Montage von Außenfensterbänken auf Dichtbändern

Die Stelle unter dem Fenster ist empfindlich. Hier treffen Fensterrahmen, Mauerwerk und Dämmung aufeinander. Dringt dort Wasser ein, sehen Sie es nicht sofort. Feuchte Flecken an der Laibung oder abplatzender Putz zeigen sich meist erst nach zwei oder drei Wintern.

Eine richtig eingebaute Fensterbank erledigt mehrere Aufgaben gleichzeitig:

• Sie leitet das Wasser über die Tropfkante von der Fassade weg
• Sie schützt die Anschlussfuge des Fensters vor Nässe und Frost
• Sie verhindert, dass Wasser in die Dämmung läuft
• Sie schließt die Öffnung unten sauber ab und rundet das Fensterbild ab

Warum legt man das Blech nicht einfach auf das Mauerwerk oder in Mörtel? Weil Wasser immer einen Weg unter die Fensterbank findet, etwa durch Wind oder über die seitlichen Anschlüsse. Deshalb kommt zuerst eine Abdichtung aus Dichtbändern auf den Untergrund. Fachleute sprechen von der zweiten wasserführenden Ebene. Sie überbrückt die Übergänge zwischen Rahmen, Mauerwerk und Dämmung und bildet eine geschlossene, wasserdichte Fläche. Die Fensterbank selbst ist dann der zweite, sichtbare Schutz.

Stranggepresste Aluminiumfensterbänke sind heute bei Neubauten und Fassadendämmungen sehr verbreitet. Sie sind formstabil, haben eine fertige Tropfkante und brauchen keinen Anstrich. Aluminium dehnt sich bei Wärme allerdings deutlich aus. Bei langen Stücken muss das bei der Befestigung berücksichtigt werden.

Verzinktes und beschichtetes Stahlblech oder Titanzink wird in der Werkstatt des Spenglers passgenau gekantet. Das eignet sich für ungewöhnliche Fenster, Erker und Bögen. Eine Beschichtung schützt besser vor Sonne und Kratzern.

Kunststofffensterbänke sind leicht und einfach zu bearbeiten. Frost und UV-Licht machen sie mit der Zeit spröde, die Farbe verblasst. Bei breiten Fenstern brauchen sie mehr Halterungen, damit sie nicht durchhängen.

Naturstein und Betonwerkstein wählt man oft im Altbau, bei historischen Fassaden oder wenn Optik und Langlebigkeit im Vordergrund stehen. Sie sind schwer, brauchen einen tragfähigen Untergrund und ihr Einbau ist aufwendiger.

Wohnen Sie in einer Eigentumswohnung im Mehrparteienhaus, klären Sie Farbe und Form vorher mit der Hausverwaltung oder der Eigentümergemeinschaft, denn die Fensterbänke gehören zum einheitlichen Fassadenbild.

Die Arbeitsschritte haben eine feste Reihenfolge, und jeder baut auf dem vorherigen auf. Orientierung geben die Fachregeln des Spenglerhandwerks, die einschlägigen ÖNORMEN für Spenglerarbeiten und Fenstereinbau sowie die Einbauvorgaben der Hersteller von Fensterbank und Dämmsystem.

1. Untergrund von Staub, Mörtelresten und altem Kleber befreien und trocknen lassen.
2. Ebenheit prüfen und ein Gefälle vom Fenster weg herstellen, üblicherweise mindestens etwa 5°.
3. Die tatsächliche Breite der Öffnung samt Dämmstärke aufmessen, nicht das Rohmauerwerk.
4. Untergrund grundieren und die Dichtbänder vollflächig, ohne Blasen und Falten aufkleben, seitlich in die Laibungen hochgezogen.
5. Fensterbank in Kleber oder auf Dichtband legen und die hintere Kante unter den Fensterrahmen oder in das Anschlussprofil schieben.
6. Fensterbank über Halter oder am Anschlussprofil befestigen, niemals durch die wasserführende Fläche schrauben, und bei langen Stücken Platz für die Ausdehnung lassen.
7. Seitliche Bordprofile mit Dichtstoff oder Kleber setzen und den Anschluss an die Laibung prüfen.

Das Gefälle ist entscheidend. Fehlt es, bleibt das Wasser stehen und drückt unter den Rahmen. Kein späterer Arbeitsschritt kann das ausgleichen. Die Tropfkante steht laut Herstellerangaben meist mindestens etwa 30 bis 40 mm über die fertige Fassade vor. An Wetterseiten bewährt sich in der Praxis etwas mehr.

Wann kommt die Fensterbank an die Wand? In der Regel nach dem Anbringen der Dämmung, aber vor dem Oberputz. Wer früher montiert, riskiert Beschädigungen bei den Arbeiten vom Gerüst. Wer später montiert, muss in die fertige Fassade eingreifen. Die Schutzfolie bleibt bis zum Ende der Fassadenarbeiten drauf, aber nicht monatelang, sonst verklebt sie in der Sonne.

Der Aufwand hängt stark von der Situation auf der Baustelle ab:

• Breite Fensterbänke bei dicker Dämmung brauchen mehr Halter und ein genaueres Gefälle
• In oberen Geschoßen ist ein Gerüst oder eine Hebebühne nötig
• Erker, Bögen und Sonderformen verlängern Fertigung und Montage
• Ein unebener oder beschädigter Untergrund muss erst ausgebessert werden
• Schwere Natursteinbänke sind schwieriger zu transportieren und zu setzen
• Viele gleiche Fenster machen die Arbeit dagegen effizienter

Achten Sie beim Vergleich von Angeboten darauf, ob die Fensterbänke als eigene Position aufgeführt sind und ob Dichtbänder, Gefälleausbildung und Bordprofile enthalten sind. Oft fehlen auch der Ausbau der alten Fensterbänke, die Dämmung der Laibung und das Gerüst.

• Zu wenig oder kein Gefälle: Wasser bleibt stehen, zieht unter den Rahmen und die Laibung wird feucht
• Dichtbänder weggelassen: Wasser gelangt direkt in Fuge und Dämmung
• Zu kurzer Überstand: Wasser läuft über den Putz, der verschmutzt und abplatzt
• Starre Befestigung ohne Dehnungsspiel: Das Blech wellt sich bei Temperaturwechsel, reißt oder lockert sich
• Bordprofile trocken gesteckt: Sie lockern sich im ersten Winter und Wasser läuft in die Laibung
• Kein Antidröhnband unter dem Blech: Regentropfen trommeln laut, was besonders im Schlafzimmer stört
• Nach Rohmauerwerk bestellt: Nach dem Dämmen ist die Fensterbank zu kurz und Sie warten auf eine neue

Eine durchfeuchtete Laibung zu sanieren heißt: Fensterbank ausbauen, Untergrund trocknen, Fassade neu ausbessern. Sparen an diesem Detail lohnt sich deshalb nicht.

Bei ein oder zwei Fenstern im Erdgeschoß, an denen Sie vom Boden oder von einem niedrigen, stabilen Podest aus arbeiten, können Sie den Tausch selbst übernehmen. Für obere Geschoße und ganze Fassaden holen Sie besser einen Spengler. Arbeiten Sie in Ruhe, denn Fehler beim Gefälle und bei den Dichtbändern zeigen sich erst später.

1. Alte Fensterbank und Bordprofile vorsichtig ausbauen, ohne den Fensterrahmen zu beschädigen.
2. Untergrund reinigen und trocknen, Mörtel- und Kleberreste entfernen.
3. Untergrund ausgleichen und Gefälle vom Fenster weg herstellen.
4. Breite und Tiefe samt Dämmung und Überstand über die Fassade aufmessen.
5. Untergrund grundieren und Dichtbänder nach Herstellerangaben aufkleben, seitlich in die Laibungen hochgezogen.
6. Antidröhnband aufkleben und Fensterbank in Kleber legen, hintere Kante unter den Rahmen schieben.
7. Fensterbank befestigen und Spiel für die Ausdehnung lassen.
8. Bordprofile mit Dichtstoff setzen und Fugen abdichten.
9. Etwas Wasser auf die Fensterbank gießen und beobachten, ob es zur Tropfkante abläuft.

• Aufgegossenes Wasser läuft von selbst vom Fenster weg und bleibt nirgends stehen
• Die Tropfkante steht über die Fassade vor und Wasser läuft nicht über den Putz
• Die hintere Kante sitzt unter dem Rahmen und der Anschluss ist dicht
• Die Bordprofile sitzen fest und sind abgedichtet
• Das Blech wellt sich nicht, bewegt sich nicht und klappert beim Abklopfen nicht
• Die Oberfläche ist frei von Kratzern und Dellen
• Die Schutzfolie ist entfernt
• Sie haben Fotos der verklebten Dichtbänder, bevor die Fensterbank sie verdeckt hat