abfärben (nach dem Abkratzen und Abwaschen),
• auf Wänden mit vielen Ausbesserungen, damit die Farbe auf dem Gips nicht anders aussieht als daneben.

Wann Haftgrund

Haftgrund und Putzgrund sind pigmentierte, meist weiße Grundierungen. Sie verbessern die Haftung auf glatten oder unterschiedlichen Flächen und gleichen den Farbton des Untergrunds aus, zum Beispiel MODULAN 2402 Haftgrund weiß (10 l um 40,95 €). Für Flecken von Nikotin, Ruß oder Wasser gibt es Sperrgrund oder Isolierfarbe, etwa Knauf Sperrgrund oder Nikotinsperre.

Für Silikatfarben gibt es eine eigene Silikatgrundierung (HORNBACH Silikatgrundierung innen, 5 l um 25,95 €). In einer Diskussion auf energiesparhaus.at schreibt ein Nutzer, dass auf mineralischem Putz mit Silikatfarbe gar kein Tiefengrund nötig sei, weil die Oberfläche verkieselt. Ein anderer empfiehlt bei unterschiedlichen Oberflächen trotzdem eine Grundierung als Haftausgleich.

Verdünnung und Trocknung

Ob und wie stark der Tiefengrund verdünnt wird, steht auf dem Gebinde, jedes Produkt ist anders konzentriert. HORNBACH gibt für seinen Acryl-Tiefengrund eine Reichweite von etwa 6 m² pro Liter und eine Trockenzeit von etwa 4 Stunden an. Die Farbe kommt erst auf die Wand, wenn die Grundierung trocken ist.

Grundierung bei Schimmel

Gegen Schimmel gibt es Sanierlösungen und Schimmelblocker, etwa MODULAN 2001 Sanierlösung (5 l um 39,95 €) oder Alpina Schimmel- und Flecken-Blocker (750 ml um 19,95 €). Zuerst wird der Schimmel entfernt und die Fläche behandelt. Die Ursache, also Feuchtigkeit durch Undichtheit, Kondensat oder zu wenig Lüften, beseitigt keine Grundierung.

Löcher, Risse und abgeschlagene Kanten

Gips bindet in wenigen Minuten ab und passt für kleine Löcher, die Sie mit einem Zug zuspachteln. Für größere Flächen oder tiefere Löcher ist ein Haftputzgips wie Rotband angenehmer, weil er länger verarbeitbar ist. Tiefe Ausbesserungen nicht auf einmal füllen, sondern in Lagen, sonst fallen sie ein oder reißen. Danach wird mit feinem Spachtel geglättet.

Risse in Ecken und an Materialübergängen verschwinden durch Zuspachteln allein nicht dauerhaft. Bei Rissen, die immer wiederkommen, braucht es eine Armierung mit Gewebe.

Ausbesserungen nach dem Trocknen schleifen, abstauben und grundieren.

Maler-Acryl für Ecken und Laibungen

In die Ecke zwischen Wand und Decke, in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz und an Türzargen gehört Maler-Acryl aus der Kartusche. Kein Silikon verwenden, normales Silikon lässt sich mit Wandfarbe nicht überstreichen. Acryl wird nach dem Trocknen überstrichen und die Farbe hält darauf. Eine Kartusche mit 300 bis 310 ml kostet 3,95 bis 6,99 €, zum Beispiel MODULAN 620 Maler-Acryl oder Lugato Maleracryl.

Acryl dünn auftragen und mit einem feuchten Finger oder Fugenglätter abziehen. Je dicker die Schicht, desto größer das Risiko, dass sie später reißt. Vor dem Ausmalen trocknen lassen, bei breiten Fugen länger.

Flächig spachteln

Ist die Wand nach dem Entfernen alter Farbe oder Tapete oder nach Stemmarbeiten sehr uneben, lohnt sich eine Flächenspachtelung statt einzelner Ausbesserungen. Sie wird in zwei Lagen mit feinem Spachtel gemacht, etwa mit Baumit MultiWhite oder MODULAN 401 Flächenspachtel fein. Ablauf und Arbeitspreise finden Sie beim Spachteln von Wänden.

Weiße Dispersionsfarbe

Die meistverkaufte Gruppe. Dazu gehören HORNBACH Innenweiß und Wand- und Deckenfarbe, Alpinaweiß, Schöner Wohnen Polarweiss, OBI Arcticweiss oder ULZ Austria-Innenweiß. Für trockene Wohnräume und Decken reicht sie. Die Produkte unterscheiden sich vor allem in Deckkraft, Ergiebigkeit und Scheuerbeständigkeit.

Billige Farbe, die stark verdünnt wird, ist pro m² nicht unbedingt günstiger als teurere Farbe mit besserer Deckkraft. Muss eine Wand dreimal gestrichen werden, steigen die Kosten pro m² um die Hälfte.

Scheuerbeständige Farbe

Für Küche, Vorraum, Kinderzimmer und Stellen, an denen Möbel an der Wand anstoßen. Ob eine Farbe abwaschbar ist, erkennen Sie nicht am Wort „Latex“ auf dem Kübel, sondern an der Nassabriebklasse nach EN 13300. HORNBACH zeigt sie in Österreich direkt auf der Produktseite.

Je niedriger die Klasse, desto robuster die Farbe. HORNBACH Meister Polarweiß, Alpinaweiß und Schöner Wohnen Polarweiss haben Klasse 2, HORNBACH Wand- und Deckenfarbe Klasse 3 und das günstige HORNBACH Innenweiß Klasse 4. Eine „Bad- und Küchenfarbe“ ist nicht automatisch robuster: Die HORNBACH Bad- und Küchenfarbe hat Nassabriebklasse 3 und reicht für etwa 5 m² pro Liter, der günstigere Meister Polarweiß hat Klasse 2. Sie enthält dafür Konservierungsmittel gegen Schimmel.

Deckkraft

EN 13300 teilt auch das Deckvermögen in vier Klassen, Klasse 1 deckt am besten. Die Deckkraftklasse gilt nur bei der Ergiebigkeit, die der Hersteller daneben angibt. Alpinaweiß erreicht Klasse 1 bei 8 m²/l, HORNBACH Innenweiß Klasse 2 bei 7 m²/l. Wenn Sie stärker verdünnen oder dünner rollen als im Merkblatt, sinkt die Deckkraft.

Bunte und abgetönte Farben

Farbtöne bekommen Sie auf zwei Wegen:

• fertige Farbtöne im Kübel, etwa Alpina Feine Farben oder Pantone-Farben (2,5 l um 34,95 bis 39,95 €), in begrenzter Auswahl,
• im Baumarkt nach Farbkarte gemischte Farbe, zum Beispiel HORNBACH Meister Polarweiß zum Mischen (10 l ab 11,95 €). Der Preis hängt vom Farbton ab.

Lassen Sie die ganze Menge auf einmal mischen. Zwei getrennt gemischte Kübel können im Farbton leicht abweichen. Dunkle und kräftige Töne brauchen oft einen dritten Anstrich oder einen getönten Grundanstrich.

Kalk- und Silikatfarben (Mineralfarben)

Kalkfarben haben Kalk als Bindemittel, sind alkalisch und sehr diffusionsoffen. Alpina Kalkfarbe (10 l um 46,95 €) kommt ohne zugesetzte Konservierungsmittel aus und reicht für etwa 6,5 m² pro Liter und Anstrich. Ob eine Kalkfarbe auf Ihren Untergrund darf, steht im technischen Merkblatt, besonders bei alten Dispersionsanstrichen.

Silikatfarben verkieseln mit mineralischem Untergrund und gehören zu den diffusionsoffensten Farben. Im Baumarkt sind es meist Dispersionssilikatfarben wie HORNBACH Mineralfarbe innen (Nassabriebklasse 2, Deckkraft 1, 10 l um 46,95 €) oder Alpina Minera (10 l um 47,99 €). HORNBACH weist darauf hin, dass die Verkieselung nur auf mineralischem Untergrund entsteht, auf Tapete ist ein Probeanstrich nötig.

Schimmelschutzfarben

Schimmelschutzfarbe enthält Biozide, die verhindern, dass Schimmel auf der Oberfläche des Anstrichs wieder wächst. Silikatfarbe und Schimmelschutzfarbe sind nicht dasselbe: Silikatfarbe ist durch ihr Bindemittel diffusionsoffen, Schimmelschutzfarbe schützt die Oberfläche chemisch. Der Ablauf bei Schimmel ist immer gleich: Schimmel entfernen und die Fläche behandeln, die Ursache der Feuchtigkeit finden und beheben, danach Grundierung und Schimmelschutzfarbe. Ohne behobene Ursache kommt der Schimmel durch jede Farbe zurück.

Der Preis pro m² ist aus der Ergiebigkeit im Merkblatt und dem üblichen Preis gerechnet, ohne Verluste und ohne dritten Anstrich. Die Preise sind übliche Preise in österreichischen Baumärkten im November 2026, keine Aktionen. Gebinde mit Gratis-Inhalt (Alpina Projektweiß 10 l + 25 %, Meister Polarweiß 12 l) sind pro Liter günstiger, gibt es aber nicht dauerhaft. Einige Farben werden auch in Kilogramm verkauft, etwa Alpina Superstar (25 kg um 59,90 €) oder ULZ Austria-Innenweiß (15 kg um 24,99 €).

Folie, Vlies und Papier

Für den Boden ist Vlies besser als dünne Folie. Dünne Folie rutscht am Boden, reißt, und einen Farbtropfen tragen Sie damit durch die ganze Wohnung. Vlies saugt die Farbe auf und lässt sich mehrmals verwenden. Die große Rolle ist pro m² deutlich günstiger (1 × 50 m um 35,95 €) als die kleine (1 × 3,5 m um 7,95 €).

Abdeckband mit Folie spart bei Fenstern und Türen am meisten Zeit. Das Band klebt am Rahmen, die Folie wird über die ganze Fläche ausgezogen.

Malerkrepp und Präzisionsband

Einfaches Krepp ist günstig, auf rauem Putz läuft die Farbe aber leicht darunter und bei langem Kleben bleiben Klebereste. Washiband ist dünner, die Farbkante wird gerader und es löst sich sauberer vom Fensterrahmen. Für Farbstreifen und Übergänge zwischen zwei Farben lohnt sich Präzisionsband, zum Abdecken des Bodens reicht Krepp.

Wann das Klebeband abziehen

Ziehen Sie das Klebeband ab, solange der letzte Anstrich noch feucht ist. Sanier.de beschreibt den richtigen Moment so: Die Farbe wird matt, ist aber noch nicht trocken. Getrocknete Farbe bildet mit dem Band einen durchgehenden Film. Beim Abziehen bricht und reißt sie dann mit, die Kante wird ausgefranst und manchmal löst sich ein Stück Farbe von der Wand. Ziehen Sie das Band langsam und schräg von der gestrichenen Fläche weg. Wenn Sie es verpasst haben, schneiden Sie die Kante vorher mit einem scharfen Messer entlang des Bandes durch.

Bei zwei Anstrichen bleibt das Band nach dem ersten Anstrich kleben und wird erst nach dem zweiten abgezogen. Wenn zwischen den Anstrichen eine Nacht liegt, ist es besser, das Band nach dem ersten Anstrich feucht abzuziehen und vor dem zweiten neu zu kleben.

Fenster abkleben

Vor dem Streichen der Laibungen kleben Sie den Fensterrahmen mit Präzisionsband knapp an der Kante ab, auf das Glas kommt Abdeckband mit Folie. Griffe und Fensterbänke abdecken, Innenfensterbänke am besten mit Abdeckband mit Folie.

Acryl zwischen Rahmen und Putz

Die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz füllen Sie vor dem Ausmalen mit Maler-Acryl. Acryl auf das bereits geklebte Band auftragen, glätten und das Band sofort abziehen. So entsteht eine saubere Fuge, die Sie nach dem Trocknen überstreichen. Silikon gehört innen nicht in die Fuge am Fenster, die Farbe hält darauf nicht und blättert ab.

Kante mit Kantenschutzprofil

An der Außenkante der Laibung sitzt ein Kantenschutzprofil, das die Ecke schützt und die gerade Kante hält. Ist die Kante abgeschlagen, bessern Sie sie mit Haftputzgips oder Spachtel aus, schleifen und grundieren wie die übrige Wand.

Reihenfolge beim Ausmalen

1. Decke. Zuerst, damit Tropfen und Spritzer nicht auf fertige Wände fallen.
2. Laibungen. Nach der Decke, solange die Wand noch nicht gestrichen ist. Kanten und Ecken mit dem Pinsel, den Rest mit einer kleinen Rolle.
3. Wände. Zuerst mit dem Pinsel entlang der Decke, der Ecken und der Laibungen, dann mit der Rolle über die ganze Fläche, nass in nass, damit keine Streifen entstehen.
4. Klebeband abziehen, solange der letzte Anstrich feucht ist.
5. Zweiter Anstrich in derselben Reihenfolge, erst wenn der erste trocken ist.

Übergang Decke und Wand

Bei weißer Wand und weißer Decke reicht Acryl in der Ecke und ein Pinselstrich. Bei farbiger Wand unter weißer Decke:

• zuerst die Decke streichen und vollständig trocknen lassen,
• die Ecke zwischen Decke und Wand mit Acryl ziehen, damit sie gerade ist,
• Präzisionsband an die Decke knapp in die Ecke kleben,
• die Wand streichen und das Band feucht abziehen.

Handwerker raten in Foren auch, die farbige Wand ein paar Millimeter oder Zentimeter unter der Decke enden zu lassen, weil die Ecke in älteren Wohnungen oft schief ist und eine gerade Linie darunter sauberer wirkt.

1. Auf nicht getrockneten Tiefengrund streichen. Die Farbe zieht dann, deckt schlecht und wird fleckig. Warten Sie, bis die Grundierung trocken ist, bei HORNBACH Acryl-Tiefengrund etwa 4 Stunden.
2. Zweiter Anstrich zu früh. Alpinaweiß ist nach 4 bis 6 Stunden überstreichbar, Schöner Wohnen Polarweiss nach etwa 6 Stunden, jeweils bei 20 °C. Bei Kälte und feuchter Luft länger.
3. Zu stark verdünnt. Mehr Wasser als im Merkblatt senkt die Deckkraft und erzwingt meist einen dritten Anstrich. Alpina erlaubt beim Schlussanstrich höchstens 5 %.
4. Ausbesserungen nicht grundiert. Gips saugt anders als die übrige Wand und scheint als matter Fleck durch die Farbe.
5. Silikon statt Acryl. Auf Silikon hält die Farbe nicht.
6. Klebeband nach dem Trocknen abgezogen. Ausgefranste Kante und abgerissene Farbe.
7. Dunkler oder kräftiger Farbton in einem Anstrich. Bei abgetönten Farben mit einem dritten Anstrich oder einem getönten Grundanstrich rechnen.
8. Schimmelschutzfarbe, ohne die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Der Schimmel kommt zurück.
9. Silikat- oder Kalkfarbe ohne Blick ins Merkblatt auf alte Dispersion. Silikatfarbe verkieselt nur mit mineralischem Untergrund.
10. „Bad- und Küchenfarbe“ blind gekauft. Entscheidend ist die Nassabriebklasse, nicht der Name auf dem Kübel.