Feinputz der Wände nach den Elektroinstallationsarbeiten

Oft werden Elektrik und Sanitär in einem Zug erneuert, und die Schlitze sehen auf den ersten Blick ähnlich aus. Sie unterscheiden sich aber in Größe und Umgebung. Davon hängen Material, Vorgehen und Aufwand ab.

• Nach der Elektroinstallation sind die Schlitze meist schmal und flach, weil ein Kabel oder ein Leerrohr wenig Platz braucht. Dazu kommen die Löcher für die Dosen von Steckdosen, Schaltern und Leuchten. Meist geht es um trockene Wohnräume, daher reicht ein Gips- oder Faserputz.
• Nach der Sanitärinstallation sind die Schlitze breiter und tiefer, vor allem bei Abflussrohren und gedämmten Leitungen. Rund um die Anschlüsse fehlt oft ein größeres Stück Wand. Gearbeitet wird in Bad oder Küche, also in feuchter Umgebung. Hier ist ein Kalkzementputz oder ein anderer feuchtebeständiger Mörtel die richtige Wahl.

Bei Wasserleitungen gilt zusätzlich: Sie werden erst nach der Druckprobe zugeputzt, die der Installateur durchführt. Wird eine undichte Verbindung eingeputzt, muss die Wand wieder aufgestemmt werden. Warmwasserleitungen sollten außerdem nicht ohne Dämmschlauch fest eingemörtelt werden. Sie dehnen sich bei Temperaturwechseln aus und können den Putz darüber reißen lassen.

Der Ablauf ist im Kern immer gleich. Es ändern sich vor allem Schichtdicke und Material.

1. Leitungen prüfen. Kabel müssen fest sitzen, zum Beispiel mit Gipsbatzen fixiert, Leerrohre befestigt und Wasserleitungen geprüft sein. Es lohnt sich, die Leitungswege mit einem Meterstab an der Wand zu fotografieren. Beim späteren Bohren sind diese Fotos Gold wert. Elektroleitungen werden üblicherweise in festgelegten Installationszonen verlegt, also waagrecht nahe Decke und Boden und senkrecht neben Türen, Fenstern und Ecken. Verlassen sollten Sie sich darauf beim Bohren trotzdem nicht, vor allem im Altbau.
2. Reinigen. Staub wird ausgekehrt oder abgesaugt, lose Putzreste kommen heraus. Der Untergrund soll fest, trocken und fettfrei sein.
3. Grundieren oder vornässen. Eine Grundierung festigt den Untergrund und verhindert, dass das Mauerwerk dem Putz zu schnell Wasser entzieht. Porenbeton und Beton reagieren darauf empfindlicher als Ziegel.
4. In Lagen füllen. Ein tiefer Schlitz wird nicht in einem Zug gefüllt. Die erste Lage wird gut eingedrückt und darf anziehen, erst dann folgt die nächste. Eine dicke Schicht auf einmal sackt ein und reißt.
5. Bewehren. Bei breiteren und tieferen Schlitzen, grob ab etwa einem Zentimeter, und an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien wird ein Armierungsgewebe oder ein Bewehrungsstreifen eingearbeitet. Das verteilt die Spannung und beugt feinen Haarrissen vor.
6. Glätten und schleifen. Die letzte Lage bleibt leicht über der Wandfläche stehen. Nach dem Trocknen wird sie mit feinem Schleifpapier plan geschliffen und mit der Richtlatte kontrolliert.

• Gipsputze und Gipsspachtel trocknen schnell, lassen sich leicht glätten und gut schleifen. Sie passen in trockene Räume und sind die übliche Wahl nach der Elektroinstallation.
• Faserverstärkte Spachtel und Gipsfaserputze sind elastischer und fester. Sie eignen sich für schwierigere Untergründe und für Stellen, an denen Risse drohen.
• Kalkzement- und Zementmörtel vertragen Feuchtigkeit und größere Dicken, trocknen aber langsamer. Sie gehören in Bad, Küche, Keller und überall dorthin, wo später der Fliesenleger kommt.
• Kalk- und Lehmputze sind im Altbau sinnvoll, etwa in Gründerzeithäusern oder alten Bauernhäusern mit originalem Kalkputz, oder wenn eine diffusionsoffene Wand gewünscht ist. Die Füllung sollte dem vorhandenen Putz ähneln, sonst reißt es am Übergang leichter.

Bei Gipskartonwänden wird nicht verputzt. Die Öffnungen werden mit Gipsspachtel geschlossen, bei Bedarf mit eingelegtem Fugenstreifen.

Wie viel Arbeit drinsteckt, hängt von mehreren Dingen ab:

• Länge und Tiefe der Schlitze sowie die Zahl der Dosen und Auslässe
• Untergrund: Ein Neubau mit ebenem Putz ist einfacher als ein Altbau mit mürbem Putz und gemischtem Mauerwerk
• Bewehrung und die Zahl der nötigen Lagen
• Zugänglichkeit: Hinter Sanitärobjekten, in einem engen Bad oder unter der Decke geht es langsamer
• Gewünschte Oberfläche: Unter Fliesen reicht ein ebener, fester Untergrund, unter einem glatten Anstrich muss alles sauber geschliffen sein

Ziehen sich die Schlitze über große Teile der Wand oder ist der alte Putz rissig und klingt beim Abklopfen hohl, reicht das Zuputzen allein nicht. Dann lohnt sich eine neue Spachtelung mit Gewebe oder die Sanierung des ganzen Putzes. Im Mehrparteienhaus gehören Steigleitungen meist zu den allgemeinen Teilen des Hauses. Den Umfang der Arbeiten stimmen Sie dann mit der Hausverwaltung oder der Wohnungseigentümergemeinschaft ab, als Mieter mit dem Vermieter. Sagen Sie der Hausverwaltung auch Bescheid, wenn lautes Stemmen oder Schleifen ansteht.

Kleinere Schlitze nach der Elektroinstallation können Sie selbst schließen, wenn die Kabel bereits verlegt sind und der konzessionierte Elektrotechniker sie geprüft hat. An den Leitungen selbst arbeiten Sie nicht, das bleibt Sache des Fachbetriebs. Bei Wasserleitungen warten Sie, bis der Installateur die Dichtheit bestätigt hat.

1. Prüfen, dass die Kabel fest sitzen und nicht über die Wandfläche hinausragen.
2. Dosenöffnungen abdecken, damit kein Mörtel hineinläuft.
3. Schlitz absaugen und lose Putzreste entfernen.
4. Schlitz grundieren und nach Herstellerangabe trocknen lassen.
5. Nur so viel Material anrühren, wie sich in der Verarbeitungszeit schaffen lässt.
6. Erste Lage mit dem Spachtel tief in den Schlitz drücken.
7. Bei breiteren Schlitzen Armierungsgewebe in die nächste Lage einbetten, mit Überstand auf die angrenzende Wand.
8. Letzte Lage leicht über der Wandfläche abziehen.
9. Vollständig trocknen lassen, nicht nach Gefühl, sondern nach der Zeit auf der Verpackung.
10. Glatt schleifen und mit der Richtlatte im Gegenlicht prüfen.

• Nur einmal mit Gips drübergehen: In einem tiefen Schlitz schwindet der Gips und reißt.
• Grundierung weglassen: Der Putz verliert zu schnell Wasser, bleibt mürbe und löst sich.
• Trocknung beschleunigen: Volle Heizung oder Durchzug führen zu Rissen. Die meisten Hersteller verlangen mindestens etwa 5 °C, besser ist Zimmertemperatur.
• Auf feuchten Untergrund streichen: An der Wand zeigen sich Flecken und Ränder.
• Zu wenig schleifen: Nach dem Anstrich und im Streiflicht sieht man jeden Übergang.
• Wasserleitungen ohne Druckprobe zuputzen: Eine undichte Stelle verschwindet sonst in der Wand.

Bevor gestrichen oder verfliest wird, sehen Sie sich die Wand selbst an:

• Die ausgebesserten Stellen liegen bündig zur Wand, die Richtlatte kippelt nicht
• Im seitlichen Licht einer Taschenlampe sind keine Wellen oder Kanten zu sehen
• Keine Haarrisse an der Oberfläche und kein hohler Klang beim Abklopfen
• Die Ränder der Dosen sind sauber, die Dosen nicht zugeputzt
• Das Material ist vollständig trocken, ohne dunklere feuchte Stellen
• Bei Wasserleitungen liegt die bestätigte Druckprobe vor, dazu Fotos der Leitungswege