Einbau der Endventile

Hinter dem Begriff Endventil stecken in der Praxis mehrere ähnliche Teile. Sie unterscheiden sich vor allem darin, was angeschlossen wird:

• Eckventil unter Waschtisch, Spüle oder am WC, an das der flexible Anschlussschlauch der Armatur oder des Spülkastens kommt
• Geräteanschlussventil für Waschmaschine oder Geschirrspüler mit Außengewinde für den Schlauch, oft mit Rückflussverhinderer
• Kugelhahn am Ende einer Leitung, der mit einer Vierteldrehung am Hebel schließt
• Heizkörperventile: im Vorlauf meist ein Thermostatventil, im Rücklauf eine absperrbare Rücklaufverschraubung, mit der sich der Heizkörper abdrehen und einregulieren lässt

Bei motorisch betriebenen Ventilen, die an eine Steuerung oder ein Smart-Home-System angeschlossen sind, gehört der elektrische Teil in die Hände eines konzessionierten Elektrotechnikers.

Der Installateur schließt zuerst den Hauptabsperrhahn, im Mehrparteienhaus oft das Absperrventil der Wohnung, oder sperrt den Heizkreis ab. Dann macht er die Leitung drucklos, indem er die nächste Zapfstelle öffnet. Anschließend schraubt er das alte Ventil ab. Sitzt es fest, hält er mit einem zweiten Schlüssel gegen, damit das Rohr in der Wand keinen Schaden nimmt.

Danach wird das Gewinde von alten Dichtungsresten befreit und neu abgedichtet: mit PTFE-Band (Teflonband), Dichtfaden oder Hanf mit Dichtpaste. Manche Ventile haben schon ab Werk eine Gewindedichtung, dann kommt nichts zusätzlich darauf. Das Ventil wird eingeschraubt und so weit angezogen, dass der Abgang in die richtige Richtung zeigt, etwa zum Anschlussschlauch der Armatur.

Zum Schluss wird das Wasser langsam aufgedreht, die Verbindung mit einem trockenen Tuch geprüft und das Ventil einige Male geöffnet und geschlossen. Bei neuen Leitungen oder größeren Umbauten folgt eine Druckprüfung des ganzen Strangs nach den Vorgaben des Rohrherstellers. Größere Änderungen an der Trinkwasserinstallation gehören in die Hände eines befugten Installateurs.

Das Ventil muss zur Leitung passen und zu dem, was hindurchfließt. Prüfen Sie beim Kauf:

• Gewindegröße: im Haushalt meist ½ Zoll, an Hauptleitungen oft ¾ Zoll
• Medium: für Trinkwasser ein dafür zugelassenes Ventil, erkennbar zum Beispiel am ÖVGW-Zeichen, für die Heizung ein Ventil, das für Heizungswasser und dessen Temperatur ausgelegt ist
• Druckstufe: die Angabe PN sollte mit Reserve über dem Betriebsdruck Ihrer Anlage liegen
• Material: üblich ist vernickeltes Messing, bei hartem Wasser lohnt sich eine hochwertigere Ausführung
• Bedienung: ein Kugelhahn schließt schnell und zuverlässig, ein Spindelventil lässt sich feiner regeln, verkalkt bei hartem Wasser aber eher

Warum braucht die Waschmaschine ein Ventil mit Rückflussverhinderer? Er verhindert, dass Wasser aus dem Gerät zurück in die Trinkwasserleitung gelangt. Dieser Schutz des Trinkwassers ist in der ÖNORM EN 1717 geregelt. Bei Heizkörpern lohnt sich ein voreinstellbares Thermostatventil, weil damit ein hydraulischer Abgleich möglich ist.

Am einfachsten ist der Tausch an einem gut zugänglichen Gewinde unter dem Waschtisch, wenn der Hauptabsperrhahn sauber dicht hält. Aufwendiger wird es vor allem in diesen Fällen:

• Das alte Ventil ist festgerostet oder verkalkt und lässt sich kaum lösen
• Das Gewinde in der Wand ist beschädigt, dann muss ein Stück Rohr erneuert werden und manchmal auch die Fliese
• Der Hauptabsperrhahn schließt nicht mehr dicht und muss zuerst ersetzt werden
• Das Ventil sitzt eng hinter einem Unterschrank oder einer Wannenverkleidung
• Bei Heizkörpern im Mehrparteienhaus muss der ganze Strang entleert werden

Im Mehrparteienhaus mit Zentralheizung sprechen Sie den Tausch von Heizkörperventilen vorher mit der Hausverwaltung ab, bei Wohnungseigentum auch mit der Wohnungseigentümergemeinschaft. Das Entleeren des Strangs übernimmt meist ein Installateur, den die Verwaltung beauftragt, oft außerhalb der Heizsaison.

Häufig zeigt sich ein Fehler nicht sofort, sondern erst nach einigen Tagen oder Wochen. Diese Fehler kommen besonders oft vor:

• Dichtband gegen die Gewinderichtung gewickelt: es schiebt sich beim Einschrauben zusammen und die Verbindung wird undicht
• Zu fest angezogen: das Ventilgehäuse reißt oder das Gewinde in der Wand nimmt Schaden
• Nach dem Anziehen zurückgedreht, um den Abgang auszurichten, dadurch leidet die Dichtung
• Ventil gegen den Pfeil eingebaut: bei Ventilen mit Durchflussrichtung, etwa Thermostat- und Rückschlagventilen
• Zusätzliche Dichtung an Gummidichtungen: Band oder Hanf ist dort überflüssig und schadet
• Ungeeignetes Ventil: zum Beispiel ein einfaches Trinkwasserventil im Heizkreis

Bei Gewindeverbindungen gilt: Den Abgang richten Sie nur durch Weiterdrehen aus, nie durch Zurückdrehen. Ist das Ventil über die richtige Stellung hinaus, schrauben Sie es besser wieder heraus und dichten neu ab.

Wenn Ihr Hauptabsperrhahn funktioniert und das Eckventil auf einem frei zugänglichen Gewinde sitzt, schaffen Sie den Tausch selbst. Bei Heizkörpern, stark korrodierten Leitungen oder einem beschädigten Gewinde in der Wand rufen Sie besser einen Installateur.

1. Hauptabsperrhahn schließen und die Armatur öffnen, damit die Leitung drucklos wird.
2. Kübel und Tuch unter das Ventil legen.
3. Anschlussschlauch der Armatur vom alten Ventil lösen.
4. Altes Ventil gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen, dreht sich das Rohr mit, gegenhalten.
5. Gewinde von Bandresten, Hanf und Kalk säubern.
6. PTFE-Band oder Dichtfaden in Gewinderichtung wickeln, also im Uhrzeigersinn mit Blick auf das Gewindeende.
7. Neues Ventil von Hand eindrehen und mit dem Schlüssel so weit anziehen, dass der Abgang zum Schlauch zeigt.
8. Schlauch anschließen, die Mutter mit Gummidichtung gefühlvoll und ohne Dichtband anziehen.
9. Neues Ventil schließen und den Hauptabsperrhahn langsam öffnen.
10. Neues Ventil öffnen und die Verbindungen mehrmals mit trockenem Papier prüfen.

Lassen Sie sich bei der Abnahme alles direkt vor Ort zeigen. Prüfen Sie:

• Die Verbindung an der Wand und am Schlauch ist auch nach einigen Stunden Betrieb trocken
• Das Ventil lässt sich leicht drehen und hält geschlossen wirklich dicht
• Der Abgang zeigt gerade zum Gerät, der Schlauch ist weder geknickt noch gespannt
• Am Heizkörper lässt sich die Rücklaufverschraubung schließen und der Heizkörper wird nach dem Öffnen gleichmäßig warm
• Der Pfeil auf Ventilen mit Durchflussrichtung zeigt in Fließrichtung
• Der Arbeitsbereich ist sauber und bei neuen Leitungen liegt ein Protokoll der Druckprüfung vor